Проконсультируйте
Делаю проводку другу, в кабель каналах, пока не располагает деньгами и желанием развозить максимум грязи.Всё продумал, почти все провода раскидал, кроме транзитов 1 и 2 и выходящего в щиток. С автоматом определился 25С.
Вонующие вопросы на схеме:
1. транзит №1, я думаю обойтись 2.5 квадратами сечения, но немного сомневаюсь.
2. сквозная розетка выходит на кухню и там предполагается использоваться для чайника (1.8-2КВт менее 10А) Вопрос в том не вредно ли это как либо для стационарного ПК подключенного через сетевой фильтр? (чайник в цепи на конце, после ПК, будет понижать напряжение.) Будут проживать 1.5 человека, тоесть использование всех и сразу мощных потребителей исключено.
Подробнее
□ Расп.короб \ на розетку \ транзит свет, точка \ силовой на щиток ? вопрос 2 ' 2,5 " чайник\миксер
пидоры помогите,реактор помоги,электричество,электроника
Еще на тему
Схема у тебя конечно огонь, но выкинь ее на хуй.
Вот тебе человеческая схема (сильно не судите пока обедал накидал)
То что ты садишь 25-и амперники на кабель 3х2,5 это хорошо, но учти что почти все розетки сейчас в магазинах (220) продаются на 16 ампер, в теории если ты ебанешь два чайника на розетку - ей пизда. Особенно это кухни касается. Я то же сторонник брать кабель 2,5 потому что он свободно держит нагрузки до 5 кВт а это соответственно 22,7 ампер при однофазке на 220 В. Просто не забудь для кухни в магазе попросить розетки помощней.
На каждый светильник я тебе аж по 200 ватт заложил, хватит чтоб вампиров сжигать в комнате ). А так стандартный светодиодный светильник будет 35 ватт приблизно у тебя там.
Опять же выключатели ты у себя не предусмотрел. И коридор без света остался.
Я размеры взял с масштаба твоей схемы + понятия с средних-стандартных размерах в наших сычевальнях.
По поводу компуктера - вообще не парься, ничего ему не будет хоть ты стиралку включишь, чайник и холодильник заработает, и все это в одной группе, в худшем случае автомат выбьет.
Если надо будет напиши в личку почту я тебе исходник в масштабе и ПДФ в человеческом качестве скину.
Розетки кстати можно вообще просто проложить, если Вы штробить не намерены, просто опуск на первой и на высоте 40 сантимов или какая больше нравиться по кругу отхуячить в кабель канале, ну или опуски на каждую, если в конуре бывают дети и прочие животные.
розеток реально не хватит
Типа: тут телек, а тут кресло будет и бра. Куда его подключать? И телефон зарядить, вдруг дети\внуки позвонят?
Так что, лично для себя я бы так делать не стал. Либо подключал бы ПК через стабилизатор. Киловатта хватит за глаза и они не очень дорогие.
А тот кто делал проводку и подбирал автоматы - брат долбоеба. Потому что у вас автоматы защищают кабель но не конечные нагрузки потребителей , это как взять кабель 2,5 и повесить его на 32-х амперный автомат, и похуй что на конце у нас просто выключатель света который сгорает к хуям при 10 амперах )
Все остальное это пусковые токи от чайников/холодильникв/стиралок, искрящие скрутки и алюминиевый кабель счаленный с медным )
Второе: розетки дели на группы по комнатам. На свет отдельную группу, а лучше минимум две
И вообще читай ПУЭ! http://etp-perm.ru/el/pue
Суть в том, что если делать как в первом варианте, у тебя куча соединений и каждое из них это точка отказа для всех последующих
Паралель работает нитак
Насчёт диагоналей да, всё под натяжной потолок спрячется, если бы хотели дорого и идеально делал бы другой.
Как по мне надежно, изолировано от подтоплений, остальное не критично.
Неужели так плоха схема?
в первую очередь беспокоила работа чайника на пк. подали идею сделать распред коробку внутри стаканов меж розеток.
1) Всё это будет с 1 автомата работать, или (надеюсь) я неправильно понял схему?
2) УЗО будет?
3) в схеме не вижу стиралки, её точно не будет?
