Грузия

Сегодняшний пиздец в Грузии

Часть 12: Ещё раз Грузия

Странно, но кавказские таксисты подвозят нас едва ли не чаще обычных людей. Останавливаются точно чаще, и обычно я бегу объяснять, что "на такси денег нет и мы автостопом, бесплатно". И, обычно, нас приглашают проехать и без денег.

Так и в этот раз, нам остановился старый красный жигули второй модели. Хозяин услышав за деньги запричитал "Какие деньги? Аллах мне все вернёт!" и увёз нас в направлении ближайшего города. Как и всякий азербайджанец, он был горд: своим городом ("Маленькая Махачкала! Двадцать национальностей и все дружат!"), своей машиной ("Сталинская ещё! Сорок три года её берегу. Кушает всего один литр на тринадцать километров! Что ещё надо?") и тем, что бывал в Украине ("О! У меня и там, и там друзья! Я и в Трускавце отдыхал! А девушки у вас там какие!!!"). Так, внимая его монологу и ехали. А потом его сменил второй таксист, и третий, который настойчиво требовал денег, но видя, что силы его уговоров уступают нашей непоколебимости, бесплатно отвёз на границу.

И разверзлись хляби небесные. Сказать, что мы промокли, идя бесконечным открытым коридором до КПП - не сказать ничего. И даже негде было облачится в дождевики. Но ничего, пройдя азербайджанскую сторону границы, мы уже одетые в непробиваемые ярко-оранжевый полиэстер шли на грузинскую. Два апельсина. Нельзя сказать, что дождевики что-то сильно изменили, т. к. мы уже были насквозь мокрые, но уверенности прибавили. И порадовали грузинов, обозревающих скучный серый пейзаж.

А дальше был Григори. Сперва, пока в кабине его микроавтобуса сидели пассажиры, мы ехали в кузове, рядом с пустыми ящиками от бананов. Потом перебрались в салон и ехали до самого Телави, где Григори повёл нас в хинкальную и угостил нездорово огромными порциями хинкалей: Хику обычными, а меня - с сыром. Вкуснотень!





Честно говоря, городок небольшой и смотреть там особо нечего: только крепость, старые дома и отличный вид на горы. Но на один день - самое оно.







В Тэлави же мы поймали вайфай и наткнулись на общую акцию от booking.com и Tamari Guest House, что позволило нам провести ночь в старом доме, походившим на загородное поместье дворянина, за очень небольшую сумму. Поскольку гостей кроме нас было только двое - нам выдали комнату даже немного дороже и даже угостили чёрным и сладким как грех кофе.





На следующий день, сменив два авто, фуру и полицейский "бобик", в котором ехали на местах задержанных, мы успешно сбежали из Телави и десантировались в Ананури


Где-то по дороге из Тэлави


Вот так и ехали: в кузове, с открытой дверью. Ну а чё? (:






А это в полицейском авто: никаких проблем - нас просто решили подвезти.


Вот, кстати, и сами стражи порядка.

Ананури действительно очень красивое место: и сам монастырь, и озеро, и даже длиннющий мост.










Церковь вполне себе действующая.







Насмотревшись на такие красоты, мы решили остаться на его берегах на ночь, а заодно и искупаться. Палатку бросили сразу возле монастыря, почти под мостом.





Вокруг нашего места кемпинга росло столько слив, алычи и ежевики, что вдоволь обожравшись, решено было варить компот. И он таки сделал нам день. Приятно, когда такие мелочи так поднимают мораль =3





А утром следующего дня нас ждало два сюрприза:
1. Хачапури по три лари. Что? В два раза дороже тех, которые мы брали в Кутаиси? Не, идём в следующий "фастфуд". Семь лари? Совсем охренели!
2. Нас подобрала девушка! Впервые за почти два с половиной месяца!

Вот девушка (англоговорящая грузинка, кстати) и провезла нас по всей Военно-Грузинской дороге аж до самого Казбеги. Можно смело сказать, что это одна из самых красивых горных дорог, которые я только видел. Не знаете куда поехать без визы? Просто езжайте по Военно-Грузинской дороге и назад.

Нет, эти фото не то что не показывают всей красоты - они её прямо таки опошляют, т.к. снимались исключительно на ходу, через стекло и в особо тёмный день. Но что поделать?








