Nixy land

Часы на газоразрядных индикаторах

Смотрю, неплохо зашел пост про курительную трубку. Решил поделиться еще одной своей поделкой. Это вторые мои часы, делались в подарок отцу в 2016 году. Первые отдельно постить не буду, т. к. ранее выкладывал о них статью на радиолюбительском ресурсе

Индикаторы - ИН-8-2 (хоть из и трудно найти, но, хотелось использовать именно их, из-за того что у них полноценная цифра "5", а не перевернутая двойка, как у более распространенных ИН-14. Данные экземпляры ИН-8-2 с мелкой квадратной сеткой, а не крупной гексагональной, вообще довольно редкие). Материал корпуса - бук.

Особенность этих часов - простота дизайна, компактность (миниатюризация на грани возможностей ЛУТ-технологии), также, примечательным является питание от USB, что реализовать было не совсем просто, т. к. нужно преобразовать 5В в 180В с неплохим КПД, чтобы уложиться в 500 мА потребляемого тока, что критично при работе от USB-порта компьютера. Также, в часах есть настраиваемая RGB-подсветка и плеер-будильник, реализованный на отдельном микроконтроллере Tiny85 и усилителе TDA7052. Плеер воспроизводит файлы в формате wav 16 бит 22 кГц, файловая система на SD-карте - FAT16. Конечно, можно было бы в качестве плеера использовать китайский mp3 плеер, но я не люблю готовых модулей в своих конструкциях.

Прошивку с нуля писать не стал - за основу взял из  этого проекта (ее же использовал в не измененном виде для первых часов), однако, прошивка была доработана - RGB-подсветку удалось втиснуть в контроллер часов, а также добавлены некоторые настройки, например, плавность затухания индикаторов при смене цифр, суточная коррекция хода часов, кастомизация подсветки и т.д. Прошивку плеера взял здесь, единственное что в ней изменил - добавил переключение на следующий трек при каждом включении.

Еще картинок добавлю в комментах. Если кому-то нужны исходники прошивок и печатных плат - с радостью поделюсь.

Один из самых больших газоразрядных индикаторов - Rodan CD-47. Высоту цифр 135 мм, а целиком 200 и ценой больше 1000$/шт.

Бонус - в конце поста пара моделей наручных часов на небольших индикаторных лампах.

На фоне коллег. Для сравнения - одна из самых больших советских индикаторных ламп ИН 18 имеет высоту цифр 40мм.

Выглядит не так красиво как у своих меньших собратьев, но, возможно, кто то мог бы сыграть на их размере. Или вытянуть ситуацию дизайном.

Что то совсем уж невообразимое. Но дополнительной информации о том что это не нашел, поэтому только фото.

Ну и пара не самых стандартных часов.

Привет, друзья!

Сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью.  Я наконец-то закончил свой проект который длился без около года.  Небольшая предыстория: мой друг любит часы на лампах, он приобрел несколько наборов для самостоятельной сборки таких часов (плата, комплектующие и лампы). По скольку у меня уже

есть опыт работы с деревом и металлом, то я предложил ему сделать корпус для его чалов. Под заводскую плату хотелось сделать достойный корпус. Но, в силу ряда обстоятельств, моя работа сильно затянулась. Я рад, что наконец закончил этот проект. Благодарю Артема за терпеливое ожидание. Хочу показать этапы изготовления и сборки этого корпуса, думаю, что это будет интересно.

С начала была идея. Была идея сделать корпус часов в виде подводной лодки. На эту идею меня натолкнула форма используемых ламп (ИН-4). Смоделировав корпус, я понял, что он получился довольно громоздким и  эту идею пришлось пока оставить, хотя к ней еще вернусь.

Я стал искать другие формы. И совершенно случайно наткнулся на такую вот забавную вещицу.

И тут я понял-вот оно! Сделаю корпус стилизованныйпод замок.  Теперь нужно смоделироватьего, а так же продумать как будут крепитьсялампы, платы, сам корпус и т.д.  в общемво мне пробудился конструктор )

Результатомего работы стала такая вот модель,которая была утверждена и принята кпроизводству.