4) розеток много не бывает, убеди увеличить кол-во, потом добрым словом вспоминать будет.
Вообще, лучше бы обойтись без транзитов, и раскидать от щитка группами хотя бы: всё освещение (группа 1 / сечение 1,5 / автомат 16А), розетки кухни (группа 2 / сечение 2,5 / автомат 25А), розетки комнаты (группа 3 / сечение 2,5 / автомат 25А), розетки 2 комнаты (группа 4 / сечение 2,5 / автомат 25А), прихожая (группа 5 / сечение 2,5 / автомат 25А).
УЗО не будет.
Та часть квартиры с кухней и сан узлом сделана и успешно эксплуатируется уже не один год.
На счет количества розеток, я разговаривал, не требуется.
Скрутки будут паяться.
Делить на группы я как раз и стараюсь избежать, упростил все не просто так, я всё это понимаю. меня вознуют вопрос достатка вводного и 1го участка транзита. В полноценно нулёвой квартире я делаю все отдельно, автоматов до 11 штук получалось на 3 комнатную. НО тут ситуация эконом. Я интересуюсь рисками, оправданы ли они.
очень практичные вещи.
Ты в курсе зачем автоматы ставят?
Ситуация конечно маловероятная, но по закону Мэрфи обязательно случится, у тебя на входе 25А автомат, для 2,5 квадратов это уже многовато и могут одну розетку нагрузить на эти 25А и автомат не вырубится, а провод начнёт греться -> деградация изоляции -> КЗ
люди не глупые, это раз.
розетки больше 10 ампер нынче почти все, они первые умрут и дадут знать, а изоляция не успеет пострадать. Это два.
Закон подлости не причём, либо человеческая ошибка, либо никак.
Сегодня не глупые, а завтра маразм или родственники приехали, надо делать так, что бы защита срабатывала раньше, чем провода поплавятся
1.5мм2 кабель будет греться до усеру, пока он сработает (в течение часа при токе 36А
дифавтомат это не рубильник. Их ставят для защиты сети от повреждений пре перегрузке.
В твоем случае провода будут плавится и гореть но автомат выключаться не будет.
Но раз это твой друг, то наверно он обратиться к тебе, а не будет звать кого зря.
советский стандарт - 40А
>счетчик выключится вперед автомата
это, пардон, как?
http://incotex-counter.blogspot.com/2011/07/blog-post_14.html
вторая ссылка - инструкция из серии "сделай сам" - реле контроля мощности мы в счётчик засунули, а собрать конструкцию из доп. устройства управления + расцепитель (УЗО, автомат) с возможностью управления (профессиональные серии, как правило) должен уже сам электрик - дорого и бессмысленно для гражданских. имело бы смысл на производстве, а дома так никогда делать не будут, ограничителем по току и является вводное устройство (автомат, как правило)
там у тебя провода будут плавиться, а автомат даж не почешется
Свет отдельно на 16 ампер - это 3,5 кВт, при этом светодиодные лампочки на 10-15 Вт.
Нет, у каждого свое мнение, и я бы как он не делал. Но это мое имхо и только.
И да я отвечал савекоффу
А 2.5мм2 1с16? Кабель целее будет в случае перегруза. Тем более что разбиение по группам предлагается
146% проводка доживёт до того времени, когда.
это с карликом или лолей, что ли?
2.5 - 30 метров - 950 р
1.5 - 20 метров 440 р
4 - 6 метров 300 р
автомат 25 ампер 250 р
вариант для врага, на самом деле. где-нибудь коротнет и будешь искать в темноте и с фонариком
по госту ВВГ 2*2,5 на воздухе 27А, типа выдержит всё.
не экономь
Полтора квадрата на свет. Реально? Ты там прожекторы собрался подключать? Стоватная лампочка
то всего 2,3А. Там спокойно пойдет 1 квадрат (даже если будет несколько таких ламп). А если учесть что светодиодные по 10 ватт... Но это такое, можно и 4 на свет пустить :)
25С автомат на полтора квадрата? Хочешь сжечь людей?
Вот Сельский Демиург тебе нарисовал реальную схему. Смысл делать транзит?
