очень много фото

Сочинение "Как Я провел зиму"

Под конец зимы выбрался я в небольшой отпуск в горы с семьей. Вообще, мы ездили в Ледяной дворец, но, раз уж так далеко ехать пришлось, решили потусить на месте еще. Отправились мы почти на границу с Канадой в штат Нью-Гэмпшир (карта). Там расположен известный горный курорт Белые Горы.

Накануне отъезда у нас объявляют штормовое предупреждение и снежный буран. Должно все занести снегом - не проехать. Мы в ужасе - сгорят и билеты и бронь. Изучив карту движения фронта, прыгаем в машину и по газам. Буран идет с юга, мы рвем когти на север.

Надо заметить в Нью-Гэмпшире очень высокое по местым меркам ограничение скорости. На горных шоссе можно ехать 70 м/ч и плюс еще нештрафуемых 9 м/ч итого 127 км/ч. Учитывая, что шоссе горные, серпантином и местами с пропастью с одной стороны - ехать было весело. Не, сделано все безопасно. Если резина нормальная и руки из нужного места - не вылетишь. Все повороты расчитаны на такие скорости. Надо только следить за возможным оледенением.

Долетели до места, и нас завалило снегом. До утра было из гостиницы не выбраться. Жили вот в таких номерах с отдельным входом:

На утро решили отправится на осмотр местных достопримечательностей. Несмотря на то, что у нас полный привод по этой каше пришлось пробираться отсторожно. На поворотах несло боком. Местами под снегом - лед.

Вот центр городка Литтлтон, в котором мы жили:

В центре города во дворе центральной библиотеки гостей встречает Поллианна. Это персонаж детской повести начала двадцатого века позже экранизированная Диснеем. Она очень оптимистична и жизнерадостна. Сегодня ее улыбка засыпана снегом, но она не огорчается.

Прямо через дорогу от нашей гостиницы расположился продуктовый магазин. Мы от него ничего особенного не ожидали. Городок маленький и далекий. Внутри нас ждал сюрприз. Ассортимент и качество получше некоторых дорогих супермаркетов в центре Бостона.

А это и неспроста. Внутри магазина есть стенд с его историей. Магазин был открыт и принадлежит кооперативно местным жителям. И целью его деятельности является не максимизация прибыли, а обеспечение местных качественными продуктами. Да, вот люди собрались и решили, что им нужен такой магазин. Скинулись и открыли его. Это не значит, что он не приносит прибыли, вопрос просто приоритетов.

Вот моя деревня... в Новой Зеландии

Вдохновившись постами реакторчан о Японии и США, я тоже захотел рассказать о своих текущих ебенях.

Причем, если взглянуть на карту, это натурально географические ебеня – почти самый нижний правый угол типичного атласа (самый далёкий в мире город от Лондона, Москвы и Берлина). И до Австралии тоже далеко, как бы близко не казалось на карте.

Велком ту Нью Зиланд! Это вот эти «фиш-энд-чипс», только с нормальной едой, хорошей (относительно) погодой и хоббиты с, мать его, эльфами. А точнее - мы немного гуляем по Данидину.

По площади он больше Москвы (3300 кв. км. против 2500 кв. км), однако населения тут всего примерно 120 тысяч человек. Вся площадь из-за того, что тут практически нет многоэтажной застройки, а также огромная портовая зона.

Живу я недалеко от центра города, который представлен, по сути, кампусом университета, историческими зданиями и концентратом из моллов (ТЦ), кафе и мелких ресторанчиков.

В связи с пандемией COVID-19 весь апрель в стране был локдаун – закрыто было практически всё, ограничены перемещения людей даже в пределах района. Сейчас уровень опасности снизили и можно пройтись подальше придомовой территории.

Выходим из ворот колледжа, в котором я пока живу. А напротив – другой колледж.

Вообще Новая Зеландия начиналась как раз с этого города, но потом народ стал перебираться севернее, где теплее (да-да, здесь всё вверх ногами, даже погода… даже зима с летом наоборот). Так что сейчас это исторический и студенческий город.

Слово «колледж» здесь тоже «вверх-ногами». Колледжами в Новой Зеландии называют места, где живут студенты, аспиранты, сотрудники и приглашенные профессора университетов (полностью «residential colleges»). Как «место для обучения» это слово вообще не используется.

Идем направо. По правую руку открывается часть ботанического сада Данидина, о нем чуть позднее.

В целом, НЗ славится своей природой, и она тут везде: много открытых лужаек, парков и небольших полей с газоном, а порой и спортивным инвентарём типа ворот для футбола и регби (последнее очень популярно здесь).

Я уже упомянул про погоду: сейчас здесь осень.Климат в целом меняется не так радикально, как в РФ (летом +10…+20, зимой +5…+10), но растительность ведет себя похоже.

На пути к перекрестку Bank str., North road и Opoho road. (ориентир «New World Gardens» на карте).

Пройдя перекрёсток с магазином «New World» (одна из местных сетей типа «Ашана» или «Ленты») и двигаясь дальше по North road в сторону АЗС «Caltex», можно встретить одно-, двух- или трёхэтажные дома, первый этаж которых переоборудован в кафе или магазинчик. Также часто стены таких домов украшены граффити. В целом граффити в Данидине популярны, и чаще всего представляют собой картины, а не просто стилизованные надписи.

Вскоре начинаются частные жилые дома. Очень часто они сдаются студентам, так как близко к универу. Из-за этого получается порочный круг: студенты часто проводят вечеринки по пятницам и субботам, в итоге нормальные жильцы не хотят заезжать даже в соседние дома, следовательно заезжают такие же тусовщики. Из-за этого у некоторых улиц есть внегласное название «party-street». Некоторые веселятся так знатно, что порой разносят дом и придомовую территорию.

Продолжая путь по North road в сторону АЗС «Caltex», мы движемся по правой стороне, и, дойдя до одного из перекрестков, бросаем взгляд вправо.

Новая Зеландия – это вообще архипелаг из 700 островов, но только 2 достаточно большие, которые и рисуют на карте. Из-за всей этой островной темы рельеф тут горный, от того вся страна напоминает Сан-Франциско (в Данидине так же есть самая крутая в мире улица – Baldwin Street, рекорд которой Сан-Франциско пытается побить с переменным успехом. В этот раз до Baldwin Street не дошел.)Доходим до АЗС «Caltex». Цены указаны за 100 литров (не знаю, почему они так делают), то есть литр 91-92го (regular) отдают за 1,779 NZD (New Zealand Dollar; текущий курс 1 NZD = 0,6$ = 45,7 р.).

Поворачиваем направо на Islington st. Это уже чуть подальше от университета, так что дома здесь получше и покрасивее, а также понятен наклон улиц. Автопарк Новой Зеландии также хорош, есть довольно многие модели авто, которые не представлены на рынках мира, например такой класс машин как ют (ute, легковой пикап, на фото не представлен. Вот эти вот Эль Камино и все такое. Про них можно отдельный пост пилить.)

Поднимаемся выше и оглядываемся назад на красивый дом

Здесь я пока не встретил какой-то типовой застройки, чтобы целая улица или район были сделаны в едином стиле. Каждый дом – уникальный (по крайней мере, так хочется думать на основе того, что видел в городе).

Забравшись наверх к перекрёстку с Maybank str. оглядываемся назад в сторону центра, откуда мы начинали маршрут.

Пройдя немного по Maybank str. выходим на Blacks Road и смотрим вперёд и в сторону продолжения North road (по которой мы шли некоторое время назад).

Выходим на Signal Hill Road и движемся уже в обратную сторону, к ботаническому саду.По пути встречается Пресвитерианская Церковь.

Здесь довольно много религиозных зданий и сооружений, особенно в центре: в основном католики и протестанты (пресвитериане и баптисты), мусульмане, но в целом в стране есть даже Русская Православная Церковь.

Доходим до Opoho road и начинаем спускаться по ней в сторону перекрёстка с New World’ом. Видим ещё один симпатичный вариант дома и стильной территории.

Продолжаем двигаться по Opoho road и на середине пути к перекрёстку заходим в ботанический сад Данидина. Не парадный вход, но зато сразу природа.

Вообще ботанический сад заслуживает отдельного поста. Он просто огромен и крут. Это первый ботаничекий сад НЗ, основан аж в 1863 году, правда немного в другом месте откуда из-за потопа в 1869 году был перемещён туда, где и находитcя сейчас.

Сад поделен на «верхний» и «нижний». В нижнем в основном площадки, амфитеатр, пруд с утками, японская беседка и розарий, в целом больше на парк похоже. А верхний – это уже самые разные тропы, растения со всего света и перепады высот.

Идем по саду в направлении реки Leith, протекающий прямо через город (очень маленькая и неглубокая в данный момент. Во время сильных дождей уровень чуток повышается)

Пройдя вдоль реки и выйдя из сада, доходим до Albany street, оглядываемся назад на реку Leith, выходящую с территории сада. Справа и слева - жилые дома.

Повернувшись в сторону Logan Park, можно также увидеть Studholme College. Наверное, один из немногочисленных примеров застройки больше 3 этажей (высота этого колледжа - 6 этажей). Рядом - жилые дома.

