Илья Гарбузов (фотограф)

SUP реактор!

Продолжаю знакомить реакторчан с интересными памятниками нашей области. Предыдущие посты туц , туц

Укрощение блохи

В последние годы в Туле появилось довольно много скучных арт-объектов, и только один вызвал массу споров, если не сказать – скандал. Конечно же, это «Укрощение блохи» в стиле стимпанк в общественном пространстве Ликерка-Лофт. Собранная из металлических деталей со множеством шестеренок, пружинок, колесиков, винтиков-шурупчиков, фактурная, выразительно беснующаяся блоха у одних вызывает восторг, у других восхищение. Я отношусь к первым!

А что? Увеличь любое насекомое, и увидишь «чужого» из знаменитой космической саги. Недаром голливудские мастера делали всякого рода «чужих» именно с насекомых, которые при приближении – ужасны!

Конечно, в сказе Лескова английская заводящаяся ключиком танцующая блоха была малюсенькой, поконкретней разглядеть ее российскому императору предложили в мелкоскоп.

Но чтобы посрамить англичан, тульский мастер Левша подковывает чудо-блоху крошечными подковками! За что его награждают орденом и поездкой в туманный Альбион для презентации уже подкованной блохи.

А вот это зря… Мастера в Англии так хорошо принимали, что туляк окончательно спивается по дороге на Родину и умирает в больнице для бедных…

И вот я думаю, что в больших количествах поглощая горькую, Левша бредил. А в спиртовом угаре ему являлась огромная блоха, состоящая из здоровенных деталей, которые скрежещут, притираясь друг к другу.

Мастер бил молотком, стараясь усмирить, но английский монстр снова и снова вскакивает на задние лапы, отбиваясь от укротителя. Потому-то и блоха у скульптора ростом 3,5 метра, а Левша меньше двух и какой-то плоский, истощенный – наверное ему уже пора в ту самую больницу…

Московский скульптор Юрий Шурупов в самую точку смотрел: талант пропьешь, хоть принято утверждать обратное. Недаром скульптуру и поставили именно во дворе бывшего спирт-завода, а не в тульском кремле, как сперва предполагалось.

А еще раньше, вероятно, во времена Левши, на этом месте располагались казенные винные склады, то есть, и с исторической точки зрения место тут знаковое.

В последнее-то время , почему-то некоторые считают, что скульптура сия политески тоже подкована. Мол Левша укротил-таки враждебный Запад в лице англосаксов. Но, как говориться, есть нюанс..

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег.

У подножья монастырского холма

В Епифань езжу каждый год – мне надо туда. Небольшой хиреющий поселок в истоке Дона с богатой и славной историей. Магнетическое место – для того, кто вник.

Когда-то это был большой укреплённый город на границе русских земель. Стрельцы и пушкари обороняли здесь родные земли от набегов крымских татар. А затем — от Шляхты польского короля Владислава IV и войск запарожских атаманов в смутное время. Когда граница отошла южнее, город Епифань стал важным торговым центром, где проходила ежегодная Епифанская ярмарка. Народ тут селился зажиточный, с хитрецой. Жизнь текла неспешно, как тучные воды Дона в половодье.

С приходом советской власти город захирел, и к началу 21-го века стал рабочим посёлком. Когда я сюда приезжаю, мне все время кажется, что время тут остановилось в середине-начале прошлого века. И это не во всех отношениях минус!

Здесь живут простые и душевные люди. Как, например, Дядя Саша. Дядя Саша на пенсии разводит овец, держит стадо гусей, своя пасека, кошки, собаки.

Его дом прям рядом с женским Свято-Успенским скитом, что расположен на рукотворном холме. Каждое утро, просыпаясь под звон с колокольни, дядя Саша выгоняет своих овец пастись на заливные луга за монастырём, чистит загоны, приносит воды.