Ты знаешь что большинство бытовых розеток на 16А расчитано? (намек на автомат 25С)
А может и не делать этого. Зависит от розетки.
Розетка не автомат, сама не разорвёт соединение.
Её номинал - ток при котором она себя нормально чувствует.
Но автомат не защищает розетку. Автомат защищает линию.
И вот теперь немного мат.части.
Дано:
• Медный кабель. Про аллюминий забудь, если жить хочется.
• Напряжение 220 В.
При таких условиях, имеем следующий максимальный допустимый длиельный ток:
• Для 1.5 кв. мм - 19А.
• Для 2.5 кв. мм - 27А.
Это для двухжильного кабеля в виниловой изоляции (ВВГнг, NYM и т.д.) при скрытой прокладке.
В зависимости от типа прокладки, применяются коэффициенты (в основном понижающие).
Т.е. для трёхжильного кабеля номиналы меньше:
• Для 1.5 кв. мм - 17А.
• Для 2.5 кв. мм - 25А.
Ибо кабелей больше, охлаждение хуже.
В ПУЭ есть таблицы, регламентирующие номинальный ток защитных автоматов. А также предназначение кабелей разного сечения.
• Для 1.5 кв. мм - 10А. Освещение и сигнализация.
• Для 2.5 кв. мм - 16А. Розетки и тёплые полы.
Общее правило - проложить кабель большего сечения можно. Меньшего - запрещено (хотя народ делает, но не стоит).
Т.е. 2.5 кв. мм на свет - можно. 1.5 кв. мм на розетки - нельзя.
А теперь самое интересное - как работают автоматы.
* Чтобы стало ясно, почему такие требования к номинальному току автоматов (хотя кабель вроде "держит" больше).
1. Автомат имеет 2 типа расщепителей. Электромагнитный и тепловой.
Электромагнитный разрывает цепь при предельном токе. Моментально.
Тепловой - разрывает цепь при длительной перегрузке. Не сразу, когда нагреется.
2. Автомат имеет время-токовую характеристику - A, B, C, D.
Говоря простым языком - этот параметр отвечает за то, насколько протекаемый ток должен быть выше, чтобы автомат _моментально_ сработал. Для жилых помещений рекомендуется B или C. Первое фиг встретишь в продаже, так что ставят С.
D ставить не смей! Там очень большое превышение (это для запуска станков) и провода будут радостно гореть, а автомат не выключится.
3. Почему автомат позволяет больший ток? Потому что есть приборы с высокими стартовыми/пусковыми токами (но на короткое время).
Поэтому у автоматов есть запас в некий объём процентов, на сколько можно превысить номинал.
A - самое маленькое значение, D - самое большое (в жильё не ставим!).
Ключевое слово в п.2 - "моментально". Это работа электромагнитного расщепителя.
Что же до теплового - он будет терпеть.
Для всех характеристик, по части теплового расщепителя, параметры одинаковы.
Ниже сводка для автоматов с С-характеристикой.
Время отключения _более часа_:
6А: 6.78А
10А: 11.3А
16А: 18.08А
25А: 28.25А
Время отключения _до часа_ (но может и полный час выдержать):
6А: 8.7А
10А: 14.5А
16А: 23.2А
25А: 36.25А
4. Т.е. твой автомат на 25А будет доблестно терпеть 28.25А больше часа (или 36.25 А в течение часа).
В то время, как кабель 2.5 кв. мм, рассчитанный на 25-27А будет также радостно и доблестно греться,
плавить обмотку и жечь всё вокруг себя.
5. Подытоживая.
• Розетка - не расщепитель, на неё надеятся не стоит.
• На розетки - 2.5 кв. мм кабель и не больше 16А автомат. Это 3.5 кВт суммарной мощности линии.
Если не хватает - ставим ещё автомат и делаем ещё линию.
* А в щитке автоматы соединяются более толстым кабелем. Хоть 10 кв. мм. Это подбирать по макс. потреблению в жилище.
• Правило для безопасного построения проводки:
Ток провода > Ток автомата > Ток нагрузки.
+ Помним про время-токовую характеристику автоматов и то, как они работают.