Двигаемся в сторону кампуса университета Отаго. Это тоже не самая парадная часть, но она будет впереди :)

Университет Отаго – старейший университет Новой Зеландии, поэтому кампус представлен как строениями в викторианском стиле, так и более современными.

Если зайти вглубь кампуса, то можно почувствовать себя где-нибудь в Англии. И да - это учебные корпуса.

Выходим из «замка», пересекаем реку Leith и смотрим на самую известную и парадную часть университета Отаго: Clocktower Building (ныне административное здание)

Виды на Clocktower в основном открываются при запросах а-ля «университет Отаго», а также используются в сувенирной продукции.Часы действующие, отбивают каждый час, а также каждые отмеряют каждые 15 минут короткой серией и негромких ударов.

Выходя из кампуса в сторону George street, можно встретить одну из зарядок для электромобилей. Здесь электромобили тоже очень популярны, хотя иронично, что в стране с прекрасной экологией любят машины с объемистыми V8, на худой конец с V6.

Недалеко от университета есть большое поле для регби и футбола (я уже говорил, что их тут много). Практически каждый вечер там можно встретить тренирующиеся команды (не сейчас, так как карантин, но вообще).

Напротив – типичный представитель студенческого городка – двухэтажный дом с кафе на первом этаже, до карантина был полон людей по вечерам и в течение выходных. За ним вдоль улицы - жилые дома.

Проходим мимо футбольного поля и бросаем взгляд налево – один из книжных магазинов. Часть книжных магазинов имеет специальные цены для студентов, а также порой можно купить б/у книги по низким ценам. Такое пользуется популярностью для учебных книг. Красные дома в левой части фото, как вы можете догадаться, жилые.

Пройдя George street и поднявшись на Queen street снова смотрим на часть пройденного маршрута: Albany street, а перед песочными холмами Logan Park видим Studholme College.

Двигаемся дальше по Queen street в сторону Duke street.Встречаем довольно старый дом. Табличка на нем гласит, что он был построен в 1914. На данный момент внутренне перестроен и осовременен, жилой.

Пройдя ещё немного вперед, снова смотрим на начало маршрута и середину: видны холмы ботанического сада, перед ними стартовая точка (среди всех этих домов).

Посмотрев широко налево и направо, можно увидеть, как расходится город. Холмы слева заняты, а справа можно увидеть гавань, за которой также видны дома на холмах.

Выйдя на Duke street, натыкаемся на спортивную школу и поле для крокета (гонять шары молоточками через маленькие воротца).

Двигаемся дальше по Duke street, немного уходя от стартовой точки, чтобы пройти через парк Woodhaugh Gardens.

Повернув направо в районе автомобиля на фото выше, заходим в парк и встречаем пруд, также с утками.

Продвигаясь вглубь парка встречаем детскую площадку. В Новой Зеландии, кстати, уважительно относятся к детям, почти везде отличные газоны и очень чисто (хотя не везде по городу), многие даже ходят босиком.

Для детей даже есть свой очень неглубокий бассейн – даже в случае падения ребенок максимум штаны замочит. В данный момент вода оттуда удалена, конечно же, в карантинных целях, однако до карантина там постоянно плескались дети.

Оглядываемся ещё раз на тропинки перед выходом из парка

Снова перейдя через George street встречаем симпатичный дом, который, вероятно, чудесно смотрится летом. Но и сейчас, в осеннем камуфляже, тоже хорош.

Между улочками река Leith порой выглядит как сточные воды. А также пример граффити в более «урбан»-стиле.

Вскоре возвращаемся в исходную точку с задней стороны

Не смотря на все эти городские виды, город – реально деревня. Все всех знают, вокруг города – фермы (Южный остров – это как раз про природу). Единственный массивный центр, который притягивает людей здесь - это университет Отаго: много науки, хорошие рейтинги в мире, ну и плюсом - недорогая жизнь относительно Окленда (1,5 млн человек, не столица) или Веллингтона (0,5 млн человек, столица), а также самый сухой климат в стране (влажность 40-50% против 70-100% в остальной части страны).

«На этом наша прогулка закончена» Котолюбов. Общая протяженность маршрута всего 7.2 км. 

И да. Вот вам новозеландского котика с русским именем Борис.

Прогулка вокруг дома

Вдохновился я недавним постом о прогулке вокруг дома в Японии. Решил так же сделать про свои ебеня в США.

Совершу я фото-прогулку вокруг дома. Утречко не особо солнечное, но фотки должны получится... Пойдем по карте по часовой стрелке:

Я живу в таунхаусе. Здесь у всех два выхода: основной, выходящий на передний двор и улицу; и задний, выходящий на задний двор. Выхожу я через переднюю дверь на мою улицу:

На улице соседка во все горло зовет Майло. Майло - огромный черный кот, который у нее гуляет сам по себе. Так что она его часто зовет. Приходит он, когда ему вздумается.
Заворачиваю взглянуть на задний двор. За ним - небольшой парк.

Живу я в Массачусетсе, США. В районе Большого Бостона, в городе Уолтем. В комьюнити (типа микрорайона) "Гарденкрест". Довольно дешевое место с кучей мигрантов. Однако в 200 метрах улицы с домами дороже миллиона баксов.
Через пол-Массачусетса тянется заброшенная железная дорога. У нас она прямо под окнами. Она используется как прогулочная и велосипедная дорожка. Кое-где ее уже разбирают и строят полноценную велосипедную дорожку. До нас пока проект на добрался.

Поворачиваю к офису Гарденкреста. Все (почти) коммьюнити принадлежит одному владельцу и предназначено для сдачи жилья. Когда-то это, видимо, был поселок для железнодорожных рабочих. Поэтому застройка однотипная.
Помимо офиса здесь располагается спортзал (бесплатный для жильцов) и открытый бассейн (платный). Открывается только летом, разумеется. Раньше цены были гуманнее и мы сюда ходили с детьми постоянно. В 15 минутах ходьбы у нас огромный общественный бассейн. Бесплатный. Поэтому у нас теперь есть выбор: ходить чуть дальше и с большим количеством людей, но бесплатно, или продолжать платить, но вообще плавать в одиночестве :)

Гарденкрест стоит на берегу речки Лайман. Ходим сюда с детьми смотреть на гусей, уток и черепах. Черепахи в солнечный день гроздями висят на корягах. Но сегодня солнца нет.

Гуси и утки, впрочем, никуда не делись. Вообще живности вокруг огромное количество: белки (не рыжие, а огромные серые), зайцы, еноты, выдры, цапли, индюшки, иногда койоты. Чуть подальше, у наших знакомых, под окнами олени бродят...

Выходим из комьюнити на улицу Линден. Туда, дальше по улице, мы иногда гуляем в другой парк. А за ним еще один - большой, с водными аттракционами ("спрей-парк"). Вообще, бесплатных спрей-парков в шаговой доступности у нас три.

Здесь на перекрестке находится молл "Линден-плаза". Здесь "молл" означает необязательно большой торговый центр, а просто несколько магазинов под одной крышей. Вот здесь: легендарные пончики "Данкин", аптека "СиВиЭс", зоомагазин "Петко".

С другой стороны - районный суд. Чуть слева выглядывает ветеринарка.

Выходим на перекресток с улицей Мейн. Как в пост-совке все главные улицы - Ленина, тут все Мейны. В этой автомастерской меняю масло и прохожу техосмотр. Ремонтируюсь чуть подальше. Так сложилось.

Тут же расположены строительная база (выглядывает слева), непонятная контора, и спутниковое телевидение справа. Не знаю как последние выживают в век интернета.

Мейн стрит не впечатлит жителя города-миллионника:

Тут расположены (справа налево): салон красоты и две страховые, в серой я страхую машину.

Остановки автобуса здесь на каждом перекрестке практически. Каждые 150-200 метров, а иногда и 30 метров. Остановки по требованию. Все для людей.

Штат дает субсидии на солнечные панели. Поэтому у многих они на крыше стоят.

Вот так выглядят таунхаусы "подороже":

Проходим мимо отделения местного банка. В Америке очень много мелких банков. Часто имеющих одно отделение в каком-нибудь мелком городке.

Дом престарелых и надпись "Добро пожаловать в Уолтем". Попробуйте разглядеть ее.

Маленькие магазинчики: парикмахерская для людей, животных, ремонт компьютеров, продажа инструментов БУ, ателье, еще какая-то чепуха.

Автосалон подержанных драндулетов. Я свою здесь купил. Краска облезла через год :) Но без денег и кредитной истории у меня выбора особо и не было. Если только не покупать с рук под мостом у "русских, которые своих не обманывают".

Идем дальше. По курсу: ателье спецодежды, итальянский ресторанчик, еще закусочная, агенство недвижимости, стоматолог, русскоязычная школа. Как видно, в шаговой доступности есть почти все.

С другой стороны улицы: заправка, на которой я обычно заправляюсь, и KFC. Я бывал в разных KFC. Самые лучшие, как ни странно, в России и Чехии. Самый голимый в Нидерландах, но они вообще готовить не умеют. Даже по рецепту. В США тоже говно, но хоть съедобно. Ассортимент очень маленький по сравнению с российским и чешским.