Горы там довольно часто равномерно усыпаны овцами.











Казбеги не порадовал нас погодой: тучи затянули небо и периодически изливались дождём, чтоб потом опять испаряться и закрывать нам обзор.



В общем горы дымили, Казбека видно не было, дождь донимал, а хачапури стоили уже по восемь лари.







Потому мы затарились хлебом и ушли стопить до границы.



Только когда начали ехать, тучи немного разошлись и продемонстрировали нам свое сокровище - кавказский пятитысячник.



Вообще, ещё будучи в Каппадокии мы слышали, что Верхний Ларс полностью закрыт по причине сошедших селей. И, что будет закрыт минимум три недели. Но нам повезло и на границу всё же попали.




Горизонт завален? (:

Российско-грузинскую границу проходили долго. Хотя нет, грузинскую сторону мы прошли быстро и пешком, а вот на российскую сторону пешком не пускают - пришлось просится в авто и сидеть часа четыре в очереди. А потом нас и еще двоих путешественников (ирландца и грузинку, на байке) отвели в сторонку, на лавочку и сказали ждать "четырнадцатого".

- Все, давайте сюда паспорта, вот здесь вот садитесь и ждите.
- Можно хоть вещи из машины забрать, чтоб люди нас не ждали?
- Да, заберите сбегайте.

Четырнадцатый оказался двумя пареньками-весельчаками в форме, лет двадцати пяти, которые сперва помучали на английском однотипными вопросами пару байкеров, а потом уже и нас.

- И куда вы направляетесь?
- В Казахстан.
- Пешком, что ли?
- Автостопом.
- И что, останавливаются?
- Конечно. Восемь стран уже проехали, значит останавливаются.
- А спите где?
- В палатке.
- А если дождь?
- Так палатка же не промокает.
- Понятно. А что, в Украине не сидится что ли? И чего не в Европу едете? Как там у вас, "Украина цэ Европа?.."

Ну и отпустили, слава богу.

- Э! Стоять! Куда пешком?
- Нам разрешили пешком выйти. Мы автостопом приехали, машина уехала пока нас проверяли.
- Кто разрешил? Паспорта!
- Вот печати, на последней странице.

В рацию:
- Второй! Прием! Тут два карандашика нарисовались. Говорят их машина оставила на посту. Печати стоят.
- Ну так проверь их да выпусти.

Нам:
- Вам че, в кайф так пешком, да? А если дождь будет?..



А на улице уже ночь и места под палатку все нет и нет. Зато оказалось, что в Северной Осетии есть самостоп и нас довезли почти до Владикавказа, где мы облазив все окрестности таки упали с палаткой и уснули, под непрекращающийся лай собачки за забором.

Часть 9: Грузия. Батуми - Вардзиа - Тбилиси

Грузия. До границы мы доехали «на раз-два», застопив сперва таксиста, который нас ещё и накормил, а потом и водителя фуры, который видел как мы стопим ещё в Каппадокии(!).

Собственно сама граница (первая пешеходная граница на нашем пути :) прошлась легко и непринужденно: увидев людей толпящихся возле двери с надписью «Arrivals», мы подумали немного и влились в этот поток всеобщей радости и веселья. Собственно наши пятнадцатикилограмовые рюкзаки на спинах эти самые радость и веселье умножили всем окружающим раза в три, о чем те непременно нам сообщали на разных языках. Ну а мы что? А мы украинцы — может мы даже русского не знаем (:

Турецкий погранец увидев наши паспорта почему-то тяжело вздохнул и молча шлепнул печати об отъезде. И началась грузинская сторона.

Обычно две половины границы на первых порах никак не отличается, но в случае с Турцией и Грузией — разница значительна: во-первых, исчезли кучи мусора; во-вторых, старые строения резко сменились модерновыми; в-третьих, рассосались человеческие массы! нет, реально — стотыщпятсот людей просто исчезают как только переходят на грузинскую сторону, и возле грузинских окошечек паспортного контроля только по три человека в очереди!
— Здравствуйте! Куда едете?
— Здравствуйте, в Тбилиси.
— В Тбилиси? Добро пожаловат!