-------------------------
Воть. Такие дела.
Так что, прежде чем выбирать автомат тупо по току - ознакомься с тем, как они работают.
Ибо токи там могут быть выше номинала и длительное время.
Либо просто запомни правило - на розетки не больше 2.5 кв.мм и не больше 16А автомат.
* Варочные панели и электродуховки подключаются не розеткой, а напрямую кабелем. И там сечение кабеля с автоматом выше.
На освещение - не меньше 1.5 кв. мм. Т.к. должен быть запас.
Ну и он чуть дешевле, чем 2.5 кв. мм. Но если на свет тоже 2.5 пустишь - проблемы от этого не будет.
В общем, по кабелю:
1.5 кв. мм - автомат не больше 10А.
2.5 кв. мм - автомат не больше 16А.
4 кв. мм - автомат не больше 25А.
6 кв. мм - автомат не больше 32А.
На освещение - 1.5 или 2.5 кв. мм (на что денег хватит).
Да, лампы не будут потреблять столько, сколько выдержит кабель.
Но это линия. Линия должна быть с запасом. Её проложили и она необслуживаема.
Так что, имхо, но рекомендующие 0.75/1 кв. мм пускать закрытой проводкой - могут идти в лес.
Такое сечение подходит для настенных светильников или настольных ламп. Т.е. там, где ты можешь обслужить линию - разобрать, поменять провод, визуально видеть. Для скрытой проводки (пусть и в кабель-канале) - это не очень хорошо. Имхо.
Мы никогда не можем точно знать, какая будет нагрузка.
Так что исходить всегда надо из самого плохого возможного варианта.
* Мы можем посчитать лишь примерную нагрузку в жилище, но всегда возможна поломка/неполадка в приборе, которая резко и незаметно изменит ситуацию в электросистеме жилища.
В лучшем случае, это будет короткое замыкание. Ток поднимется до 5-10 номиналов (для время-токовой характеристики С) и автомат отрубится.
** Т.е. для автомата С25 это граница в 125-250А, на которой сработает электромагнитный расщепитель.
А в худшем случае, например при плохом пропае, получим вроде работающий прибор, но внутри него контакт будет бегать туда-сюда. Т.е. цепь будет часто размыкаться-замыкаться (или просто меняться площадь соприкосновения, через которую ток течёт). Что, в свою очередь, начнёт греть провода. А ты об этом даже знать не будешь.
Так что, Б - безопасность.
Если нормально раскидать линии и автоматы бюджет сейас не позволяет - лучше подождать и докопить денюжку, чем экономить на том, что потом может стоить жизни. И не только хозяину квартиры (если пожар будет, может целый подъезд выгореть, бывает подобное).
На вводе в квартирном щитке -вводной автомат номиналом не менее подъездного.
1 Дифавтомат 16А на ванную с отдельной линией от щитка.
1 Автомат 16А на кухонные розетки под микроволновку и чайник с отдельной линией 3х2.5мм
1 автомат 25А на розетку электропечи(если есть) и отдельная линия 3х4мм
1 автомат 16А на спальную-кухню, можешь объединить свет+розетки, это не критично. отдельная линия 3х2.5мм
1 автомат 16А на коридор+кухня+кладовка +туалет , можно разделить на две линии по 2 автомата.
По потолку распредкоробки серые+ провод в СЕРОЙ гофре, ни в коем случае не оранжевая или черная, они горючие.
Можно и диагоналями, там все равно потолок натяжной.
Распайку в коробках делай клеммами WAGO с защелками,не китайскими подделками! Это позволит в дальнейшем Добавить/убрать розетки не обрезая провода для нового обжатия. На моей памяти тока раз такая колодка оплавилась, из-за того что недозакрыли защелку.
Советчики обжатия пусть нахуй идут, только клещи для обжатия нормальные стоят 2500р, которые тебе потом ащще никуда не упрутся.
NYM дороже (понты, наши понты)
C NYM'ом проще продолбаться и взять многожилу, а не моножильный.
Спошлные "плюсы".)))