Цена на бензин заявлена $1.83 (135.89 руб) за галлон, но не верьте своим глазам. Во-первых, там приписку не видно: $1.8399 :) Да, так на всех заправках. А во-вторых это цена при оплате наличкой. Картой - чуть дороже. Но в реальности получается не сильно дороже, где-то $1.89 за галлон или $0.42 (31.19 руб) за литр при оплате картой.

Поворачиваем на улицу Лайман.

Здесь расположена средняя школа. У нее огромный участок земли.

Делаем почти полный круг и возвращаемся в Гарденкрест.

Но пройдем не по улице, а по той самой железной дороге. Встречаем индюшку.

Потом встречаем белку. Да, она тут в кадре есть, честно.

По ту сторону реки - особняк 18 века "Лайман эстейт".

А там, через реку за деревьями, - университет "Бентли".

Идем к дому. В Гарденкресте есть не только таунхаусы, но и обычные апартменты, т.е. квартиры.

Уже подходя к дому замечаю того самого Майло (попробуй найди в кадре). Похоже, не нашла его хозяйка :)

Вот моя деревня

Поскольку уже в который раз в комментариях под моими постами слышатся требования показать японские ебеня вообще и ебеня в которых я живу в частности, а также ещё и потому, что в прошлую субботу проснувшись рано утром я понял, что с моим самочувствием ехать за 100км чтобы посмотреть на совушек - не лучшая идея, я ближе к вечеру собрался с силами, сменил на фотоаппарате телеобъектив на широкоугольник и отправился обходить окрестности, чтобы потом накропать этот пост.

Поскольку я очень люблю свои ебеня, фоточек вышло много. Очень много, больше сотни. Разумеется, в пост попадут не все. Какие именно - решится по ходу написания, а пока - карта маршрута моей прогулки. Как видите, далеко от дома я не уходил.

Но прежде чем выйти наружу, нужно оглядеться, посмотреть с балкона...

Посмотреть из комнаты на задний двор дома...

Да, так и есть, там обосновались какие-то аграрии, хранящие свои сельхозпродукты в сарае (справа). На заднем плане - то ли склад то ли производственный центр компании TRUSCO, его строили почти все три года, что я тут живу и вот наконец-то почти построили.

Мимо аграрных соседей и свежепостроенного центра поднимаемся наверх, к трассе 246. На этой узкой и темной дорожке в сумерках могут встретиться тануки (я правда встречал их тут), но пока для этого слишком светло и шумно.

А вот и сама трасса. Налево поедешь - приедешь в Сидзуоку, поедешь направо - попадёшь в Токио. Всего через какой-нибудь час.

Движемся вдоль трассы в сторону Токио - видно как над малоэтажной застройкой моей деревни довлеет некий Форум 246, насколько я понимаю, он принадлежит местной компании Амада, но зачем он нужен, понятия не имею.

На противоположной стороне дороги - небольшой буддистский храм, Храм Чистого сердца. Стоит заглянуть туда, я считаю.

Для этого придется пройти по пешеходному мосту. С него видно, как ближе к железнодорожной станции увеличивается концентрация всяких питейных и жральных заведений.

Вид на храм с моста...

… и непосредственно с его территории.

Ещё одна храмовая постройка.

Возвращаемся обратно и направляемся к железнодорожному переезду.

Вот такие поезда ходят по нашей линии Токио-Одавара:

А навстречу ему - экспресс до Одавары и Хаконе, RomanceCar. Он так называется потому, что сиденья в нем расположены попарно по ходу движения поезда - как считают японцы, это очень романтично!

Есть в нашей деревне и многоквартирные дома, но их не то чтобы очень много. А на холме в конце улицы - ещё один буддистский храм: Храм Длинного дракона.

Хотя праздник детей, к которому вывешивают развевающихся на ветру карпов, уже прошёл, в этом доме, похоже, не торопятся их снимать. Небось, и новогоднее кадомацу только на днях выкинули...

Обычная и ничем не примечательная улица нашего городка. На переднем плане справа - помойка.

А за этой улицей начинаются поля.

Вдоль полей проложены небольшие каналы.

Перед нами - 271-я трасса. А за ней - комплекс из старшей и средней школы.

По мосту, видному слева на предыдущем фото, мы пересекаем трассу и движемся дальше. Рядом с трассой - небольшой район многоквартирных домов.

Что-то цветет, но это совершенно точно не сакура.

Прямо за школой фермеры возделывают свои незатейливые огороды.

На эстакаде - платная скоростная трасса, а под эстакадой ведётся какое-то строительство.

И вот мы снова вышли к крупной трассе, номер 22. При желании по ней можно уехать в Йокогаму. Любопытствующие могут обратить внимание на заправку и придорожные жральни.

Начиная с этого момента фермы приобретают всё больший размах, появляются коровы - сперва на вывесках...

...а потом и на выпасе.

Переходим через небольшую, но живописную речушку. Вдалеке видна местная достопримечательность - Ояма, буквально "Большая гора". На её вершине расположено довольно известное синтоистское святилище. Высота Оямы - 1252 метра.

Чтобы у вас развеялись последние сомнения в том, что я живу в японской деревне - поля. Много полей.

Welcome to rice fields, motherfucker!!

Да, именно так и колосится рис. В своё время для меня, знавшего рис только как белые зернышки в пакете из магазина, это стало изрядным открытием.

Типичный деревенский дом.

Невозможно удержаться и не пофотографировать птичек, но широкоугольный объектив плохо подходит для этой цели... Впрочем, этот серый скворец получился вполне прилично. Этих птиц здесь очень много, днем они небольшими группами тусуются на полях, а вечером собираются на проводах и деревьях стаями в сотни птиц.

Сельская дорога промеж полей.

И вот мы выходим к реке, набережная которой - тоже в некотором смысле локальная достопримечательность: весной здесь проводится праздник цветения флоксов.

А вот и сами флоксы.

На полях рядом с рекой пасутся... нет, не коровы, а утки.

При моём приближении - улетают.

Кто же за рулём этого трактора? Неужели Пётору-но-Кобута?!

Ещё один японский деревенский дом. 

И ещё один.

В этот момент мы, кстати, уже направляемся в сторону дома. Пока ещё - вдоль реки. В реке - снова утки.

Вот такие малолитражные машины здесь очень популярны - не в последнюю очередь из-за налоговых и регистрационных льгот. Впрочем, в последнее время эти льготы урезают - автопромышленникам невыгодно, что японцы массово покупают эти недорогие автомобили для локального рынка в ущерб более прибыльным и глобально-ориентированным...

Небольшое синтоистское святилище у дороги.

Оно же, анфас.

Полусобака-полулев, охранник "комаину".

Солнце уже почти совсем зашло. Вдалеке, за горами виднеется краешек Фудзи.

Снова пересекаем 271-ю трассу, но уже в обратном направлении. По трассе за кем-то выехала лолиция.

В некоторые места лучше не лезть и это доходчиво обозначено.

Даже в самом глухом уголке Японии, где много лет не ступала нога человека, вы непременно найдёте автомат по продаже напитков!

"Эту воду пить нельзя!" Да не очень-то и хотелось...

К сожалению, не все дороги в Японии так же качественны как эта... По ней, между прочим, можно добраться в населенный пункт под названием Йода.

Одна из самых популярных курьерских служб Японии - Куронеко-Ямато, "Чёрный котик".

Просто поезд красиво проезжает на фоне цветущего поля.

И вот мы уже почти дома! Уже виднеется здание TRUSCO.

Помойка, на которую я обычно выношу мусор. Да, она несомненно достойна попасть в этот пост.

Дом, милый дом. В нём я занимаю одну из двух квартир во втором этаже.

На этом наша прогулка закончена. Я понимаю, что вам пришлось очень, очень много скроллить, но что поделать - если уж взялся проводить экскурсию по японской деревне, к делу надо подходить серьезно!

И, по традиции, японский котик в конце поста.

Часть 43. Австралия. Мельбурн и Great Ocean Road

Предпоследний пост про Австралию



Утром нас ждал вкусный кофе и "райд" до станции метро: в городе нас уже ждал Владимир - местный русский, который своими силами сделал себе миграционную визу и приехал искать лучшей жизни вместе с семьёй. Лучшая жизнь и вправду нашлась, учитывая какой кризис случился в России сразу после его переезда, в 2008-м году.


Тачки стоящие на улицах вдалеке от супермаркетов - распространённое явление по всей Австралии

Мы познакомились в группе путешественников на фейсбуке, когда ещё только планировали ехать в Австралию. Теперь же это знакомство нам пригодилось.

Но, до встречи с Володей оставалось время и мы решили осмотреть город.




Жарим тосты на бесплатном публичном электрогрилле

Сперва купили карты на проезд - без них ну никак, ведь будучи в одном из районов города, мы всё равно находились на расстоянии в сорок километров от центра. И вот с этими картами тут дела совсем плохи: одна стоит шесть долларов, а к ней надо докупить время проезда - два часа за пять долларов или целый день за восемь. Совсем, честно говоря, хреновая система.



Сам город оказался тоже не особо привлекательным, по сравнению с тем же Сиднеем - гораздо более грязный, неухоженный, с кучей бездомных и попрошаек, неблагополучными районами и т.п.