И все. Никаких вопросов, никаких проверок — ничего больше. Мы в Грузии



Грузинский автостоп начался внезапно — с самостопа. Более того — нас догнал таксист.
— Э! Дауайте падуезу!
— Да не, спасибо, у нас на такси денег нет (:
— Какие дэньги? Я уас так падуезу, кароче! До Батуми пятнадцать километров!
И все бы ничего, если бы в такси уже не сидел клиент. Который, однако, тоже принялся нас уговаривать. Ну а когда клиент вышел, произошел следующий диалог:
— А уы аткуда будете?
— Из Украины.
— О! Я Киеу десять лет жил! У меня там бизнес был, кароче — цуэты торгоуал, кароче. Даже куартира там осталась, трехкомнатная, кароче… А уабще уас куда уысадить?
— Да где угодно, а лучше всего возле реки или если лес какой-нибудь… Палатку поставить.
— Уы что, так у палатке усё уремя жиуёте? А в Грузию пешком пришли что ли? Кароче, зачем на улице спать? Дауайте ко мне!
— Ну, можно и к Вам, спасибо :)
— Олично! Я уас, кароче, сейчас уозле моря уысажу и ещё таксоуать поеду, кароче. А потом в часоу дуенадцать, в час где-то заеду за уами. Так подходит?
— Да вполне, мы не спешим никуда. Город пока посмотрим-погуляем.
— Ну догоуорились, кароче. А уы голодные? Уам огурцы-помидоры покушать купить? Уот сейчас куплю поесть, кароче, а потом в час-дуа ночи заберу уас.

В итоге, таксист Яша купил нам по помидору, с десяток огурцов, два больших грузинских лаваша; договрился с нами, что в «дуа часа уас тут заберу, кароче, чтоб точно в дуа здесь были», очень-очень настаивал на том, чтоб мы оставили свои рюкзаки у него в авто (мы на всякий случай отказались). И уехал. Навсегда.

Да-да, мы ждали Яшу с часу ночи до трёх. Полиция и таксисты вокруг пытались нам как-то помочь и как-то его найти, но безрезультатно. В итоге, мы поставили палатку на берегу моря и ушли спать.



Надеюсь, с Яшей ничего не случилось. Мало ли, что помешало ему приехать.

Второй день в Грузии ознаменовался моментальным автостопом: прошло менее десяти секунд между тем как я поднял табличку с надписью «Кутаиси» и, собственно, остановкой авто, которое вознамерилось нас подобрать. Мы даже ничего не поняли и водителю пришлось сигналить.

Малхаз оказался очень открытым и симпатичным дядькой. У него выдался свободный день (а в отпуске он не был уже больше пяти лет) и он решил съездить на море, искупаться. Съездил он аж в Батуми и как раз возвращался назад, когда подобрал нас. Но, что самое интересное, искупаться он так и не успел, потому условием нашей поездки с ним было то, что он где-то остановится и предаст свое бренное тело волнам. На том и порешили.

Купаться дядька решил там, где купался с самого детства — в Кобулети. Нашел пляж, купил нам мороженое и залез в синие воды Черного моря. А мы ждали, впрочем, недолго.

Следующими нашими остановками были «а вы чурчхелу пробовали?», «а тут делают самый лучший хачапури!» и «№@%#! бензин закончился!». На самом деле бензин не закончился, но его было настолько мало, что расплескавшись на ямах по всему баку, он уже не попадал в движок. Но машина немного постояла на месте и потом вполне себе доехала до ближайшей заправки.

Довез нас Малхаз не только до Кутаиси, а аж до монастыря Гелети, где сделал небольшой экскурс.







И потом спустил к реке. А мы побродили немного по берегу, перешли ее вброд и нашли замечательно место для палатки — на островке, посреди зарослей вкуснющей ежевики.



В первую ночь проснулись от визга и лая: молодой пес, почти щенок, мокрый «до нитки» увидел нашу палатку, сразу смекнул, что внутри должны быть люди и решил, что раз есть люди, то они станут его хозяевами.



Ночью нам с ним разбираться было не с руки, а утром, когда солнце начало откровенно жарить и мы вылезли с карематами, чтоб досыпать в тени, то нашли его спящего позади палатки. Спал он, впрочем, чутко, сразу же проснулся и начал прыгать вокруг. Но увидев, что все наличествующие люди опять дрыхнут, тоже моментально перешел в режим сна.