Я решилкрепить лампы к плате часов через другуюплату- мезонин. Такая компоновка надежна,позволяет сделать один жесткий узел издвух плат, хотя и более трудоемкая визготовлении, если бы я использовалпровода. Плюс по всему я использовалразъемное соединение ламп с платой, этопозволяет быстро заменить лампу в случаевыхода ее из строя.

Мезонинизготовлен и прикреплен к "материнской"плате:

Перво пробное включение! (Они живые! Живые!)

Далее яперевел трехмерные чертежи в двухмерныйвектор. Загнал векторные чертежи впрограмму для расчета и получил траекториидвижения инструмента. Осталось подготовитьзаготовки нужной толщины и можнозапускать изготовление корпуса. Вкачестве материала я выбрал массивбука, как доступный и красивый материал.

Работу надкорпусом я начал с изготовления основания:

Работа шлав несколько этапов со сменой инструмента,замерами толщины обрабатываемойзаготовки и т.д.

В конечномитоге получилась такая деталь:

 Все следующие дни я продолжал пилитьдетальки по похожему алгоритму- бралзаготовку, распускал ее на ламели нужнойтолщины и вытачивал нужную мне деталь(или несколько). Когда работа былазакончена передо мной предстала следующаякартина:

Хотелосьпосмотреть как же будет выглядеть корпусс декоративными элементами. Я зачистилнесколько штучек и воткнули их в пазы.На удивление, точность изготовленияпозволила этим частям держаться в пазахбез клея. По моему получилось не плохо)  Хотя центральные элементы должнывыступать над сводами на 1 мм. Ничего,чуть позже я их переделаю.

 После того как я убрал все заусенцы ит.д. можно переходить к сборке корпуса.Для скручивания стенок я использоваллатунные гайки М3 для внутреннегомонтажа.

 В каждом крепежном элементе былипросверлены отверстия, диаметром равнымгладкой части гайки. Далее я накручивалгайку на винт, слегка наживив и смазавгайку суперклеем, утапливал ее в детальс помощью тисков.

 То же самое я проделал и с другимидеталями. Крепеж готов:

 А дальше я столкнулся с тем, что на этапепроектирования не учел размеров винтов.В модели я закладывал потайной монтажт.е. передняя и боковые стенки корпусастягиваются между собой винтами, ашляпки винтов потом закрываютсядекоративными элементами. Но я не учелчто шляпки винтов окажутся больше поразмеру размеру. Что же, придется ихуменьшить. Так как у меня нет токарногостанка, на котором можно обрабатыватьтакую мелочевку, пришлось импровизироватьс дрелью и тисками )

Я уменьшилдиаметр шляпки до нужного мне, вот чтополучилось

 Можно приступать к сборке "коробки"

 Отлично! Корпус собирается, погрешностьв пределах допуска. Теперь можно всеразобрать и начать подготовку поверхностейк лакировке. В этом не поможет наждачнаябумага зернистостью в 250, 400 и 1000 Грит.

 Нарезав бумагу на полосы я оборачивалее вокруг стального бруска и шлифовалповерхности постепенно увеличиваязернистость бумаги.

После зачистки поверхностей я собралпереднюю и боковые стенки в одну деталь,посадил на клей все декоративные элементыи защитил малярным скотчем те поверхностикоторые не должны лакироваться.

Янанес порядка трех-четырех слоев лака.После застывания поверхность сталагладкой и блестящей.  Полированныйбук немного "играет" под лаком,жаль, мой фотоаппарат не может этогопередать. Теперь можно приступать кокончательной сборке часов.

Для окончательно сборки осталось поставить батарейку и перенести кнопки и разъем питания на заднюю крышку. Я сделал небольшую плату куда поставил кнопки, а разъем питания просто вклеил в крышку.

Спасибо что дочитали до конца. Я постарался вложить в эти часы тепло своих рук и мне нравится результат. Надеюсь, что и хозяину часов он придется по вкусу.
До скорой встречи!

Всем привет! 

Сегодня речь пойдет о изготовлении корпуса для часов.

 Вообще вариантов море и зависит всё от фантазии и вкуса человека,который этим занимается. Я остановился на простом "кирпиче" из дерева, т.к.:

 а) простенько и со вкусом 
 б) в любой момент этот кирпич можно использовать как площадку для оформления на своё усмотрение, т.е. добавить туда те элементы декора,которые покажутся владельцу уместными.