Но через несколько дней нам открыли его совсем с другой стороны, показав на вечерней прогулке все интересности и достопримечательности, а также напоив несколькими видами вкуснющего австралийского вина.


















Эти пляжные домики - одна из достопримечательностей Мельбурна. Купить один из них очень тяжело, поэтому цены на них могут превышать цены на обычные дома







Вино тут, кстати, совсем не дорогое (часто дешевле колы) и очень качественное, ведь виноградников пруд пруди, а экспортировать не очень выгодно - переплыв Тихий или Индийский океан, вино дорожает в десятки раз.

Из всех городских достопримечательностей, нам интереснее всего было смотреть на пингвинов, которые каждую ночь вылазят на пирс, и покормить поссумов (не опоссумов) - зверьков, похожих на смесь белки, кота и енота.

Пингвины в "дикой природе" это круто, конечно. Ещё круче, что не надо даже ехать на остров Филиппа, чтоб их посмотреть, но к ним ближе чем на пол метра не подберёшься - темно, скользко, толпы туристов и волонтёры гоняют.



А вот поссумы обитают в безлюдных ночью парках, почти слепые и довольно пугливые - если стоять посреди парка не двигаясь, то они начинают слезать с деревьев на запах хлеба. На зверьков преспокойно можно светить фонариками, им это ничуть не мешает, но стоит только наступить на веточку или сухой листок - как ветром сдувает.





Но рано или поздно приходит "старый и опытный" поссум, повидавший не одного туриста с буханкой хлеба. Вот он не гнушается принимать дары прямо из рук и даёт себя гладить, тискать и делать десятки снимков. Видя такие дела, вокруг начинает собираться осмелевший молодняк и тоже получает свои порции корма. Вот примерно так и происходит процесс кормления.



***

Через день было решено выдвигаться на Great Ocean Road и начали мы с переезда в Джилонг, к парню по имени Трент. Трент - учитель "медиа"-наук, фотографии, фильмологии (есть такое?) и английского языка. Он жил в Портланде (Орегон, США) и до когда надевает свои очки, то становится немного похожим на Марка Джефферсона из Life is Strange...



Парень воистину фонтанировал дружелюбием и гостеприимностью, потому мы остались у него на ещё один незапланированный день. В этот день он устроил экскурсию по своему городу, угостил ланчем в ресторане, подкинул нам пива с вкусняшками и ушёл в гости. А мы отдыхали и дописывали статьи (:



Но задерживаться у него слишком долго было бы некрасиво, потому утром Трент вывез нас в городок Англси и мы начали стопить по океаническому пути.











Первое авто содержало внутри какого-то местного писателя с явно увеличенным ЧСВ и нездоровым чувством юмора. Всё общение сводилось к тому, что мы украинцы и насколько это плохо, что мы "недалёкие" и не додумались переехать в Австралию жить, и, что нахрена нам такие рюкзачищи, "Я объехал весь мир с одной барсеткой".

Было неприятно, но всё же видно, что он просто немного слишком высокого о себе мнения, зато стремился помочь: хоть и спешил, но отвёз нас в несколько красивых мест и терпеливо ждал когда мы всё сфотографируем.




Пляж, знаменитый мировыми чемпионатами по сёрфингу











Несколько авто спустя, нам остановился немец, который составил чёткий план, чтоб увидеть все достопремичательности грэнд оушэн роуд. Повезло нам с ним безмерно - мы действительно увидели всё, включая коал и прогулку по дождевым лесам. Потом же он отвёз нас назад в Джилонг, где мы опять внезапно вписались к Тренту (:








Мой рост - 180см





Great Ocean Road - действительно "маст визит" Австралии. Вся дорога разнообразная и очень красивая: отличные пляжи, маяки, дикие коалы, утёсы, дождевые леса с царственными эвкалиптами, которые достигали в высоту до ста пятидесяти метров! Это гораздо выше, чем калифорнийские секвойи! Увы - их уже нет: человек умеет уничтожать всё, до чего дотянется.











Особое и главное место в списке объектов для просмотра занимают отвесные берега Австралии, омываемые Южным океаном в национальном парке "Двенадцать Апостолов" - красота нереальная. Шум и мощь океана - удивительные... Это место прочно засело в нашем ТОП-листе на самых высоких позициях.















Немного видео:







Ну и, кстати, выходит, что мы побывали у берегов всех океанов мира! Ледовитый и Атлантический мы видели, впервые, в Норвегии. Индийский - в Индонезии. Тихий и Южный - в Австралии. И у меня ещё отдельным завершённым достижением идёт "окунуть руку в каждый из океанов". Не знаю, что в этом такого, но что-то есть (:
Ну и кому интересно вдруг как цветёт и плодоносит эвкалипт:

Часть 37. Тридцать пять рандомных фактов о Индонезии, Малайзии и Брунее

Ну и, на прощание, подборка фактов о Малайзии (Сабах и Саравак), Брунее и Индонезии (Западный Калимантан, Восточная Ява и Бали). Некоторые факты уже упоминались ранее. А фото я возьму из Балийского леса обезьян и "Слоновьей пещеры", чтоб не выкладывать их отдельым постом.

1. Калимантан - не особо популярный у туристов остров, поэтому люди там гораздо честнее. Даже уличный меняла меняет деньги по настоящему курсу. На Яве и на Бали все и всегда пытаются тебя обмануть или просто наварить денег.



2. В Малайзии и Индонезии официальная цена на билеты в туристические места нередко в десять раз больше чем для местных!


Воду обезьян отобрал у нас - вырвал из рук.

3. Не все местные поддерживают такое положение дел, ведь если скинуть цену в два раза - поток туристов увеличится в четыре раза. В свою очередь с этого поимеют свою долю не только сами тур. объекты, но и отели-рестораны-сувенирщики-таксисты вокруг. Правительству же всё равно.



4. Ситуацию с ценами усугубляет тот факт, что ни на базарах, ни в магазинах, ни в кафе\ресторанах, а иногда даже и в супермаркетах нет ценников.





5. Хотя на базарах можно обойти поспрашивать цены, а потом с кем-то торговаться. Торговаться тут любят и умеют. Цену можно сбить в два раза. Даже цену на автобус мы умудрялись уменьшить на 40%



6. Хотя автобусы/поезда/паромы итак откровенно дешёвые: за двоих, на шестьдесят километров (от Сурабайи до почти самого Приген Сафари) мы заплатили двадцать восемь гривен. И почти с этого же места до Проболингго (примерно девяносто километров) - по пятнадцать гривен с носа.

Связка поезд+автобус+паром+автобус с Сурабайи до Денпасара стоил бы нам триста пятьдесят гривен за двоих - мы узнавали. При том, что один только паром между островами стоит сто шестдесят гривен с человека.

Трёхдневное путешествие кораблём с острова Калимантан на Яву кораблём эконом-класса стоило нам двадцать долларов с человека, включая трёхразовое питание.



7. Кажется, каждый мужчина в Индонезии превращается в таксиста, когда видит иностранца. Поэтому автостоп тут (по крайней мере на Яве) откровенно тяжёлый: стоит поднять руку, как возле тебя останавливается два авто и три байка ("оджек" мототакси) и начинают сбивать друг другу цену, совершенно не реагируя на твоё "Но такси!". Хуже всего, что они мешают остановить ту редкую машину, которая взяла бы тебя бесплатно.



8. Нам говорили, что для перевозки иностранца нужна какая-то особенная лицензия, поэтому такси дорогие по двум причинам: во-первых, она вроде как дорого стоит и большими ценами на проезд отбивают вложенные деньги; во-вторых, люди без лицензии высокими ценами отбивают возможные риски.


обехьяна может укусить и даже отправить надолго в больницу, тем более, что на заварушку их сбегается вся стая

9. Убер, Граб, Го-Джек и иже с ними, бывает, полностью запрещены в туристических местах. Там даже висят специальные знаки, а водители этих сервисов очень сильно шифруются.



10. Такси-не такси - в Индонезии водят все одинаково безумно: именно в этой стране мы наблюдали как автобус обганяет полицейскую машину с мигалками по встречке через двойную сплошную. И несколько обычных авто по тротуару.

Вообще ездить тут откровенно страшно: обгоняют все всех на таких скоростях и узких дорогах, что на позитивный исход влияют буквально секунды и сантиметры. И между всем этим делом умудряются лавировать мотоциклы. Даже китайцы не настолько рисковые.



11. Грустная статистика: в каждом отдельно взятом большом городе Индонезии в ДТП гибнет, в среднем, два человека в день.



12. А ещё, наверное, многие умирают от курения. Курят буквально везде! В автобусах, прямо на местах почти постоянно курят по несколько человек сразу, иногда под табличкой "не курить". И малайзийцы, и индонезийцы смалят как паровозы, сигарета за сигаретой сутки на пролёт!



13. Индонезийские сигареты кроме табака содержат какую-то местную растительность, чем все очень гордятся и о чём даже написанно на пачках на английском. Дым от неё становится сладковатым, но, увы, не менее противным.



14. А вот в Брунее наоборот: курить запрещено почти везде, так ещё и сигареты полностью запрещены к продаже.