1) а ВВГнг от того же производителя, значит, УФ не боится? зачастую в модельном ряду нормальных кабзаводов есть и то, и то, и пластикат на оболочку льют из одного чана 2) мы говорим про внутреннюю, скрытую проводку в помещении 3) всё боится УФ, вопрос времени
>NYM дороже (понты, наши понты)
он дороже по определению - 1) заполнение невулканизированной мелозаполненной резиной облегчает и делает более безопасной разделку, а так же препятствует распространению горения - из наших ему близкий аналог ВВГзнг 2) толщина изоляция и оболочки строго прописана в VDE. за цифру не ручаюсь, но точно больше наших "не менее" по ТУ 3) любовь к NYM привили сами электрики - их силой его покупать никто не заставлял - понты не наши, а немецкие (весь мир выбирает "мерина", а не ВАЗ не только из-за понтов)
>C NYM'ом проще продолбаться и взять многожилу, а не моножильный.
без комментариев...
2) Да, ВВГ сделанный по ГОСТу УФ не боится. В отличие от NYM.
* Я в курсе, что про скрытую проводку речь. Просто выше спросили про отличие, я и написал какие есть.
3) Понты, потому что "немецкое качество" и т.д. Я не говорил, что кабель плохой. Я просто пояснил, почему цена на него выше.
4) Как уже писали много в этом треде - ТУ никто брать не заставляет. Берите ГОСТ в надёжных магазинах и будет вам счастье.
5) ВВГ, к слову, тоже заполнен меловым наполнителем. Это не особенность чисто NYM'а.)
* А если у вас не заполнен - вас обманули. Я уже несколько лет беру ВВГнг в кастораме и всегда наполнитель есть.
6) Насчёт "без комментариев" - это для случая, когда человек ещё не погрузился в тему. Он придёт, попросит NYM, ему и дадут. Хорошо, если уточнят моножилу или многожильный.)))
никогда не думал что скажу такое членодевке, но пока ты единственный нормальный в этом треде...
уж с припоем точно не придется волноваться, поддельный он или нет
- автоматы на розетки 16А, на свет в зависимости от кабеля, современное освещение много не потребляет, можно сильно меньше 10А брать и кабель ниже 1,5, но обычно кабеля ниже 1.5 - это многожилка, которую лично я не люблю, так как в монтаже с ней больше работы чем с одножильными кабелями.
- Если кабель в зашитых под потолком коробках, то соединять гильзами. Как вариант в глубоких подрозеткниках можно делать соединения, тогда к ним будет нормальный доступ
- по потолку кабель можно крепить дюбель-хомутами в голом виде, если это не дерево, если хочется сэкономить, спуски в штробах по идее неплохо бы делать в гофре или каналах, чтобы была возможность заменить кабель.
- кабель на розетки только ВВГ (и его варианты), многие для удобства берут гибкие кабеля типа ПВС, так делать не надо
- на чем можно еще сэкономить:
брать плоский ввг, он дешевле круглого
- в идеале поставить УЗО (ток утечки 30мА) и реле напряжения, если позволяет бюджет (например меандр УЗМ-50м)
Чего делать не надо:
- брать ВВГ сделанный по ТУ, а не по ГОСТ
- экономить на автоматике
Сделано там все, просто одну розетку хотят добавить, на стенах уже красиво и вариант только сквозь стену вывести аккуратно новую точку.
УЗО есть смысл при том, что проводка двужильная на все розетки?
Это кромешный пиздец, а не схема. Так делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это я не с целью опустить (ты ж не электрик в конце концов, а просто хороший друг), а просто описываю реальное положение дел на схеме.
Суть проводки — в защите. То есть в щитке. Это не просто выключатели, а бравые молодцы, спасающие от перегрузок.
Таким образом правило №1:
— Автомат защищает самый слабый провод на линии.
4 квадрата защищается 25А автоматом. 1,5 — 10А. Таким образом, для обеспечения безопасности твоей схемы, тебе нужно защитить щиток 10А. То есть чайник и стиралку не включишь. Если молодецки запилить автомат 32А — при перегрузке в самом тонком месте проводка начнет гореть.