 Такой вроде как и законченный дизайн, а вроде как и полигон для испытаний и экспериментов.В общем я договорился с кузницей "Северные Врата", где какое-то время немного кузнечил, что возьму у них немного бука для своих опытов, на моё счастья там оказался и ручной фрезер,что очень облегчило мне работу,т.к. изначально я предполагал как-то высверливать\выдалбливать полость под плату, а это заняло бы несоизмеримо больше времени.

В общем, были проведены замеры платы, со всех сторон был взят отступ под стенки и при помощи лобзика я получил два примерно одинаковых "кирпича"

Сначала при помощи гриндера(суть "бесконечная" вращающаяся наждачка) были получены более-менее ровные формы и расстояния, чтобы фреза не скакала,а затем,при помощи вышеупомянутого фрезера в "кирпиче" была вырезана ниша под плату.

В процессе вырезания, фрезер держал в руках впервые,поэтому он не слушал руки, где-то вырезал лишнее,где-то не дорезал нужное, но в общем и целом на результат это не повлияло.

При помощи специально закупленного сверла под диаметр лам, высверлил отверстия:

Далее сначала всё на том же гриндере,а потом просто на приклеенному к ровной поверхности листу шкурки обработал заготовки до идеально гладкого состояния, снял фаску с  граней корпусов:

Первая примерка: платы пока еще держатся на спичечных коробках

Далее пропитал древесину льняным маслом, оно значительно дешевле тикового, но при этом всё равно отлично защищает древесину и проявляет рисунок дерева. Льняное масло дважды вскипятил на плите, после чего обычной кистью нанес на поверхность корпуса. На фото первичная обработка льняным маслом, специально оставил половину корпуса непокрытой,для сравнения:

Продолжаю методично покрывать корпуса маслом, пока оно не начнёт проступать с другой стороны корпуса:

На предыдущем фото корпус покрыт "финишным" слоем масла, когда больше впитывать древесина уже не может и не хочет, через некоторое время он окончательно впитался, после чего я натёр поверхность воском, вот что получилось:

Можно заметить,что при разном освещении корпуса выглядят по-разному, жаль у меня не было бруска красного дерева, говорят, что оно особенно хорошо смотрится после аналогичной обработки..

Кнопки и питание в итоге я вывел внизу, в качестве дополнительной защиты дорожек от случайного замыкания использовал корпус от защитной пленки для какого-то телефона:

В итоге получились вот такие часы, завтра поеду в кузницу делать для них подарочную упаковку и постараюсь добыть там же немного латуни\меди\бронзы для памятной таблички на корпус.

Спасибо за то,что ждали, давали советы, смотрели и тратили на меня своё время, перед тем, как их подарить, сделаю еще один отчёт, как они будут выглядеть в подарочном виде в подарочном ящике.

Спасибо за внимание, на данный момент у меня всё, предыдущие части создания часов, как всегда можно посмотреть в оглавлении, жду ваших комментариев,отзывов, и надеюсь,что кто-нибудь все-таки сделает аналогичные часики,благодаря моему гайду.

Оглавление:
Первый пост
Второй пост: травление плат

Третий пост: сборка компонентов
Четвертый пост: прошивка микроконтроллера

Поскольку всё это делалось фактически с нуля,то вот приблизительный список работ и навыков,которые я освоил в процессе:
Травление плат методом ЛУТ

пайка различных компонентов(SMD,soid,dip и тд)

Программирование микроконтроллеров PIC и их прошивка

Основы деревообработки(фрезеровка,"шкурение",пропитка маслами и покрытие воском)

И прочее, в т.ч. чувствую,завтра буду осваивать гравировку по латуни\бронзе.

Следующий на очереди у меня на данный момент термометр на ин-13, но на данный момент он находится на стадии проектирования, удалось добыть 4 лампы, так что "тираж" будет ограничен.

P.S. чтобы тег "Часы на ГРИ" не пропадал,предлагаю постить туда ваши варианты часов и прочих "ламповых" изделий

Часы. Попали как то на работе мне в руки старые газоразрядные индикаторы. ИН-12, ИН-14 и буржуйские Z570M. Все думал куда их можно пристроить, ибо понравились они мне безумно!

Еще на старой работе была найдена туба от старой люстры заводского клуба, на этом же заводе сделанная.