15. На Бали же сигареты даже жертвуют духам в специальных подношениях.



16. Подношениями духам загроможден весь Бали: маленькие корзиночки с цветами, рисом, конфетами, фруктами, деньгами, печеньем, баночками с йогуртом, сигаретами расставляют дважды в день. И много ароматических палочек.

Количество таких корзиночек исчисляется десятками тысяч на одну деревню, ведь ставят их не только в храмах и у статуй, а вообще везде, где только можно.



17. Обычно, всю еду из корзинок выедают животные. Но если вы очень голодны, и не боитесь гнева духов - можете с чистой совестью угостится конфеткой или маракуйей. На самом деле считается, что подношение уже принято духами сразу после того как его сделали, потому нуждающиеся могут его забирать.



18. Животных очень много везде. На Бали это, в основном, собаки, а на Яве и Малайском Борнео - коты.





19. Почти у всех котов в Малайзии и Индонезии поломанные или почти отсутствуют хвосты. Это не результат выживания, а доминирующая мутация процветающая в закрытой от большого мира системе.

По сути, почти все коты на островах - близкие родственники и каждое спаривание становится инцестом.



20. На Калимантане в качестве уличных котов часто можно увидеть породистых с виду сиамов. У них с хвостами, почему-то, всё нормально.



21. Домашних котов обычно держат в клетках. Еда, вода и лоток - там же. Вытаскивают, чтоб поносить на ручках и запихают назад. По моему - зверство.



22. В клетках индонезийцы держат и певчих птиц. Почти у каждого есть от одной до десятка таких клеток. Птичьи базары и птичьи же соревнования - очень популярны



23. В домах и на улицах, на стенах, обитает великое полчище гекконов. Они едят, в основном, муравьёв и москитов, которых тоже везде полно. Даже в сезон дождей.



24. Кстати, "сезон дождей" это не когда дождь несколько дней или недель подряд (как во Львове летом), а когда дождь идёт каждую ночь (Борнео) или каждый вечер (Ява, Бали). До обеда обычно всегда солнечно. Хотя и полностью солнечных дней хватает.





25. Возвращаясь к религии, все три страны мусульманские. Но это вовсе не означает, что другие религии как-то сильно там ущемлены. Наоборот - в малайзийских штатах Сабах и Саравак преобладающей религией является христианство, и буддистских храмов тоже хватает.

В Брунее также есть и церкви, и храмы.

Индонезийский Бали - совсем-совсем не мусульманский. У него своя дикая смесь индуизма, буддизма и местного анимизма.



26. Малайзия - федерация, и в её состав входят несколько почти независимых штатов. Форма правления - демократическая монархия, в которой во главе большинства штатов стоят монархи, и они избирают себе, время от времени, главного правителя страны.



27. С Брунеем всё просто - там правит Султан в двадцать девятом поколении. Он и главный духовный лидер, и главный военный лидер, и единственный суверенный законодатель. И, официально, самый богатый правитель в мире.



28. От политики - к еде. Жареный рис и жареная вермишель (мивина/доширак) в многочисленных вариациях - самые популярные блюда всех трёх стран. Часто их подают вместе: рис как гарнир, а вермишель - как замена, например, салату.



29. Бананов тут сотня видов: и для жарки, и для варки, и "молочные", и "золотые", и зелёные, и красные, и треугольные, и очень длинные (до полуметра длинной), и очень тонкие... Множество видов действительно никогда не желтеют - они могут быть переспевшими, но зелёными.



30. Дешёвый алкоголь тоже есть. Представлен, в основном, лимонным джином и пивом. Джин стоил какие-то смешные два-три доллара за литр, вроде.





31. Интересный парадокс: малайзийский, брунейский малайзийский и официальный индонезийский - очень родственные языки и жители почти свободно понимают друг друга. Но племенные языки на соседних островах Индонезии (Ява, Бали, Мадера) настолько разные, что люди не в состоянии понять вообще ничего.



32. Зато обычаи похода в туалет и приема "душа" у всех одинаковые: вместо туалетной бумаги - черпак, вместо душа - черпак, вода холодная. Неудобно и непривычно (:



33. Однако все очень чистоплотные - душ минимум два раза в день, одежда стирается каждый день. Если дома нет воды - купаются в реке.



34. Дома у индонезийца может быть не только воды, но и интернета. Хотя не так - интернета дома, в 95% случаев нет ни у кого. Если есть WiFi - обычно это обычный 3G WiFi router, т.е. тот же мобильный интернет. Скорость всегда на грани фола, но цена привлекательная: стартовый пакет с тремя гигабайтами 3G/4G интернета обошёлся нам где-то в пятьдесят гривен.



В Малайзии мобильный интернет хороший, но дороговат - семь гигабайт за двести гривен.

А в Брунее и вайфая навалом, но на пол часа в день, если не уметь менять мак-адрес (:



35. Полезный для украинцев факт: безвизово попасть в Индонезию можно не только самолётом, но и по земле из Малайзии - никто не спрашивает визу, не просят денег, не требуют взяток.



На этом с Азией всё. Дальше - Австралия.

Часть 36. Индонезия. Остров Бали.

"В окне проплывают сотни статуй богов и духов, каждая из которой украшена красивыми лентами, венками и цветами. Перед каждой стоит подношение. Некоторые статуи совсем новые, но встречаются и настолько поросшие мхами и лишайниками, что невольно проникаешься уважением к старине.Пёстрые вычурные храмы, цветастые лавки с фруктами, не менее вычурные дома с резными дверьми и воротами.Две полностью голые девушки лет восемнадцати-двадцати моются в реке прямо у моста. А в следующей речке, тоже в прямой видимости, моется мужчина лет сорока. И вокруг нет толпы зевак.Женщины с корзинами на головах быстро и уверенно лавируют между мотороллерами.Мужчины-таксисты с ленивой завистью в глазах провожают взглядом наш автобус.

Мы на Бали и едем в Денпасар."


Решение сесть в автобус пришло к нам довольно внезапно: первоначальным планом было переплыть на пароме с Явы и вкусить балийского автостопа, но потом мы узнали цены.
Паром стоит шестьдесят рупий с человека, и находится он в километрах десяти-пятнадцати от нашего хоста, т.е. до него ещё надо как-то доехать. Автостоп на Яве довольно адский, тем более в черте города, потому к шестидесяти тысячам за паром можно смело добавить пять-десять тысяч за маршрутку.



С другой стороны, автобус прямо из Банюванги до Денпасара стоит восемьдесят тысяч рупий - и это включая цену за паром. Не сложно посчитать, что, фактически, автобус обошёлся нам всего пятнадцать тысяч. Поэтому решено было доехать до Денпасара, а там уже стопить на Убуд.





Интересно, что сразу после парома, в Гили, тоже есть автовокзал и автобус до Денпасара стоит те же восемьдесят тысяч.

















Однако у нашего выбора были и минуса: автобус едет очень медленно - шесть часов (что, однако, позволяет отлично рассмотреть всё за окном), а индонезийцы реально не стесняются курить прямо на своих местах. Не доезжая до Денпасара, на какой-то очередной станции, в салон забежал хитрый хмырь (наверное, таксист) и начал уверять всех, что это "ласт стасион!". Несколько иностранцев подорвалось чтоб выходить, а мы, проверив, что до города ещё километров тридцать, начали требовать, чтоб нас довезли до туда, до куда заплачено. К хмырю присоединились водитель и "борт проводник", но все иностранцы уже успели проверить, что до города реально далеко, подняли бучу и тоже отказались выходить из салона. Спорили мы так минут десять и, в конце концов, индонезийцы сдались - повезли нас дальше.

















В Денпасаре пришлось топать семь километров на нужный выезд из города и нашу веру в человечество восстановил парень, который "самозастопился" и предложил отвести нас в Санур бесплатно. А потом долго извинялся, что не едет в Убуд.
Потом, когда уже стопили, с поднятой рукой простояли всего минут пять - нас подобрала молодая пара с двумя детьми и привезла прямиком под двери хоста. Автостоп на Бали получился намного лучше чем на Яве.

***



По приезду в Убуд мы заселились в.. ресторан.


Спали прямо на столах

Да, самый активный и принимающий хост в этом городке - владелец ресторана. Он принимает попросту всех, но с условием: находится в нём можно только с семи вечера до семи утра. Ну, кроме тех случаев, если ты хочешь что-то съесть.
Зато есть где спать, есть душ (индонезийский) и интернет, а это - самое главное.
Кроме нас там жило человек десять иностранцев.



Завтракать мы ходили на утренний базар, работающий с пяти до восьми: фрукты, овощи, зелень и всё по отличным ценам, ведь туристы редко до него добирались.



Про сам городок можно мало чего сказать: две на две улицы, дворец короля Убуда (звучит как дворец короля какой-то там Брюховичей или Заречья), обезьяний лес и множество закоулков. В каждом закоулке храм или статуя, а по улицам разбросаны миллионы подношений. И это создаёт особую, ни на что не похожую атмосферу.

















