Фотополимерные 3D пидоры помогите !
Попал в мои руки крюки вот такой принтер (за даром естессно, принтер был год без дела) в комплекте к нему шло еще 3 банки просроченной смолы. Вот, проблема следующая, не работает!
При печати модели, основание из которых строится модель (подошва, основание, база хз что это) к столику прилипает и очень здорово катается в дальнейшем, а вот поддержки и сама модель остаются на дне ванночки. Вы мне скажете поменяй пленку, откалибруй, увеличь время засветки слоев. Но я это уже делал, а именно я увеличивал время засветки слоя с 2.5 до 12 секунд, время засветки начального слоя с 20 секунд до 80, менял скорость отката и скорость подъема со 120 /180 до 60/ 90, смола anicubic dlp craftsman resin серая (перемешал плавными движениями. В ванночке однородного серого цвета). Пленка новая (взял готовую на рамочке), только вчера получил, Стол откалибровал по бумажке по инструкции (инструкции как и бумажки в комплекте не было, взял обычный лист офисной бумаги сложил вдвое).
Про калибровку не уверен что так и должно быть:
a). Я снял ванночку
б). Раскрутил болты стола
в). Положил бумажку на экран (стекло, варочную панель)
г). Нажал домик, стол спустился к основанию (бумажка шеволится)
д). Шагами по 0.1 опустил стол до момента когда бумажка не двигается ни в одну из сторон и нажал Z = 0 (подтвердил что z =0 бла бла бла, поднять стол? да.)
е). Столик отъехал вверх я снова нажал домик, чтоб проверить прижмет ли он бумажку, стол опустился вниз, но бумажку не прижал (до состояния шага Д) нормально ли это?
Предыдущий владелец принтера не наклеил защитную пленку на стекло, и видимо когда то у него произошел конфуз... при засветке видны какие-то разводы, и есть небольшие царапины или наоборот надолбы из смолы крайне мелкие.
И так вопросы:
1. Что еще попробовать чтоб вытянуть нормальную фигурку (кроме покупки свежей смолы, оставим этот вариант на крайний случай, так как меня душит жаба)?
2. Нужно ли менять экран (стекло)?
3. Нужно ли вскрыть его и прочистить от пыли ( в поисках ответов я серфил интернет и что то там кто то писал что пыль ослабляет световой поток и т.д и т.п. )?
4. Нужно ли наклеить защитную пленку на эти колдобины?
5. Правильно ли я сделал калибровку?
P.S Cо старым владельцем принтера я знаком и при мне это принтер (уже со странными разводами на стекле) печатал фигурки вполне себе сносного качества (на тех же настройках что видны на скрине). Заранее спасибо всем.
Я мало шарю, но если основание прилипает к столу, это разве не значит, что с самим засветом все ок? Модель может прилипать к пленке, если площадь касания сильно большая (например, если фигура не полая) и если фигура держится только на поддержках, а они слабые. Как насчет этого?
площадь касания там не очень большая, печатаю на поддержках а они в проекции на слой выглядят как точки ( но я тоже не шарю как видите))
печать до модели не доходит все рушится на поддержках
Что если сделать поддержки жирнее и больше их?
Или наоборот меньше, чтобы площадь касания пленки была меньше. В общем, поэкспериментировать еще и с этим.
пробовал, пробовал ставить в разные углы стола, больше - меньше поддержек, основания менять пробовал чтоб они вытягивались из конуса, количество увеличивал, результаты я приложить не могу так как сразу выкидывал их но максимум чего я добился это был один конус от поддержки на поверхности подошвы , пару раз добивался 10 ка точек на подошве от поддержек
сами поддержки тоже менял с легких на тяжелые
Какая температура в помещении. смола может быть слишком густая нужно 25-30 градусов. Попробовать напечатать тест от стола https://store.anycubic.com/blogs/resources/3d-printer-test-print?srsltid=AfmBOopAVmbkyj3N7_5w8JvynF6j8Cq7xiMA-FzgT6wsjzibDJHK_zYt
25, сейчас закину тест на печать
Тест нужен от правильной модели принтера они разные на сайте. И сам тест нельзя переименовывать иначе настройки не работают
Да вроде все верно выбрал кубик фотон моно 4к, скачал закинул на флешку включил, полчаса пишет
Возможно, один из вариантов может помочь (на одном принтере помог первый вариант, на втором второй) Но у меня всё же иногда печаталось (но чаще нет). А у тебя, я так понял, вобще не печатается.
1) Взять шкурку 1000, положить на ровный стол. А лучше на плитку. Главное, чтобы было капец ровно. Взять платформу, к которой нужно, чтобы прилипало и аккуратно, параллельно, неперекособочивая потереть её об шкурку до равномерно матовой поверхности. На первом принтере ждать не было времени, применил этот вариант и он помог.
2) На втором принтере было время подождать, заказал "Гибкое магнитное основание для 3д принтера" https://aliexpress.ru/item/1005003472465803.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7c014aa6Msj14D
Пришло, приклеил, стало лучше.
3) Заметил, что у тебя вокруг ЖК экрана защитная пленка. Проверь, чтоб платформа при прикосновении касалась именно экрана, а не этой защитной пленки. У меня она касалась защитной пленки ибо она была не по размеру, поэтому пришлось её снять и заклеить щели обычным скотчем. Вроде одну протечку смолы выдержала.
спасибо попробую
Калибруешь платформу верно, если только защитный скотч экрана не мешает.
Менять экран пока рано. Когда будут появлятся полосы или часть экрана будет не работать - тогда пора. Проверяется тестом экспозиции. На полностью светлой экспозиции должно быть полностью просвечивание, на полностью темной экспозиции должно быть всё чёрное. Если это не так, меняй экран.