Ну чтож, созданная для того чтоб нести свет, она будет продолжать это делать!

Далее разметка и, т.к. фрейзера нет, рассверловка.

Примерка платы с лампами в корпус. Пока без ножек и боковин.

Долго думал из чего сделать боковины, и как то в командировке на глаза попалась шина от высоковольтного щита. По толщине и ширине подходила идеально.

Отрезка и разметка.

Черновая обрезка.

Окончательная шлифовка, пока без полировки.

Просверлил отверстия для крепления боковины и одновременно ножек. Нарезал резьбу, толщина позволяет.

Примерка корпуса.

Думал как зафиксировать плату внутри корпуса, решение нашлось простое и эффективное.

Крепеж гнезда под разъем питания и кнопок управления.

Внутренняя часть.

Внешняя часть.

Часы в сборе. Почти законченные.

Почему почти? Потому что было принято решение о переносе разъема питания на заднюю часть часов, а в боковое, освободившееся отверстие установить светодатчик для автоматического переключения часов, при затемнении в комнате, в тусклый ночной режим, дабы не слепить спящих. 

Так же позже буковые наконечники ножек были перекрашены в черный цвет, дабы все соответствовало единой цветовой гамме: серебристый металл и черный пластик.

Всем спасибо за внимание.

Помогите найти схему (проект) часов Nixie!

Всем привет.

Наконец-то появилось время скомпоновать и выложить следующую часть гайда по превращению кучи мелочевки в часы на ГРИ.

Нам понадобится:

PIC16F628 - 1 шт - dip
DS1307 - 1 шт - soic
BU2090 - 1 шт soic
MAX1771 - 1 шт dip 
DS18B20 - 1шт
DS32KHz - 1шт dip

7805 - в большом корпусе - 1шт
MPSA42 - 6 шт
MPSA92 - 6 шт
1N4148 - 20 шт
UF4007 - 1шт
полевой транзистор 6N60 или 11N80 или 4N50 - 1 шт корпус типа TO
стабилитроны на 4,7v и 24v - по 1 шт типа bzx55c24 и bzx55-c4v7
кварц часовой 37,768 - 1 шт
керамический резонатор 3х ногий 10МГц - 1 шт или кварц 10МГц + 2 кондюка на 30pF

резисторы в SMD-корпусе 1206 или 0805

472 - 4,7к - 30шт
103 - 10к - 40шт
105 - 1м - 10 шт
1R0 - 1 Oм 10шт

конденсаторы
0,1 мкф - 5шт(SMD)
100х16 - 7 шт
470х16 - 1 шт
10х250 - 1шт

подстроечный резистор 10к 

дроссель 220 или 330 или 470 мГн, не меньше 0,5A - 1 шт
разъем под батарейку 2032 - 1 шт
панельку 18pin - 1 шт
блок питания 12В,1А с разъемом - шт
кнопки - 3шт.                                                                                                                                                  

Ну и собственно сами лампы. Без ламп и блока питания этот набор в солнечном Новосибирске стоит примерно 1500р, я брал на 2 комплекта+ часть резисторов у меня уже была, поэтому я уложился в 2508р. Дроссели(на фото 2 одинаковых штуки почти по центру) мне достались четырехногие,хотя рассчёт был на двуногих, посоветовавшись с компетентными товарищами лишние ноги я откусил. Лишними считаются ноги, к которым не подходит намоточная проволока(это видно,если посмотреть на то,где начинается и где заканчивается катушка).

Список лучше распечатать и принести в магазин радиотоваров, продавцу будет проще понять что вы от него хотите.

Так выглядит тысяча рублей мелочью...

Analyzing schematics..

В принципе всё понятно из этой схемы.

 Мне, как человеку, столкнувшемуся с подобным практически впервые было нихрена не понятно. Через какое-то время,правда осознание всё-таки пришло, но 100% уверенности в том, что по схеме все смогут собрать плату у меня нет.

Готовим рабочее место: до того,как у меня появилась эта расчудесная паяльная станция, я паял обычным паяльником за 120р. Флюс-гель и припой можно купить в тех же радиотоварах.