Что делать с собакой мы не знали — охрана нам была не нужна, да и избавляться потом было бы тяжело, потому мы решили его не кормить и ждать, пока все поймет и по-хорошему уйдет. Да и из еды у нас были только две пачки макарон да грамм двести чечевицы из Турции.



Но куда там: собакен всеми силами добивался внимания и, по-возможности, бегал кругами лая на все, что движется. В конце концов, Хика заметила в реке рыбу и попыталась поймать моей футболкой. Успешно. Что же, следующие пару дней пес ел уху с макаронами. А мы варили суп из чечевицы с крапивой и чебрецом, и поедали тоннами ежевику.





Избавится от пса оказалось не так уж и сложно — хоть он и увязался за нами, но деревню не преодолел: больно много там оказалось «соперников». Надеюсь, он найдет себе хозяев получше.
А мы достопили назад в Кутаиси, побродили по городу (периодически отвечая на вопросы прохожих «Вах! Откуда вы? Надолго к нам?»), узнали, что в Турции произошла Жопа (в виде попытки гос. переворота) и поехали в Боржоми.





И стоя на выезде из второго по величине города Грузии, мы узрели темную сторону грузинского автостопа: три из пяти машин были такси или маршрутками, которые явно не понимали отрицательного махания головой; ещё какая-то часть водителей просто хотели деньги за проезд; половина из оставшихся машин оказывалась забитой полностью и только ничтожный процент действительно мог нас подобрать.

Несмотря на все это, до Боржоми мы, всё же, доехали. Доехали, нашли интернет, попили минералки (которая газированная прямо из источника), посмотрели город (а я думал, что это деревня), нашли замечательное место под палатку на берегу реки Кура и решили завтра ехать смотреть Вардзию.







***

— Вардзия?
— Садись, довезу.
— Без денег?
— Ара, почему без денег?
— Мы автостопом, бесплатно ездим.
— Не, без денег не довезу.

Примерно такой диалог состоялся с водителем первого остановившегося авто. Обычно мы не спрашиваем о бесплатности проезда, но по некоторым людям сразу видно, что спрашивать нужно. И пока не прогадали (:



Но тот водитель уехал, а следующий, почтальон TNT, взял нас почти до самой Вардзии. Около ста километров по горным серпантинам с гуляющими коровами и неадекватно рулящими грузинами он пролетел где-то за пол часа, причем делая остановки в деревнях.



Видели Initial D? Вот именно это мы вспоминали сидя в его авто.
— Я десять лет тут езжу каждый день. Ездил бы медленно — весь день сидел бы за рулем. Первый год не мог привыкнуть, а потом каждый камешек выучил.



Диалог с этим водителем, кстати, завязался не сразу — оказывается, он не услышал ничего кроме слова «Вардзия» и думал, что мы разговариваем на каком-то совсем иностранном языке. А потом все же услышал как мы разговариваем между собой.

— Так вы на русском говорите? Я думал вы иностранцы, а вы, оказывается, наши…



Высаживая нас возле Хертвиси, он даже предложил забрать нас назад, завтра, ближе к обеду. Всегда приятно иметь такой вариант, если стоп не пойдет.









Осмотрев замок Хертвиси (что примечательно, полностью бесплатный для посещёния) мы стопнули местного ну очень радушного и добродушного молодого грузина, который ну никак не мог в русский язык и явно об этом сожалел. Но все же он напоил нас фантой, накормил семками и довез через удивительной красоты ущелье прямо к скальному монастырю Вардзиа.



Тут целесообразно сообщить, что мы понятия не имели куда ехали — у нас есть множество пунктов на карте «надо бы посетить» и больше никакой информации. Знали бы мы, что это ещё один пещёрный монастырь — хрен бы поехали. И не потому, что нам все так прям надоело, но после (без преувеличения) тысяч подобных церквей и монастырей в Каппадокии, делать крюк в двести километров чтоб посмотреть на ещё один — как-то уже даже и лень. Но, тем не менее, мы приехали, посмотрели, узнали, что вход платный и решили внутрь не ходить. Как оказалось — правильно сделали, ведь посмотрев фото из интернета, становится понятно, что он на 99% такой же как и его византийские аналоги в Турции.