Далее, чтобы составить схему, для начала нужно расписать все потребители. Прям потыкать пальцем в квартире. Если не знаешь, нужна ли тут розетка, она тут нужна. Особо нужно выделить много жрущие потребители (компьютер, обогреватель кухонный фартук, микроволновка, электроплита/духорвка) и потребители во влажных помещениях (ванная, туалет, балкон).
Эту схему кидай сюда, нарисую.
В общих чертах, алгоритм такой:
1) 2,5 на розетки, 1,5 на свет
2) Свет лучше разделить на 2 линии
3) Влажные помещения отдельно (можно группировать, просто они потом на отдельное УЗО пойдут)
4) Сильно жрущие потребители — отдельно.
1) оно уже так и есть.
2) это для удобства непредвиденных изменений и ремонтов(совершенно необязательно и не для безопасности)
3) не касаюсь кухни\санузла(устал писать, что они сделаны давно и всё там прекрасно работает)
4) кратковременные (менее 1 часа) потребители, как пылесос\утюг\чайник даже вместе не нагреют провода даже до теплого состояния.
Потому что иначе - линия 2.5 мм может сгореть просто от избыточного тока (25А автомат не вырубится если на розетку больше 16А сядет нагрузка и линия начнёт греться).
2. Диф. автомат обязателен. Я понимаю, что бюджет, но это безопасность. На ней экономить нельзя, когда о токах речь.
Нужен один - на вход. С током утечки 30 мА. Ну или хотя бы розеточную группу на него посадить, если у вас на кухню идёт отдельная линия для плиты. Почему диф? Потому что УЗО само по себе толку не имеет, оно в комплекте с автоматом должно идти. А диф - это как раз автомат и узо в одном приборе. Дешевле, удобней, меньше модулей в щитке занимает.
3. Что касаемо плиты - дежурное напоминание, что любой кабель толще 2.5 кв. мм - тянется единым куском от щитка до плиты/сплита/etc.
Такие кабели нельзя разделять и пускать через распределительные коробки. Только цельный отрезок.
4. Чтобы быть спокойными - берите ABB. Только в нормальных магазинах, а не с прилавка на рынке (я вот когда в доме проводку делал - в кастораме брал). Надёжные, качественные, цены не задирают (дешевле шнайдеров, леграндов и хагера).
5. Насчёт гофры. Смысла нет, и ПУЭ допускает прокладку без гофры.
Почему нет смысла:
• От пожара никак не убережёт.
• При горении/плавлении выделяет ядовитый дым (в случае ЧП люди быстрее от этой вони сдыхают, чем от огня).
• Замене проводов никак не способствует по той простой причине, что углы не обойдёшь. Т.е. для частного случая в виде прямого отрезка - может и поможет. Но надо понимать, что этот прямой участок рано или поздно загнётся или войдёт в распределительную коробку.
Т.е. до места сгиба или корообки всё равно придётся добираться. + Если в гофре, кабель не закреплён к стене, а висит в гофре под собственным весом. Что не есть хорошо.
6. В коробках собирайте спокойно на клеммника Wago 222 (или 221, как выше советовали). Брать очень рекомендую в крупных сетях.
Там дешевле и там оригинал (с зелёной маркировкой wago). Я на 222 дом собирал. 7 лет - полёт нормальный.)
7. Дежурное напоминание, что автоматы крайне желательно брать двухполюсные. Чтобы размыкали и фазу, и ноль.
8. Хороший тон - в розетке фаза слева, ноль справа (т.е. так, как в диф/автоматы подключается). + Любой выключатель должен размыкать фазу, а не ноль.
2 подумаю
3 раз 6-7 писал, что кухня и сан узел сделаны давно
4 шнайдер на первом месте, согласен.
5 итак в отрытую тяну под натяжной будут, дышать.
6 нет их в продаже в нашей мухосрани, проверил.
7 интересно
8 лево право значения не имеет, так как вилку рандомно в розетку все суют. а если нужно проверить фазу индикатором протыкиывают обычно оба отверстия. хороший тон, верно.
5. Ну, к потолку-то крепиться должно. Чтобы не совсем на воздухе. Это ж не СИП, само себя держать не будет.)))