Если вкратце описать процесс пайки,то делается это так: поверхность для пайки обезжиривается и очищается от окислов,жало паяльника очищается от всего лишнего тычком во влажную губку. На поверхность наносится флюс, на жало собирается немного припоя, прикладываем паяльник с припоем к паяемой поверхности и припой ловко растекается по ней. Подробнее можно почитать например здесь: http://ydoma.info/kak-payat-payalnikom.html

По окончании пайки остатки флюса смываются,например,спиртом. Для начала лучше на чем-нибудь потренироваться,провода попаять-полудить,тем более что они понадобятся для перемычек.

Соблюдайте полярность, расположение ножек и убеждайтесь,что случайно не спаяли несколько дорожек сразу и всё получится.

Начнём с перемычек,иначе потом туда будет просто не подлезть. Я брал обычный медный провод, подойдут провода от сигнализации, витая пара и т.д. На фото снизу обозначено расположение перемычек, они подпаиваются к соответствующим дорожкам с другой стороны платы.

В итоге должно получиться что-то такое

Вообще я начинал паять с крупных элементов, т.к. рассчитывал заодно и потренироваться на них перед пайкой мелких (и оттого страшных) SMD и SOIC корпусов. С первым комплектом не удержался и начал сразу паять лампы,

это было не то чтобы большой, но всё-таки ошибкой,т.к. в последствии они будут мешать, лучше припаивать их в самом конце. Второй комплект паял уже в таком порядке: сначала перемычки,потом компоненты с верхней стороны платы, потом компоненты с нижней стороны платы, потом лампы. И эта последовательность на мой взгляд наиболее верна.

В итоге должно получиться что-то такое:

Обратите внимание на "лесенку" между дырками для второй и третьей лампы, туда нужно впаять гирлянду из стабилитрона 24v и пачки диодов 1N4148. В верхнюю дырку одной ногой(анодом,плюсом) впаивается стабилитрон, в оставшиеся дырки также плюсом(анодом) впаиваются диоды,к  висящей ноге стабилитрона(минусу,катоду),припаиваются катоды диодов.

Получается такая гирлянда:

Пора заняться другой стороной платы:

вроде ничего подписать не забыл, если что-сверяйте по схеме 

После пайки кисточкой со спиртом смываем остатки флюса и припаиваем лампы. У ламп нога, обозначающая анод помечена белой точкой, эта нога втыкается в нижнюю дырку на плате,остальные ноги располагаются соответственно.

В итоге получается что-то такое,останется припаять питание и прошить микроконтроллер, после чего можно будет озадачиваться изготовлением корпуса. На сегодня всё, если надписи на картинках не читаются-обращайтесь,вышлю более крупный вариант. Вроде ничего не забыл.

пост про травление здесь:

http://joyreactor.cc/post/1804212

Спасибо SLvik за схему,рисунок дорожек и прошивку.

Некоторые советы по разработке часов с ГРИ

Увидел, что тема таки жива и интересна. Решил поделится наработками.

Во всех гайдах и примерах, что я нашел, дается готовая схема и прошива без исходников - никакого удовольствия. Лучше жеж изобрести велосипед самому лишний раз. Текст в первую очередь - разработка, а не рецепт. Сначала фотки - что получилось, потом советы.

Источником вдохновения был - как обычно Фоллаут. Дизайн корпуса и особенно индикатора настройки навеян радиолой из This War of Mine.

Вот моя поделка:

Поделка внутри

Вид сверху

Поделка с включенным радио (видно работающий ИН-13)

А теперь мои соображения тезисно:

Радио-часики. Контроллер LPC2134, индикаторы ИН-14 х 6, ИН-13. Корпус - дубовая половая доска. Питание - 12В.

- Я повышающий источник делал на контроллере. Частота ШИМ получилась 50-100 кГц. Вроде все норм, а работает так себе, КПД низкий, цепочку ОС считать лень. Вывод: не надо экономить на МАХ1771, иначе придется с источником долго возится и без осцилла нормального и LC-метра не настроить.

- Питание чисто от ЮСБ - плохая идея. Тока не хватает, жуткие помехи для радио. 12 В это правильно. На край предусмотреть оба варианта.  У меня контроллер, радио и подсветка могут питаться от обеих источников, повышающий источник - только от 12В. Контроллер уж точно, а то перешивать неудобно.