Зато мы сделали набег на дикие абрикосы и обожрались до потери подвижности. Потому решено было не ехать назад, а поставить палатку и все переварить. Зря (: Все испортил сильный дождь. Но мы и не такое переживали, потому утром просто встали пораньше, чтоб все хорошо просушить.



С Вардзии до Тбилиси мы доехали очень быстро и без каких-либо проблем, сменив всего четыре авто.

Первый водитель оказался колоритным жителем ближайшей деревни. Он, как и каждый уважающий себя грузин, гнал по серпантинам с явно небезопасной скоростью и даже умудрялся не сбивать постоянно выбегающих на дорогу коров, которые лазят везде где хотят без какого-либо присмотра. Но от других грузин его отличало то, что несмотря на явно простодушную деревенскую внешность и возраст за 50+ он слушал наркоманские песни типа «Под кайфом родился, под кайфом крестился, под кайфом судили, без кайфа садили… » А смешнее всего было когда под слова «Под кайфом крестился» мы проезжали мимо очередной церкви и водитель осенял себя крестным знаменем.



Один из популярнейших разговоров украинца с грузином начинается, примерно, так: «Как там наш бывший президент поживает в Украине?». И тут, как и с любым политическим разговором, надо уловить ту тонкую грань, которую переступать не стоит, ведь половина всех встреченных нами грузин люто Саакашвили ненавидит, а другая половина все ждет когда же он, наконец, вернется и наведет порядок.



С моей же точки зрения, видно, что лет так десять назад в Грузии был сильный экономический подъем, а лет пять назад — сильный кризис: новые, но вовсю латающиеся дороги, множество недавно построенных и уже заброшенных магазинов, киосков, заправок, и т. п. Или, например, полицаи на новеньких авто, которые с мигалками обгоняют всех на серпантинах, а через пять минут мы видим их жующих варёную кукурузу в "кафешке" на обочине...



Собственно о Саакашвили мы и разговаривали со следующими тремя драйверами, аж до самой столицы.



В Тбилиси нам повезло и мы сразу же нашли вписку. Нет, захостил нас не гостеприимный грузин, а, внезапно, афрошвед.

Вообще, для нас миф о том, что грузины открытый гостеприимный народ — так и остается, пока что, мифом. А Мартин, наш хост, и вовсе говорит, что Каучсерфинг в Грузии не работает чуть более чем полностью.



Мартин — борец за права человека, дипломатический делегат ООН и т. д., т. п.
У него хватает средств, чтоб снимать себе двухсотметровую (площадь) квартиру где-то в модерновых новостройках в центре города и (!) ещё одну, тоже в центре города, двухкомнатную, со всеми удобствами типа кондиционера и джакузи — специально для гостей по КС. Ну что тут скажешь — он нереально крут.



Первый день мы с Хикой властвовали хатой вдвоем, но позже к нам присоединились ещё двое людей из Киева, а на третий день их сменила пара из Черновцов. Видимо, Мартин любит украинцев (:





Тбилиси, на первый взгляд, город ни о чем: слишком жаркий, слишком запутанный, слишком совковый… Но стоило мне побродить по нему в одиночку несколько часов (неудачно ходил восстанавливать грузинское свидетельство о рождении (отец тут служил за совка)) как столица начала поворачиваться ко мне лицом: демонстрировать скрытые старые улочки, необычные постройки, чистейшие благоустроенные парки… И полюбить этот город стало уже не так тяжело. По крайней мере центральную его часть.





А после обзора панорамы города с парка на холме и бесплатной дегустации десятка вин и чачи в одном из магазинов старого города — улицы так и вовсе оживают :Р









Отдельно хочется сказать про грузинский социальный сервис (тот, который у нас все знают под именами «бюрократия» и «чинушество»): получить любую справку, восстановить документ, и т. д. любой законопослушный грузин может, обладая одним только паспортом (конечно есть и исключения), в течение пяти минут с момента входа в здание. Лично мне нашли русскоговорящих работников и разъяснили все мои дела в течении вот такого вот промежутка времени, при том, что народу в «очереди» было несколько сотен, а может и с тысячу.



После Тбилиси мы двинулись прямиком в Азербайджан. И успешно доехали до границы застопив три такси, водители которых сразу заявляли, что им не нужны наши деньги. Приятное отличие от Кутаиси (:

Косячок под шашлычок