Атмосферу, которая привлекает сотни "просветлённых", будь то обладатели третего глаза, говорящие с космосом без посредников;
современные "миксеры" празднующие как рождество так и день рождения Будды, причащающиеся в церкви и поющие "Харе Кришна, Харе Рама";
выходящие в астрал любители внетелесного опыта;
изнуряющие до границ возможного свои тела фрукторианцы и прочие праноеды;
обычные хиппи, фри лав, тантра и нью эйдж...















Кроме просветлённых, хватает и вполне обычных туристов, ведь индуисты, как и буддисты, очень внимательны к деталям и весьма искусные в ремёслах - каждый их храм вполне может считаться произведением искусства.



Отдельным пунктом надо упомянуть традиционный танец Кечак и ритуальный танец с огнём, за которые мы отвалили сто тысяч на двоих. Посмотреть их один раз - однозначно стоит. Это красиво.



















***

Из Убуда было решено стопить в Санур. Мы просто привязали табличку с надписью "SANUR (gratis)" и шли так минут десять на выезд из города. Нас догнал дядечка, погрузил в свою машину и довёз до самого города, где мы пересели в автобус за три с половиной тысячи и доехали к Нуса Дуа - настоящему российскому кварталу под Денпасаром.












Такое там тоже водится





Там нас ждала вписка у очень хорошего, совсем недавно начавшего хостить парня Рэнди. Он настолько удивился, что мы автостопщики и доехали сюда аж из Украины, что расспрашивал все подробности два дня подряд. А когда мы пошли на местную сходку Каучсёрферов, то не преминул рассказать всем о нас и на один вечер мы превратились в центр маленькой вселенной из сорока человек. Каждый подходил к нам знакомиться не иначе как со словами "Вы автостопщики? ВАУ!". Некоторые делали селфи на память. Некоторые просили поделиться секретами и лайфхаками, а потом говорили, что мы "открыли им глаза на многие вещи".

И только несколько россиян не захотели даже знакомится с нами, а сидели с кислыми лицами, на которых было написано что-то вроде "где ваша гордость? как можно ездить на чужих авто? я вот сам заработал на билеты сюда, а дома у меня хорошая работа" и тому подобные вещи постоянно всплывающие в интернетах (:















На следующий день мы внезапно обнаружили, что фотоаппарат, на который я положил глаз и планировал купить в Австралии (т.к. внезапно дешевле чем в США и намного дешевле чем в Украине) - стоит в местном молле на двадцать процентов дешевле чем в Австралии! Рожденственская скидка от Sony! Потому в Австралию летели с опустошённой заначкой и новым фотоаппаратом.

Часть 9: Грузия. Батуми - Вардзиа - Тбилиси

Грузия. До границы мы доехали «на раз-два», застопив сперва таксиста, который нас ещё и накормил, а потом и водителя фуры, который видел как мы стопим ещё в Каппадокии(!).

Собственно сама граница (первая пешеходная граница на нашем пути :) прошлась легко и непринужденно: увидев людей толпящихся возле двери с надписью «Arrivals», мы подумали немного и влились в этот поток всеобщей радости и веселья. Собственно наши пятнадцатикилограмовые рюкзаки на спинах эти самые радость и веселье умножили всем окружающим раза в три, о чем те непременно нам сообщали на разных языках. Ну а мы что? А мы украинцы — может мы даже русского не знаем (:

Турецкий погранец увидев наши паспорта почему-то тяжело вздохнул и молча шлепнул печати об отъезде. И началась грузинская сторона.

Обычно две половины границы на первых порах никак не отличается, но в случае с Турцией и Грузией — разница значительна: во-первых, исчезли кучи мусора; во-вторых, старые строения резко сменились модерновыми; в-третьих, рассосались человеческие массы! нет, реально — стотыщпятсот людей просто исчезают как только переходят на грузинскую сторону, и возле грузинских окошечек паспортного контроля только по три человека в очереди!
— Здравствуйте! Куда едете?
— Здравствуйте, в Тбилиси.
— В Тбилиси? Добро пожаловат!

И все. Никаких вопросов, никаких проверок — ничего больше. Мы в Грузии



Грузинский автостоп начался внезапно — с самостопа. Более того — нас догнал таксист.
— Э! Дауайте падуезу!
— Да не, спасибо, у нас на такси денег нет (:
— Какие дэньги? Я уас так падуезу, кароче! До Батуми пятнадцать километров!
И все бы ничего, если бы в такси уже не сидел клиент. Который, однако, тоже принялся нас уговаривать. Ну а когда клиент вышел, произошел следующий диалог:
— А уы аткуда будете?
— Из Украины.
— О! Я Киеу десять лет жил! У меня там бизнес был, кароче — цуэты торгоуал, кароче. Даже куартира там осталась, трехкомнатная, кароче… А уабще уас куда уысадить?
— Да где угодно, а лучше всего возле реки или если лес какой-нибудь… Палатку поставить.
— Уы что, так у палатке усё уремя жиуёте? А в Грузию пешком пришли что ли? Кароче, зачем на улице спать? Дауайте ко мне!
— Ну, можно и к Вам, спасибо :)
— Олично! Я уас, кароче, сейчас уозле моря уысажу и ещё таксоуать поеду, кароче. А потом в часоу дуенадцать, в час где-то заеду за уами. Так подходит?
— Да вполне, мы не спешим никуда. Город пока посмотрим-погуляем.
— Ну догоуорились, кароче. А уы голодные? Уам огурцы-помидоры покушать купить? Уот сейчас куплю поесть, кароче, а потом в час-дуа ночи заберу уас.

В итоге, таксист Яша купил нам по помидору, с десяток огурцов, два больших грузинских лаваша; договрился с нами, что в «дуа часа уас тут заберу, кароче, чтоб точно в дуа здесь были», очень-очень настаивал на том, чтоб мы оставили свои рюкзаки у него в авто (мы на всякий случай отказались). И уехал. Навсегда.

Да-да, мы ждали Яшу с часу ночи до трёх. Полиция и таксисты вокруг пытались нам как-то помочь и как-то его найти, но безрезультатно. В итоге, мы поставили палатку на берегу моря и ушли спать.



Надеюсь, с Яшей ничего не случилось. Мало ли, что помешало ему приехать.

Второй день в Грузии ознаменовался моментальным автостопом: прошло менее десяти секунд между тем как я поднял табличку с надписью «Кутаиси» и, собственно, остановкой авто, которое вознамерилось нас подобрать. Мы даже ничего не поняли и водителю пришлось сигналить.

Малхаз оказался очень открытым и симпатичным дядькой. У него выдался свободный день (а в отпуске он не был уже больше пяти лет) и он решил съездить на море, искупаться. Съездил он аж в Батуми и как раз возвращался назад, когда подобрал нас. Но, что самое интересное, искупаться он так и не успел, потому условием нашей поездки с ним было то, что он где-то остановится и предаст свое бренное тело волнам. На том и порешили.

Купаться дядька решил там, где купался с самого детства — в Кобулети. Нашел пляж, купил нам мороженое и залез в синие воды Черного моря. А мы ждали, впрочем, недолго.

Следующими нашими остановками были «а вы чурчхелу пробовали?», «а тут делают самый лучший хачапури!» и «№@%#! бензин закончился!». На самом деле бензин не закончился, но его было настолько мало, что расплескавшись на ямах по всему баку, он уже не попадал в движок. Но машина немного постояла на месте и потом вполне себе доехала до ближайшей заправки.

Довез нас Малхаз не только до Кутаиси, а аж до монастыря Гелети, где сделал небольшой экскурс.







И потом спустил к реке. А мы побродили немного по берегу, перешли ее вброд и нашли замечательно место для палатки — на островке, посреди зарослей вкуснющей ежевики.



В первую ночь проснулись от визга и лая: молодой пес, почти щенок, мокрый «до нитки» увидел нашу палатку, сразу смекнул, что внутри должны быть люди и решил, что раз есть люди, то они станут его хозяевами.



Ночью нам с ним разбираться было не с руки, а утром, когда солнце начало откровенно жарить и мы вылезли с карематами, чтоб досыпать в тени, то нашли его спящего позади палатки. Спал он, впрочем, чутко, сразу же проснулся и начал прыгать вокруг. Но увидев, что все наличествующие люди опять дрыхнут, тоже моментально перешел в режим сна.



Что делать с собакой мы не знали — охрана нам была не нужна, да и избавляться потом было бы тяжело, потому мы решили его не кормить и ждать, пока все поймет и по-хорошему уйдет. Да и из еды у нас были только две пачки макарон да грамм двести чечевицы из Турции.



Но куда там: собакен всеми силами добивался внимания и, по-возможности, бегал кругами лая на все, что движется. В конце концов, Хика заметила в реке рыбу и попыталась поймать моей футболкой. Успешно. Что же, следующие пару дней пес ел уху с макаронами. А мы варили суп из чечевицы с крапивой и чебрецом, и поедали тоннами ежевику.





Избавится от пса оказалось не так уж и сложно — хоть он и увязался за нами, но деревню не преодолел: больно много там оказалось «соперников». Надеюсь, он найдет себе хозяев получше.
А мы достопили назад в Кутаиси, побродили по городу (периодически отвечая на вопросы прохожих «Вах! Откуда вы? Надолго к нам?»), узнали, что в Турции произошла Жопа (в виде попытки гос. переворота) и поехали в Боржоми.