7. Это просто безпасность. Т.к. если вдруг на нуле (домовом или линии подъезда) заземление отгорит, то в "нуле" будет полная фаза без защиты заземлением. Поэтому если уж размыкать цепь, то и фазу, и ноль.
8. Дело не в том, как вилку суют.) Дело в единообразии схемы. Хороший тон, да.)
Когда горизонтально ведёшь - там по ситуации, фаза может быть сверху или снизу. А линии до розеток я сразу веду так, как автоматы в щитке цепляются - фаза слева, ноль справа.)
+ Заказать можно, я думаю. Либо с запасом, либо посчитать по схеме, каких сколько надо.
По личному опыту - на 3 контакта расходятся быстрее всего.
Для "больших" коробок полезны на 5 контактов.
На 2 контакта - это чтобы выключатели подсоединять (возврат фазы с выключателя с фазой освещения).
2) Если брать недорогой диф, то не всегда понятно отработал он по кз\перегрузу или по утечке (нет спец флажков), в этом случае автомат + узо равного или выше номинала. Если есть 2500+ рублей на диф то можно брать ABB DSH201R или серию домовой от шнайдера.
4) У каждой фирмы есть разные по классу серии:
SE - Easy9 (бюджет, брать нет смысла), Домовой (оптимальная серия для дома, то что лучше, сильно дороже по цене и ближе к промышленным)
Legrand - RX3 (бюджет, аналог Easy9), TX3 (оптимальная для дома, в отличие от конкурентов по цене на 6кА)
ABB - Basic55 (бюджет, не брать), SH Compact Home (ок для дома, по цене аналог TX3, но на 4.5кА )
6) Wago 221 серии удобнее 222 (прозрачные + компактнее, подходят только под медь, 222 - медь и алюм
Обычно в Мухосрансках есть хотя бы 2273 (для меди можно брать без пасты)
Зеленая маркировка есть только на 222, на оригинальных остальных сериях надписи черные, визуально подделку отличить трудно, выдают иногда кривые надписи и более тонкии пластины (видно в прозрачных линейках)
7) На вводе центральный автомат поставить на 2 полюса, остальные на 1п
8) + при монтаже выключателей также не забывать, что они размыкают фазу а не 0
Из проблем - гораздо жёстче открываются ручки. Из-за этого они иногда просто вылетают и клемма остаётся голой.
После этого перешёл на оригинальные из Касторамы. Приходится ловить, конечно (у нас на 3 контакта в миг улетают, а сотнями брать неудобно), но качество значительно лучше. А цена ниже (один косяк - на сайте касторамы не всегда указано, что цена за пачку, а не 1 шт).
Чисто визуально, помимо маркировки, ещё есть отличие в цвете ручек, которые клеммы открывают.
У оригинала - чёткий ровный мягкий оранжевый цвет. У подделки - оранжево-красноватый/розоватый.
бюджетные приличные серии : SE Glossa, Legrand Etika
с самозажимными контактами: ABB Zenit, Legrand Valena Allure (в простой Valena только выключатели, розетки на винтах)
собрался паять - паяй, лучше будет
ваги - обслуживаемые соединения, что б ни пели маркетологи, коробки с ними придется делать доступными для осмотра и обслуживания. и этот осмотр и ослуживание так-то надо проводить, хотя кто этим будет заморачиваться?
а пайку можно замуровать наметрво в стенку и не трогать лет 30
если всё надежно сконектчено и грамотно потребителями пользоваться, абсолютно нечего бояться.
Ну комнаты лучше разбивать на отдельные автоматы каждую комнату, плюс свет и розетки отдельно.
Жизненый случай, спалили прошлой зимой розетку китайской юсб зарядкой.
Надо менять саму розетку. Приплавилась наглухо. Зима, утром темно, с работы прийдешь - тоже темно.
И как в темноте менять? Ждать выходных?
У меня освещение по всей квартире отдельной веткой проброшено, я могу все розетки обесточить при включенном свете. Разбитие комнат на отдельные автоматы на таком малом объекте это избыточный фанатизм. Ну и на крайняк монтаж электрики при одном налобном фонарике никто не отменял, опыт есть, ни каких проблем.
Бывает чуток, а бывает не чуток. Меня стиралка с сгоревшим теном так й00бнула что я чуть копыта не отбросил.