- Контроллер, ИМХО, лучше взять среднего уровня. LPC2134 хороший выбор. В том числе для новичков, т.к. не требует программатора, шьется через УАРТ (то есть через ЮСБ). Через него же (ЮСБ) и выставляется время и прочие настройки. Также в нем уже есть часы реального времени (RTC) с отдельным кварцем и отдельным питанием. На ионисторе емкостью 1,8Ф протикали 10 дней и не сбились, дольше не пробовал.

- Главный вопрос: динамическая или статическая индикация? Я сделал статическую. Плюсы: контроллер не загружен, можно выкрутить большую яркость. Минусы: нельзя легко контролировать яркость каждой цифры (а это красивый эффект), на каждый индикатор свой драйвер и приходится использовать сдвиговые регистры (как видеопамять) - плата индикаторов получается за груженной. Я бы советовал делать как все - динамическую индикацию.

- Трехцветная подсветка снизу просто обязательна. Выглядит замечательно, управляется легко, плавно меняется в течении часа по радуге. Один момент - обратите внимание на нижнюю фотку. Самый левый разряд часов не горит (например если время - 7:00:00), но подсвечен снизу. Днем пофиг, ночью - чуть диссонирует. По - хорошему - надо контроллить его отдельно.

- Больше лампочек! На 1й и 3й фото видно разницу (есть разделитель разрядов) + индикатор настройки на морде.

- Мигающий каждую секунду разделитель разрядов ночью прилично отвлекает, если попадает в обзор. А чуть меняюший яркость - нет.

- Вообще при разработке учитывайте, что неонка или светится или нет. Все регулировки яркости - шим (можно софтовый, на 100 Гц уже мерцания не видно). На самом деле неонки жрут как твари. Ток 1мА при напряжении 150В это на всякий случай 150 мВт. Также у них достаточно ограниченный ресурс - 5000 часов (примерно год непрерывного свечения). У меня они светятся от 20% до 2% времени (ШИМ 10/50 - 1/50). Видно нормально, + ресурс увеличен в 5 раз.

- Фото датчик нужен (на виде сверху он вверху справа). А то ночью слепит / днем не видно. По началу я не ставил, не хотел портить корпус и изменял яркость индикаторов в зависимости от времени суток. Получилось неплохо, но датчик лучше (гости видят как он срабатывает ))). Сам датчик походу советский от приемника пульта от телевизора. Достаточно чувствительный и широкоугольный.

- Разряд секунд. Сомнительная штука,но без них конструкция получается негармоничная (вытянутая вверх) и вообще мелковатая.

- Часики настольные, соотв. нужна функция будильника, соотв. нужен динамик и источник звука. Источник либо ЦАП контроллера, либо УКВ радио. Выбор источника звука - отдельная микросхема-переключатель. На самом деле ЦАП достаточно засран цифровыми помехами и надо с ними бороться, но лень, и мне радио хватает. Динамик и усилитель - 1 Вт, но столько не надо. На самом деле 0,25 Вт вполне достаточно.

- Радио сделано на TDA7021 (174ХА34), настройка выполняется подачей напряжения с ЦАП контроллера на варикап. Тут отфильтроваться проще, настраивается нормально, единственно надо подобрать витки катушечки несложно, но неинтересно. У микросхемы есть выход силы сигнала (RSSI). Его меряет контроллер и мигает лампочкой настройки на морде. Все как в игрушке. Было желание взять какую-нибудь радиву посерьезней, с цифровым управлением, но что-то изящного ничего не попалось на вскидку. Или слонячьи решения для автомагнитол или на рассыпухе (синтезатор отдельно). Для будильника сойдет. Самое красивое решение - сделать на советской сборке КХА058, но у нее не оказалось выхода RSSI.

- Радио чувствительно к помехам. Относить как можно дальше от источников, при разводке предусмотреть место для экрана. Проводки к регулятору громкости - экранированные (хорошо подходит звуко-кабель от СД-РОМа)

- Еще больше лампочек. На морде в щели расположен линейный индикатор ИН-13 (нижнее фото). Также рассматривался ИН-9, он гораздо дешевле/доступней, но чуть короче и не смотрится поз 6ю разрядами. А для 4х - в самый раз. Индикатор включается и отображает уровень звука. Обратите внимание - у ИН13 2 катода! Вспомогательный катод тоже надо тушить, или управлять анодом.