И стоя на выезде из второго по величине города Грузии, мы узрели темную сторону грузинского автостопа: три из пяти машин были такси или маршрутками, которые явно не понимали отрицательного махания головой; ещё какая-то часть водителей просто хотели деньги за проезд; половина из оставшихся машин оказывалась забитой полностью и только ничтожный процент действительно мог нас подобрать.

Несмотря на все это, до Боржоми мы, всё же, доехали. Доехали, нашли интернет, попили минералки (которая газированная прямо из источника), посмотрели город (а я думал, что это деревня), нашли замечательное место под палатку на берегу реки Кура и решили завтра ехать смотреть Вардзию.







***

— Вардзия?
— Садись, довезу.
— Без денег?
— Ара, почему без денег?
— Мы автостопом, бесплатно ездим.
— Не, без денег не довезу.

Примерно такой диалог состоялся с водителем первого остановившегося авто. Обычно мы не спрашиваем о бесплатности проезда, но по некоторым людям сразу видно, что спрашивать нужно. И пока не прогадали (:



Но тот водитель уехал, а следующий, почтальон TNT, взял нас почти до самой Вардзии. Около ста километров по горным серпантинам с гуляющими коровами и неадекватно рулящими грузинами он пролетел где-то за пол часа, причем делая остановки в деревнях.



Видели Initial D? Вот именно это мы вспоминали сидя в его авто.
— Я десять лет тут езжу каждый день. Ездил бы медленно — весь день сидел бы за рулем. Первый год не мог привыкнуть, а потом каждый камешек выучил.



Диалог с этим водителем, кстати, завязался не сразу — оказывается, он не услышал ничего кроме слова «Вардзия» и думал, что мы разговариваем на каком-то совсем иностранном языке. А потом все же услышал как мы разговариваем между собой.

— Так вы на русском говорите? Я думал вы иностранцы, а вы, оказывается, наши…



Высаживая нас возле Хертвиси, он даже предложил забрать нас назад, завтра, ближе к обеду. Всегда приятно иметь такой вариант, если стоп не пойдет.









Осмотрев замок Хертвиси (что примечательно, полностью бесплатный для посещёния) мы стопнули местного ну очень радушного и добродушного молодого грузина, который ну никак не мог в русский язык и явно об этом сожалел. Но все же он напоил нас фантой, накормил семками и довез через удивительной красоты ущелье прямо к скальному монастырю Вардзиа.



Тут целесообразно сообщить, что мы понятия не имели куда ехали — у нас есть множество пунктов на карте «надо бы посетить» и больше никакой информации. Знали бы мы, что это ещё один пещёрный монастырь — хрен бы поехали. И не потому, что нам все так прям надоело, но после (без преувеличения) тысяч подобных церквей и монастырей в Каппадокии, делать крюк в двести километров чтоб посмотреть на ещё один — как-то уже даже и лень. Но, тем не менее, мы приехали, посмотрели, узнали, что вход платный и решили внутрь не ходить. Как оказалось — правильно сделали, ведь посмотрев фото из интернета, становится понятно, что он на 99% такой же как и его византийские аналоги в Турции.





Зато мы сделали набег на дикие абрикосы и обожрались до потери подвижности. Потому решено было не ехать назад, а поставить палатку и все переварить. Зря (: Все испортил сильный дождь. Но мы и не такое переживали, потому утром просто встали пораньше, чтоб все хорошо просушить.



С Вардзии до Тбилиси мы доехали очень быстро и без каких-либо проблем, сменив всего четыре авто.

Первый водитель оказался колоритным жителем ближайшей деревни. Он, как и каждый уважающий себя грузин, гнал по серпантинам с явно небезопасной скоростью и даже умудрялся не сбивать постоянно выбегающих на дорогу коров, которые лазят везде где хотят без какого-либо присмотра. Но от других грузин его отличало то, что несмотря на явно простодушную деревенскую внешность и возраст за 50+ он слушал наркоманские песни типа «Под кайфом родился, под кайфом крестился, под кайфом судили, без кайфа садили… » А смешнее всего было когда под слова «Под кайфом крестился» мы проезжали мимо очередной церкви и водитель осенял себя крестным знаменем.



Один из популярнейших разговоров украинца с грузином начинается, примерно, так: «Как там наш бывший президент поживает в Украине?». И тут, как и с любым политическим разговором, надо уловить ту тонкую грань, которую переступать не стоит, ведь половина всех встреченных нами грузин люто Саакашвили ненавидит, а другая половина все ждет когда же он, наконец, вернется и наведет порядок.



С моей же точки зрения, видно, что лет так десять назад в Грузии был сильный экономический подъем, а лет пять назад — сильный кризис: новые, но вовсю латающиеся дороги, множество недавно построенных и уже заброшенных магазинов, киосков, заправок, и т. п. Или, например, полицаи на новеньких авто, которые с мигалками обгоняют всех на серпантинах, а через пять минут мы видим их жующих варёную кукурузу в "кафешке" на обочине...



Собственно о Саакашвили мы и разговаривали со следующими тремя драйверами, аж до самой столицы.



В Тбилиси нам повезло и мы сразу же нашли вписку. Нет, захостил нас не гостеприимный грузин, а, внезапно, афрошвед.

Вообще, для нас миф о том, что грузины открытый гостеприимный народ — так и остается, пока что, мифом. А Мартин, наш хост, и вовсе говорит, что Каучсерфинг в Грузии не работает чуть более чем полностью.



Мартин — борец за права человека, дипломатический делегат ООН и т. д., т. п.
У него хватает средств, чтоб снимать себе двухсотметровую (площадь) квартиру где-то в модерновых новостройках в центре города и (!) ещё одну, тоже в центре города, двухкомнатную, со всеми удобствами типа кондиционера и джакузи — специально для гостей по КС. Ну что тут скажешь — он нереально крут.



Первый день мы с Хикой властвовали хатой вдвоем, но позже к нам присоединились ещё двое людей из Киева, а на третий день их сменила пара из Черновцов. Видимо, Мартин любит украинцев (:





Тбилиси, на первый взгляд, город ни о чем: слишком жаркий, слишком запутанный, слишком совковый… Но стоило мне побродить по нему в одиночку несколько часов (неудачно ходил восстанавливать грузинское свидетельство о рождении (отец тут служил за совка)) как столица начала поворачиваться ко мне лицом: демонстрировать скрытые старые улочки, необычные постройки, чистейшие благоустроенные парки… И полюбить этот город стало уже не так тяжело. По крайней мере центральную его часть.





А после обзора панорамы города с парка на холме и бесплатной дегустации десятка вин и чачи в одном из магазинов старого города — улицы так и вовсе оживают :Р









Отдельно хочется сказать про грузинский социальный сервис (тот, который у нас все знают под именами «бюрократия» и «чинушество»): получить любую справку, восстановить документ, и т. д. любой законопослушный грузин может, обладая одним только паспортом (конечно есть и исключения), в течение пяти минут с момента входа в здание. Лично мне нашли русскоговорящих работников и разъяснили все мои дела в течении вот такого вот промежутка времени, при том, что народу в «очереди» было несколько сотен, а может и с тысячу.



После Тбилиси мы двинулись прямиком в Азербайджан. И успешно доехали до границы застопив три такси, водители которых сразу заявляли, что им не нужны наши деньги. Приятное отличие от Кутаиси (:

Часть 8: Турция. Последняя часть.

Гёреме оказался довольно таки красивым городком - дома здесь очень натурально вписываются в геологические образования вокруг.



Лазили мы по нему добрых три-четыре часа, периодически угощаясь едва ли не самой вкусной и самой гигантской шелковицей в моей жизни: размером она с полтора моих больших пальца, а сочная настолько, что откусив кусок я залил соком все пальцы и даже немного штаны



На следующий день мы продолжали ставить рекорды непрерывного самостопа (шесть машин подряд) и даже сделали очередную ачивку — нам остановился кабриолет! И теперь я приписываю себя к той половине человечества, которая считает, что открытое авто это нихрена не круто: «ветер в харю, а я шпарю» — не для меня (:



Зато он отвёз нас в самое туристическое место возле Гёреме. Хотя уж не знаю почему все туристы ездят именно сюда - вокруг всяческой красоты ничуть не меньше.







А следующее авто и вовсе приподнесло нам сюрприз в виде отца с дочкой четырнадцати лет, которые ехали с Анкары в родную деревню на байрам.



И вот они пригласили нас в гости, а по дороге покормили в кафешке и показали местные достопримечательности среди которых очень старый пещерный монастырь...











...и руины римской бани с сохранившейся мозаикой.





Эда, так зовут девочку, знает английский лучше чем 99% турков, которых мы встретили по дороге (и все равно это уровень третьего класса) — она выступала в качестве переводчика между нами и своей родней.



А родни, надо сказать, великое множество! Мы посетили шесть домов в трёх деревнях! И везде нам обязательно ставили чай и сладости. И везде на нас сыпались вопросы. И везде люди искренне удивлялись путешествию (:





Среди многочисленных родственников нашлись и русскоговорящие, и даже очень старенькие женщины из Боснии и Герцоговины, язык которых внезапно поняла Хика.