Поставил УЗО уже несколько лет - полет нормальный.
А помимо стиралки есть же еще куча техники типа бойлера, посудомойки. А это все вода + фаза всегда.
Лучше поставить УЗО и устранить утечки, чем схлопотать рука-нога.
ПУЭ:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Берется кабель ВВГнг-LS двух- или трёхжильный как раз для стационарной проводки, тем более в жилом помещении. Его можно укладывать прям в штукатурку, всё равно в случае необходимости кабель через все изгибы гофры не вытянешь, а от случайного пробития даже металлорукав не спасёт. Схему расположения линий электроснабжения вдоль стен/пола/потолка лучше зарисовать с размерами и сохранить. Однотипные точки электроснабжения запитываются параллельно от одной линии, идущей к отдельному автомату в щитке. Соединения проводов делаются либо методом скрутка+пайка+изолента/термоусадка, либо скрутка+СИЗ (зажим). Ваго-зажимы идут на хуй, я скОзал. Для защиты лучше использовать диффавтоматы на 30 мА. Линия освещения: 3х1,5 кв. мм, автомат C10. Линия розеток (можно по отдельной линии на каждую комнату): 3х2,5 кв. мм, автомат C16. Линия электроплиты: 3х4 кв. мм, автомат C25. Вводной автомат необязателен.
Основной принцип в том, чтобы не происходило перегрева проводки, что может повлечь за собой пожар. Поэтому кабель выбирается с запасом по сечению. У электроприборов же, как правило, есть встроенные системы защиты, да и они свободно переподключаются в любую розетку на 16 А.
Ответы на вопросы.
1. Хуета. Это оправдано, если у тебя на конце "транзита" весит распределительный щит со своими автоматами. Или на воздушной/кабельной линии при больших падениях напряжения, когда приходится завышать сечение "транзитного" провода.
2. На такой маленькой площади чайник будет просаживать напряжение во всей квартире. Немного или даже незаметно. Зависит от состояния сети в целом. Если оче хочется можно воткнуть бесперебойник к ПК.
На словах всегда всё гладко и предусмотрено. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
2 с этим ясно
Либо можно поставить автомат C16 при минимальном требуемом сечении 1,5 кв. мм на жилу. Тогда твоя схема будет в общем-то верна. Но в этом случае автомат может вырубать при одновременном включении чайника, масляного обогревателя и всего остального (холодильник, ПК, свет и прочее).
Я клоню к тому, что нельзя к линии одного автомата цеплять провода слишком малого сечение, для защиты которого этот автомат не предназначен.
Если, в условной стиралке, окажется дефект - получит плавающий контакт, что начнёт потихоньку греть провода.
Неполадки в конечных приборах исключать нельзя.
Но что неизменно радует - можно притащить абсолютно любой вопрос и получишь кучу мнений :)
1) участок "1", между распред. коробками, возьми 4мм2, У тебя на этот кусок, вся нагрузка жилья ложится, кроме фена и пылесоса.
2) Ну блин сетевой фильтр не стабилизатор и не сделает с 200В - 240В. Хотя с другой стороны, все блоки питания в ПК прекрасно работают в широком диапазоне, но я б не утверждал на 100% что им похуй на это,
ЗЫ: От этой разводки по квартире у меня кровоточат глаза.
Рано или поздно его поставить захочется.
Выбрать потенциальное место установки и кинуть туда еще канал с отдельным автоматом.
Штробить после ремонта никто не захочет. Прийдется кидать просто поверх.
ЗЫ: по мелочи можно сейчас кидать и плинтусам. Плинтуса сразу идут с кабель каналом. Но это конечно лучше для слаботочки, типа витой пары, сигналка, умный дом и тд.
И на автоматах не экономь. И ещё их желательно потестить.
Сколько я видел - обычно освещение на отдельный автомат, что если вырубит из-за перегрузок, свет чтобы не погас.
Ты недооцениваешь человеческую изобретательность!
Не рассчитывай, что потребители будут вести себя разумно, делай запас, если есть возможность.
Это ж медный провод, я надеюсь?
транзиты формально отпали, цельное все.