Когда живёшь своим хозяйством у тебя много дел, которые нельзя отложить, не сделать, залениться и даже заболеть нет никакой возможности. Хлопоты с раннего утра до вечера, и это бесконечно. И тебе некогда унывать!

Проблемка всего одна. На меня, говорит, администрация ругается – будто мои гуси и овцы туристов пугают. Но, я, уверен, что его овцы – это одно из главных туристических достопримечательностей Епифани.

Да и сам дядя Саша ни разу испуганных туристов не видел – только любопытных. Смешно сказать, но некоторые живой овцы ни разу в жизни в глаза не видели…

На улице вечерело, овечки сами зашли в хлев, а Дядя Саша ещё долго мне рассказывал про свою жизнь. И вы знаете – у него отличная жизнь!

Да, комбикорма подорожали так, что просто писец, доски, чтобы починить забор, стоят теперь, как будто они из драгоценных пород дерева.

Но это всё вообще не важно, когда каждый день ты можешь смотреть как солнце садиться меж куполами монастырского храма в реку Дон, как подрастают веселые ягнята, и как маленький сторожевой пёсик Бим радуется тебе и виляет хвостишком.

Sup реактор!

Утро в Платоновском лесу

Рассвет в Платоновском парке – это самое настоящее чудо, которое мы все время пропускаем. Только и знаем что суетимся, лишая себя самого главного – гармонии.

А ее кругом сколько хочешь – в золотой листве кленов, легком тумане, поднимающемся с поверхности остывающего пруда.

Бывшая помещичья усадьба, по счастью, так и осталась не окультуренной излишне, обходится без навязчивого сервиса и сомнительных экскурсоводов.

Даже селезни здесь плавают классические, как на картинках в детских книжках – с иссеня-зелеными головами.

И все время возникает ощущение, что тут временной портал – прямиком в 19-й век. Особенно когда на глаза попадается стилизованная под этот период беседка, лестница, заваленная листьями.

Больше всего боюсь, что придут когда-нибудь в Платоновский парк деловые люди, начнут благоустраивать, деньги пилить.

И атмосфера, гармония исчезнут…

Пока осень еще золотая, а не по-ноябрьски темная, пока тут можно побыть без благ цивилизации.

По такой красоте волей-неволей идешь, затаив дыхание. И солнце встает так же! Медленно, деликатно.

Не разгоняя туман разом, а просовывая сквозь него тонкие лучики. Не насмотреться…

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег.

Поленово осенью. Только не улучшайте!

В первой половине октября в центральной России наступает самое красивое время. Листья желтеют, понемногу опадают, покрывая землю разноцветными узорами. Леса делаются яркими, разноцветными, вызывая одновременно чувство умиления и грусти.

В такую погоду хочется гулять по лесу, вдыхать аромат прелых листьев, и смотреть на роскошное увядание природы.

Самым лучшим местом для этого, на мой взгляд, является музей-заповедник Поленово.

От Тулы или Москвы усадьба располагается достаточно далеко, поэтому здесь народу сильно меньше чем в Ясной Поляне или Измайловском парке. И публика более степенная – в основном приезжают люди именно созерцать, а не развлекаться.

Прогулку хорошо начать с главной аллеи, полюбоваться на Большой дом и Аббатство и спуститься вниз мимо Адмиралтейства к Оке.

От ограды усадьбы Поленова начинается самая красивая часть пути, который вы наметили. Это дорожка, идущая по берегу Оки до церкви в село Бёхово.

Около 5-ти километров вы будете видеть как слева закатное солнце отражается в зеркале Оки, а с правой стороны встают разноцветные леса, где среди зеленых сосен разлито золото кленов и вспыхивают алым осины.

Конечная цель маршрута – смотровая площадка и Церковь Святой Троицы в селе Бёхово.

Пару лет назад на месте, откуда открывался замечательный вид на изгиб Оки и Тарусу сделали новую смотровую площадку и лестницу к Оке из металла. Вся территория заповедника и Бехово словно сошла с картин 19-го века Василия Дмитриевича Поленова.