На ночь нас поместили в новом доме, выдолбленном в скале всего десять лет назад. Да-да, дома тут все ещё долбают в скалах, если есть такая возможность: во-первых это гораздо дешевле, а во-вторых такой дом прекрасно держит стабильную температуру.



Деревня, в которой ночевали, расположена в прекрасном каньоне, вовсе не туристическом, но, тем не менее, тоже порядочно изрытом — в стенах каньона есть даже вырытые пещеры, служившие ранее в качестве лестницы на верх.



А по дороге в другие деревни, видели пещерные церкви, которые настолько нетуристические и не интересные местным людям, что фрески и узоры даже снаружи, около входов, сохранились в совсем первозданном виде!



Утром Мехмет и Эда вернулись обратно в Анкару, а нас высадили (по нашей же просьбе) на шоссе. И тут получился замечательный пример офигенности турецкого автостопа: мы вышли на дорогу пол второго, а вечером, в семь, сменив три авто, уже были на пятьсот километров севернее — в Самсуне.

Палатку решено было ставить прямо в городе, на берегу реки. Там же рядом находился огромный торговый центр, в который мы бегали за едой, проходя три кольца ада проверок нас и наших вещей - защита от терроризма как она есть.

Переночевав, мы плотно позавтракали кускусом и кофе, и отправились ловить авто на въезде в город.

Почему не на выезде? Да просто потому, что топать туда пришлось бы неприлично долго — стоять все это время с табличкой гораздо проще. Но, в принципе, и стоять долго не пришлось — через пол часа мы уже ехали в кабине фуры, которая, однако, вывезла нас к выезду из города. Водитель поставил нас перед выбором: ждать два часа пока он поспит и ехать с ним прямо в Трабзон, или стопить дальше.



Несмотря на явное огорчение водителя, мы второй вариант и сразу же словили молчаливого дедушку, который ехал едва ли не под дверь к КС-хосту. Дед оказался слепым, с плохой реакцией и очень уставшим, но гнал при этом не хуже Колина МакРея. Периодически он откупоривал полулитровую бутылку с одеколоном (такой за копейки продаётся везде в Турции) и поливал им себе голову. В общем - было страшновато.



В Трабзоне мы успели отдохнуть, заболеть, познакомиться с отчаянными велосипедистами, которые ехали до Китая, посетили консульство Ирана и узнали, что две визы будут стоить нам минимум 200 евро. Платить такие деньги только чтоб внепланово посетить еще одну страну «для галочки» мы не захотели — уж если ехать, то так, чтоб посмотреть все. Поэтому Иран, вместе с Стамбулом, Памуккале и юго-востоком Турции мы откладываем на следующий раз.

А пока — в Грузию (:



***

И немного послесловия:

Турция, без преувеличения, удивляет. Оглядываясь назад на почти полтора месяца, проведенных там, можно смело сказать, что больше всего удивляют сами турки.



Впервые попав сюда, мы сломали себе несколько стереотипов, ведь типичная Турция глазами среднестатистического славянина, это: ислам со всеми вытекающими, гостеприимство невиданного доселе уровня, турецкий кофе, повсеместный терроризм и война с курдами.



Война с курдами, скажу сразу, вопрос вообще тяжелый: курды говорят, что последние тридцать-пятдесят лет их язык запрещен, культуру пробуют выжечь на корню, творчество цензурят по-черному, и даже самоназвание «курд» пытались заменить «горным турком». Турки же утверждают, что это война о деньгах, а не за независимость, что сами курды служат в турецкой армии (таки да — мы проверяли), что никакой дискриминации и тем более геноцида нет, а курды между собой воюют даже больше чем с турками. Кто прав — решать не нам. По факту же никакой войны почти нет: в одном малюсеньком кусочке юго-востока периодически происходят стычки. Всё.



Хотя нет, не всё: в больших городах, время от времени, взрываются автобусы с армией и полицией. Этим можно отличить курдский теракт от ИГИЛовского, ведь последние разницу между военными и цивильными не делают. Ну и вообще стать жертвой теракта где-то за пределами городов-многомилионников в Турции, наверное, нереально.

Полиции, кстати, там аж шесть(!) видов: собственно полиция и трафик полиция, жандармерия и трафик жандармерия, «зАбыта» (гугл переводит это слово как просто «полиция») и трафик «зАбыта». Чем отличиаются первые от вторых и третих нам никто внятно объяснить так и не смог. Вроде бы полиция действует только в городах, а жандармерия только за пределами, в регионе. Ну и зАбыта, опять же, вроде, совсем не полиция. Но этот мир несовершенен и мы наблюдали много жандармов в больших городах и много полиции в деревнях. И много зАбыты везде (: Что она делает — вообще загадка.



Еще двумя загадочными особенностями турков являются полное игнорирование ПДД при наличии трех разных traffic police и пешеходные переходы: они чаще всего ведут с тротуара в … газон. Или в забор. Или просто в какой-то нереально высокий бордюр.

Ладно, о плохом поговорили, поговорим и о хорошем: религия добра, чистоты и света — Ислам (:



Первое, на что обращаешь внимание, попадая в Турцию — мечеть, стоящая прямо на пограничной территории. Второе — сидящая под ней полуголая турчанка в «ультрамини», с сигаретой в руке. А рядом с ней подруга в хиджабе, но тоже с сигаретой. Собственно об этом весь турецкий ислам. Один из курдов, хостивший нас, утверждал, что религия угнетает весь турецкий народ и, что скоро вообще введут шариат. Сам он боялся в Рамадан даже сигаретку выкурить и поэтому курил тайно под вытяжкой.



Про курящих и пьющих воду во время поста и говорить нечего: пили все, курил каждый второй. Никого не стесняясь. А вот алкоголь тут все же, наверное, не любят: наверное — потому, что пьющих турков мы видели мало, а пустых бутылок не видели вовсе. Отдельно от этого всего стоит Конья — религиозная столица Турции, религиозна настолько, что меня даже попросили не выходить на улице в шортах (:



С чистотой у турков тоже все не как у людей: на каждом шагу стоят рукомойники и места для мытья ног, в туалетах принято подмываться а не вытираться бумагой, перед входом в квартиру снимают обувь, но улицы засраны просто ужас! Едва ли не самое грязное государство на моем опыте! Везде стоят мусорники и везде их просто игнорируют. А еще смеются, что мы с собой мусор таскаем. Вот так.



Внезапно переходя к теме турецеого кофе — его здесь нет (: Нет, ну он (кофе) как бы есть, и даже самый что ни на есть турецкий, но турки его не пьют вообще. Только чай, чай и еще раз чай. А потом еще немного чая. Единственный раз, что мы видели как турок пьет кофе выглядел так: микрокружечка, собственно, кофе, и огромный стакан с водой. Кофе был уничтожен одним глотком, а потом пятнадцать минут запивался водой, мелкими глотками.



Чай тут тоже под большим восклицательным знаком нашего удивления! Кто же не знает, что турецкий чай очень крепкий, очень горячий и очень вкусный? Да все знают! А ВОТ ХРЕН ВАМ! Чай тут, в подавляющем большинстве, презентуется заваркой заваренной десятиминутным кипячением отборной махорки, которую даже Липтон отказался сыпать в свои пакетики (чай настолько низкокачественный, что на заварочный чайничек идет две-три столовых ложки с горкой, а продается пачками по килограму!) и разбавленный водой до цвета утренней мочи. И все потом ждут пока он остынет. Это вам не Ахмад, где чайную ложку на литр кипятка сыпнешь и через три минуты норм, а через пять — скулы сводит от крепкости.

В общем, самый вкусный турецкий чай мы пили… в Болгарии.



Гостеприимство в Турции должно бы напрямую вытекать из религии: в пятикнижии Моисеевом (одинаковая часть в Библии, Коране и Торе) очень много говорится о важности оного и «нужности» заботы о путниках.



Но гостеприимство тут делится на два вида: турецкое и курдское. Первое очень сильно зависит от региона, второе — одинаковое всегда. Так все курды, которых мы повстречали были крайне милыми и гостепреимными, всегда готовыми помочь и по-максимуму накормить. а вот с турками все непросто: взращенные на туризме и щедрых американских чаевых, турки по всему побережью Эгейского и Средиземного морей даже воды не подадут умирающему, если у того не будет лиры в кармане.



Зато в центральной части дела обстоят гораздо лучше, а в восточной так и вовсе должно быть отлично. Но это мы проверим в следующий раз, когда поедем по совсем другому маршруту.

Пока же, звание «Самая гостепреимная страна» остается за Финляндией, и той Турции, что мы увидели за полтора месяца пути, до неё ещё далеко.

Еще одной неожиданностью для меня стали горы. Честно признаюсь — я и понятия не имел, что в Турции есть горы, знал только про окружающие ее моря. Когда же, вдоволь насмотревшись, я открыл карту рельефа,то оказалось, что едва ли не вся страна это горы и плоскогорья! Вот такой плевок в сторону моей географической грамотности.

В общем и целом Турция оставила неизгладимое впечатление и мы уже даже построили полноценный маршрут для следующего путешествия ее просторами, ведь увидеть всю страну за один раз еще как нелегко.