Бузлуджа

Бузлуджа — вершина Балканских гор высотой 1441 м.
Дом-памятник Болгарской коммунистической партии.

Часть 2: Болгария

На Болгарской границе тоже никто не удивлялся, что мы пришли пешком. Никто даже не смотрел на наши визы — румыны просто нашли предыдущие печати и отдали паспорта болгарам. Те шлепнули печати на въезд и отдали нам. Без досмотра, без вопросов, без сверки лица с фотографией. Только когда вернулись на границу и попросили поставить еще и румынские печати на выезд ("А они вам нужны? Они же не нужны!"), болгарский офицер спросил куда мы идем и планируем ли идти всю дорогу тоже пешком.

— Автостопом, — сказал я
— Автостопом? Плохо автостопом! Ночью не видно на дороге.
— Сейчас спать уже будем. А утром поедем.



Болгария началась с горящего Млечного Пути над головой и сотен светлячков вокруг. И ощущения нереальности. Волшебная какая-то была граница. Или киношная.

А еще Болгария началась с чумового стопа: мы просто шли себе по дороге, в поисках удобных кустов для палатки, как нас обогнала фура и остановилась немного поодаль. Тут же, громко цокая копытами, к ней подбежала ночная бабочка, о чем-то спросила и разочаровано побрела назад, злостно поглядывая в нашу сторону - так вот и поняли, что случился самозастоп, хотя ехать сегодня уже не хотели и даже табличку заныкали поглубже.

Водитель, старый турок, сразу же купил нам нереально горячего, крепкого и сладкого чаю в ближайшем турецком кафе, и увез нас в сторону Велико Търново. Не доехали до него примерно 30км: он решил отдохнуть, а мы пойти спать на ближайшее поле — завтра намеревались посетить Никополис ад Иструм и уже потом ехать в город.



Ночь прошла без приключений, а утром мы двинули в сторону римского града. До него было всего семь километров, потому шли пешком. За это время (минут сорок) нам застопились три авто! Первые два отправили дальше, а в последнем нас таки уговорили проехать с пару километров в нужном направлении и отдохнуть под кондиционером.



Когда жара стала уже совсем невыносимой, было решено поспать в тени пару часов, а заодно обожраться первоклассной шелковицей, произрастающей вокруг в промышленных масштабах.



Это стоило нам экскурсии по Никополису: оказывается, вход туда был платный и на момент, когда мы доковыляли — вообще уже закрыт. Обидно, конечно.

Но что поделать - пошли в сторону реки, которая, как было известно по GPS, была совсем рядом. «Совсем рядом» оказалось добрыми пятью километрами. Река была на месте, но болотистые берега оказались совершенно непригодными ни для купания, ни для места под палатку. Еще обиднее. Пришлось топать всю дорогу назад.



Зато до города доехали удивительно быстро, а в там уже нашли и взломали закрытый WEP WiFi в парке, и связались с хостом, который обещался вписать вечером.

***



Велико Търново, надо признать, очень приятный город: в мягком южном климате растут даже кактусы, под открытым небом.



Тут полно старины











Уличных, но весьма довольных жизнью животных







Странных традиций (в частности объявления об умерших людях просто везде!)





Всякого рода граффити







И даже есть собственная, очень интересная крепость



А поскольку город расположен в очень неровной местности, то множество домов свисают каскадами





***

Бузлуджа. Когда мы только готовились к путешествию, я, в принципе, знал о гигантском заброшенном строении где-то в горах Болгарии. Фотографии из интернета, конечно же, впечатляли. Но я не особо знал, где именно оно находится и как называется. А потом и вовсе забылось…

— Вы будете на Бузлудже? — спросил наш болгарский хост Стефан.
Мы не особо поняли о чем речь, переглянулись и синхронно покачали головами, забыв, что в Болгарии головой качают наоборот. Спохватились и добавили:
— Нет. А где это?
— Communist’s UFO, знаете? Оно же совсем не далеко. Вот, смотрите, я покажу на карте.
И тут до меня дошло, что именно он имеет в виду.
— Ааа, да, знаем. Но нам, вроде, не по пути? Мы же в Турцию едем.
— Comon, множество людей приезжают в Болгарию с единственной целью — посмотреть на Бузлуджу! Я даже расскажу вам где вход на стеллу!..

***

Через два дня мы стояли на выезде из города не с табличкой «Турция», но «Казанлък» — стопили на Бузлуджу.

Семья, которая нам остановилась, ехала только до Габрово, но там нас не высадили, а повезли дальше.

— Мы решили довезти вас до Шипки, — радостно сообщил на болгарском водитель, — у нас дела в городе, но есть еще пару часов в запасе.