- Жрет ИН13 еще больше - до 5 мА (по 160В !!!) Даже греется! Вот тут природу обмануть не получилось - ШИМ не проканает! Даже 45/50! При попытке модуляции по трубке начинают плавать облачка светящегося газа. Звучит прикольно, но выглядит ущербно. Есть подозрение, что ИН-9 будет вести себя приличней, т.к. у нее нет запального катода.

- Термометр (на DS1821) штука простая и требует всего 1 ножку контроллера, но если расположен на плате в закрытом корпусе - показывает значительно больше комнатной температуры и очень инертен. Надо выносить за корпус.

-Корпус делал не сам. Нарисовал чертеж и через нет нашел нормального армянского (я из Ростова н/Д) рукожопа-древоточца. Корпус стал 1200р работа + 500р материалы (доска дуба / лак / морилка). Особенностью корпуса является малый зазор между крайней лампой и боковой стенкой - смотрится лучше. Динамик закрыт крашеной той же морилкой тряпкой.

Ну, както так.

Увлекся я газоразрядными лампами. Теплый неоновый свет, светящиеся целиковые металлические цифры прямо таки заворожили с первого взгляда.

Пока раскрашивался корпус, занялся пайкой платы и разводкой на лампы.

Потом плата сгорела… Погорел процессор и немного обвязки. Пришлось отложить эту плату для другого проекта, пока шли недостающие детали и запаивать новую плату.


После разрисовывания и лакирования получил в руки корпус, и пошла сборка и испытания на месте.

Минус ламп несоответствующих плате – большое количество проводов. На фото видно.

Видна система крепежа ламп. Для более плотного удержания ламп в крепеже и более мягкого, на каждую лампу было надето кольцо из старой велокамеры. Подошло идеально.

Плата на креплениях. Позже все провода утянулись стяжками и не так торчали.

Первая крышка. Оказалось неудачной. В первую очередь некрасивые вырезы. Больно топорно смотрелись, пусть даже их некто не увидит.

Разъем питания расположен неудобно. Воткнутый штекер от блока питания сильно отодвигал часы от стены. Еще кнопки управления были длинноваты и самопроизвольно нажимались.

Разъем был вынесен в сторону. Кнопки укорочены. Крышка удлинена и аккуратно рассверлена.

Крышка сделана из старого двустороннего текстолита пролежавшего долгое время в подвале.

После чего он приобрел шикарнейшую естественную патину и для для работы он конечно не годится, но вот для поделок – в самый раз. Ошкурил слегка, просверлил отверстия, покрыл лаком с обоих сторон.

Разъем питания.

Ну и наконец фото готового агрегата:

Синяя подсветка, повторюсь, на любителя. Опция отключаемая. Хочешь включил, хочешь не включил. Жрут часы 0.5А. Не греются.

В последние дни перед сдачей часы моск то повыносили.

Когда только собрал все в корпус и начал включать - выявился косяк. При включении проходит тест до всех девяток и висит на них. Звукового сигнала нет.

Иногда тест проходит успешно (если плату пошевелить) и начинает работать. При попытке нажать кнопку выводятся все нули, подсветка гаснет. Потом начинает отсчет времени заново. Оказался непропай у одной из ног часовой микрухи. Пропаял - все заработало.

Два дня до сдачи. Встаю утром, а часы стоят с пол второго!

При включении, тест проходит, выходит на дату, переходит на время и все. Секунды не идут. Работает кнопка подсветки. Кнопка ночного режима не переводит в ночной режим цифры, хотя подсветка в ночной уходит.

При выключении часов из сети и включении, время выставляется правильное, но снова все стоит. Как выяснилось, снова у часовой микры непропай, маловато припоя на ногах. Прошелся по всем ногам, поболее добавил припоя на все.

Утро дня сдачи. Встаю - часы не работают. Вообще. Да еще блок питания сгорел. На + и - разъема питания сидит коротыш. Уезжать на день рождения через час. Мультиметр, паяльник и за работу!

Выгорел резистор и утянул за собой БП. Благо был запас и все заработало.


Именинник был счастлив. Ему друзья подарили пару редких пластинок Элвиса. Пряник в виде Yellow Submarine, Ну и мы с таки подарком. Сейчас часы висят в спальне и радуют хозяина.

Всем спасибо за внимание.