По вскрытию и очистке экрана - НЕТ!! Будет только хуже!! Оставь как есть, может разве что сверху прочить салфеткой со спиртом. Скорее всего у тебя там ещё пришкваренная эпоксидка. Она отдирается НОГТЕМ. Ни в коем случае не железкой и ничем твёрдым. Как только попробуешь отковырять её железкой - сразу иди на алиэкспресс и покупай новый экран. Испортишь поляризирующую пленку. Хотя и тут тоже есть выход - переклеить поляризирующую пленку со старого сломанного компьютерного ЖК монитора.
По поводу защитной пленки на экран - станет только хуже. Детализация деталей станет хуже, все размеры расплывутся на 0.5мм в бока из-за засветки, короче говоря, я печатаю без защитной пленки, просто чаще проверяю пленку ванночки, чтобы не было намёков на дырочки.
Начал делать 3 пункт, и о чудо заботливый заводской китаец наклеил таки защитку на экран ( под темным бортом) и удалось снять ее и ни одной царапины на экране нет, я всё-таки наклеил стекло уж больно мне ссыкотно без него, ну и проклеил тонкой пленочкой черной. Спасибо за эту наводку. Взял из 3 ех банок смолу посвежее, а именно была прозрачная у которой срок годности истек в октябре 24 :D. включил засветку слоев на 12 секунд и что то даже началось печататься сдвинулся с мертвой точки. Ну в общем на полноценную печать с этой смолой я не рассчитывал, главное что с экраном все норм менять не надо. Закажу столик магнитный. Спасибо за советы добрый человек
По просроченной смоле - думаю это не важно. У меня тоже просрочена, ибо на завод её покупают по 20 литров, а использую я их за года 2 только. У меня до сих пор есть эпоксидка, которой уже 4 года, печатается норм.
Рекомендации по смоле - чем она прозрачней, тем лучше печатается. Мое личное наблюдение, что на серой, черной, и любой другой непрозрачной смоле печатается плохо, или через раз, или вобще не печатается. А на зеленой прозрачной, либо на прозрачной прозрачной - офигенно круто.
Чет ты перемудрил/
a). Я снял ванночку
б). Раскрутил болты стола ( те что держат верхню поддержку) так чтобы она свободно ходила вверх вниз
в). Положил бумажку на экран (стекло, варочную панель)
г). Нажал домик, стол спустился к основанию (бумажка шеволится)
д). Шагами по 0.1 опустил стол до момента когда бумажка не двигается ни в одну из сторон и нажал Z = 0 (подтвердил что z =0 бла бла бла, поднять стол? да.)/
Нет. просто закручиваешь гайки на столе(платформе) и подтверждаешь запомнить позицию.
советую чуть прижать её вниз рукой чтобы не шаталась при закрутке
Трясти надо бутылку минуты 2-3, а не мешать плавно в ванночке. У эникубиковского крафтсмана пигмент имеет тенденцию оседать неплохо так даже в процессе печати, а что при хранении будет - сами догадаетесь.
По тэзису, что на празрачной смоле печаетется лучше (озвучено выше в комментах). Скажу, что звучит как шиза (соре с уважением). Автор коммента видимо паразитную засветку ни разу не ловил на прозрачной смоле.
А ещё - надо глянуть на сколько в порядке геометрия экрана. Судя по фотке в посте, его залили и отскребали потом от смолы. Если, видны надолбы, как вы выразились, то на лицо плохое прилеганение стола к экрану. А значит при штатная печать будет невозможна. Подошва основания прилипает у вас потому что там засветку ставят по 30-80 секунд (от смолы зависит и мощности УФ источника в принетер). А сами слои, ну 1-4 секунды. При таком времени, как у подложки идёт дикий пересвет (и это нормально), что хорошо помогает прилипнуть ей к столу и очень сильно "опухает" застываемая смола, при этом заполняя и засвечивая весь доступный объём зазора между столом и экраном.
Когда же дело доходит до пеати с нормальным временем слоя - смола из-за неправильного зазора просто не досвечивается и рвётся, оставаясь на плёнке.
Это только предположения. По факту - фотки дефекта печати "в студию".
Но если всё так и проблема в прилипшей к экрану смоле, то всё... тут уже проще экран поменять. Т.к. откавыривание смолы (даже самое аккуратное) с монохромного экрана, на котором нет защитного стекла (а его не должно быть на дисплее этой модели) черевато лёгким выводом матрицы из строя.
А ваш тезис, ответ что не ловил засветку на тезис "хуже печатается", звучит как ответ на не то, что я сказал. Хуже печатается - это я про вероятность того, что деталь у вас в принципе допечатается до конца, а не про засветки. Так вот эта вероятность на непрозрачных эпоксидках заметно меньше,.
Да, печать у меня техническая, детали, а не модели, но литров 100 я разных эпоксидок уже перевел и есть статистика.
В последствии пересел на смолы от ChiTu. Conjure
серию. Печатаю в основном ими Rigid-ом чёрным и Sculpt-ом серым. Первый долго засвечивается (3сек на слой), но с зато всё прям идеально пропечатывается. Со вторым всё немного сложнее, но печатается быстрее (1.6сек) и чутка эластичнее (что хорошо для тонких деталей, чтобы имели остаточную упругость). Усадка у обоих огонь - почти отсутствует.
А прозрачный/полупрозрачный Rigid только планирую попробовать для всяких фонарей/декоративных штук и киберпанк миниатюр в "термооптике".
Если печатаешь через читубокс то попробуй увеличить light-off delay и/или уменьшить скорость поднятия столика после засветки
Вопрос решен помог совет от Vovz, спасибо реактору и всем 3d пидорам за отзывчивость и помощь )