И вот она, гора Шипка — свидетельница ужасающих сражений, непреодолимое препятствие для османской армии, и начало нашего пешего перехода.
Путь оказался промаркированным по самое «не могу» — не заблудится даже ребенок.



Да и какой там "путь"? Асфальтовая дорога, проложенная на века. Потому тринадцать километров пешком, кроме нескольких сотен метров на финише, пробегают довольно быстро и несравнимо просто.





Время от времени мимо проезжали авто, но никто не стопился — ничего, ещё и не такое переживали (:

И, наконец, мы взобрались на вершину Хаджи Димитър, к Бузлудже.



***

«Forget your past» — такой надписью над входом, ещё год назад встречала она посетителей. Теперь же к надписи добавилось слово «Never», радикально меняя смысл. И её теперь наполовину закрывают таблички «Опасность для жизни! Падающие предметы! Не входить!»



Неудивительно — несмотря на монументальность сооружения, любое строение без опеки со стороны человека в таких экстремальных условиях быстро приходит в негодность. Тем более, если его, по старой советской традиции, обворовывают до последней капли металла и последней мраморной плитки. Так она и стоит, как памятник не только «человеку советскому рабочему», но и «человеку советскому ворующему».



Входить в здание, и даже находится под его «тарелкой» очень опасно и сам вход время от времени замуровывают и заваривают наглухо. Но туристы, впрочем, как и местная молодежь, в такие сказки не верят, и вход постоянно возобновляют.

Нам повезло — вход открыт. Более того — оттуда, в прямом смысле, вылазят обогнавшие нас ранее байкеры.

— It’s really cool inside! — говорит один из них обращаясь к нам, — you must go there!

Ну что же, судя по номерам, байкеры — латыши. А латыши плохого не посоветуют, значит - лезем внутрь: сначала я, в качестве разведки, а потом и Хика.

Внутри сыро. Даже не то слово — со всех щелей либо капает, либо льется вода. Везде болото, куски бетона, ржавчина, но, к моему удивлению, туалетом не штормит.

Ступеньки, ведущие на второй этаж, основательно раскисли и бетон на них крошится прямо под ногами. А еще на первом пролете лежат кучи мусора, высотой где-то до моего пояса — их нужно перелезть и тогда открываться вход в главный зал. Сразу же видно причину глобального потопа — от крыши остался только каркас и серп с молотом посредине. А дожди в горах падают с завидной регулярностью.



Зал не настолько огромен, как мне представлялось, но внушает уважение.



И везде мозаики — говорят, что над ним трудились шесть лучших художников Болгарии. Вокруг зала идет кольцевой коридор с окнами, только усиливающими сходство с летающей тарелкой. Зато вид из окон открывается просто захватывающий!



На первом этаже, под центральными ступеньками, можно найти вход в сервисный коридор. В нем — спуск на затопленные подземные этажи и вход в шахту лифта на стеллу. Самой кабины давно нет, но, о чудо!, там до сих пор лежат тросы, а значит мародерство имело свои пределы.




Кроме тросов, в шахте (кабина, кстати, судя по размеру шахты, вмещала максимум двух людей) находятся и изъеденная сыростью металлическая служебная лестница. Двадцать восемь пролетов — и ты на вершине стеллы. Честно говоря я не решился туда лезть, даже после того как оттуда целыми и невредимыми спустились пятеро латышей.

День неумолимо подходил к концу, и мы решили, что можно переночевать и прямо тут, на вершине горы. Ставить палатку не пришлось — тарелка Бузлуджи надежно защитила бы нас от ночного дождя. Окутавшая гору на пару часов туча помогла нам проверить это экспериментально, потому даже разбудившая ночью гроза больше пугала молниями, бьющими, казалось, прямо в здание, но не дождем.





Кстати на закате, после дождя, открывается просто удивительный вид на долину внизу, а также на гору Шипку с венчающим её монументом





А ещё появлется возможность сделать вот такое вот атмосферное фото:



Перед сном же мы натаскали досок, валяющихся вокруг и сделали отличный ужин из горохового супа и кофе.



Cейчас Бузлуджей владеет коммунистическая партия Болгарии и постоянно порывается ее восстановить. И даже постоянно выделяются на это деньги. Куда они пропадают — известно, я думаю, только избранным (:

На следующий день пришлось прощаться с этим замечательным памятником взлета и падения коммунизма в Европе, а несколько автомобилей спустя - и с самой Болгарией.



Впереди ждали полтора месяца в Турции.

Бузлуджа – крупнейшей идеологический памятник Болгарии, святыня болгарских коммунистов. Над проектом этого монумента работал архитектор Георгий Стоилов. Строительство длилось в течение 7 лет и здесь трудилось более 6000 рабочих, включая 20 ведущих болгарских художников, которые работали 18 месяцев над внутренней отделкой.
Хочу туда!!!