А эта современная конструкция из металла смотрится абсолютно чужеродно, неуместно и не эстетично. Фотографировать я ее не стал – у меня на такое фотоаппарат не поднимается… На мой взгляд часть самого красивого места в тульской области испорчена. И самое неприятное – что испорчена надолго. Я не думаю, что в ближайшем будущем это недоразумение кто-то нормальный и заботливый демонтирует.

Хорошо что возле Бёховской церкви ничего не стали «улучшать», все естественно, аутентично, и там до сих пор можно насладиться красотой среднерусских пейзажей.

Кстати, Церковь Святой Троицы примечательна тем, что когда на неё смотришь с разных сторон, она выглядит совершенно по-разному. От смены ракурса вид меняется совершенно!

Это и неудивительно, ведь образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы XII века: церковь Лазаря и Спаса–Нередицы в сочетании с архитектурными элементами северного деревянного зодчества.

Форма купола заимствована у новгородского Софийского собора.

Поэтому я рекомендую вам не пройти мимо с одной стороны, а навернуть пару кругов вокруг церкви.

Обратный путь можно так же проделать по берегу Оки, или вызвать такси.

Чуть больше года назад была озвучена информация, что на территории заповедника будет проложено ещё 15 километров экотроп. Однако, я очень надеюсь, что этот проект не состоится.

Как показал опыт со смотровой площадкой – иногда гораздо важнее сохранить красоту в естественном виде, чем испортить её в попытках улучшения.

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег. 

Из окна монастырской кельи.

Стоящий на возвышенности левого берега Оки старый купеческий город Белев основан, как и столица нашей родины Москва, в 1147 году. От панорамы Белева когда-то дух захватывало у торгового люда, приводящего по реке свои суда. Златоглавые церкви гроздьями усыпали пригорки, а беленые избы и изумрудные пойменные луга делали картину сказкой о царе Салтане. Но ни что не вечно под луной…

Главный фактор, который сделал богатый город едва сводящим концы с концами – изменение транспортной инфраструктуры. Постепенно реки перестали быть главными русскими дорогами, и это определило судьбу не одного Белева.

Но хуже всего пришлось некогда процветавшему городу в нулевые годы, когда многочисленные храмы лежали в руинах, а лепившиеся вокруг домишки были похожи на заброшенные курятники.

И вот сейчас Белев снова встает, как Феникс из пепла! Возрождение началось с монастырей, и тянет за собой все остальное.

Крестовоздвиженский Белёвский монастырь — расположен на окраине восточной части города, на берегу крутого изгиба реки Оки. Он построен на Белёвском старом городище, на месте укреплённого древнего поселения предположительно XII—XIII вв. — «старого острога». Название получено по монастырской церкви Воздвижения Креста Господня.

Рассветное осеннее солнце, поднимаясь, перво-наперво освещает белую скульптуру основательницы монастыря Марфы Палицкой, которая читает священную книгу среди белого цветочного облака – словно парит над землей. И не отпускает чувство, что монахиня до сих пор здесь – в главном итоге своей многотрудной жизни.

В монастырской описи 1764 года говорится: «По челобитью около 1625 года, поданной царю Михаилу Федоровичу некой старицей Марфой Палицкой, дозволено было ей построить на посаде девичий монастырь с церковью во имя Честнаго и Животворящего Креста».

Вначале монастырь был деревянным и в нём имелась только одна церковь. В самом начале своего существования он был очень беден средствами, и, несмотря на материальную поддержку царя, испытывал нужду даже в свечах, ладане и церковном вине. Грамотами монастырю дважды была оказана денежная помощь, и он стал приобретать земли и отстраиваться.

К 1680 году в обители проживало 38 сестер и игуменья, которые получали царское жалование. Однако, как и многие другие монастыри, в 1764 году Крестовоздвиженский монастырь был полностью упразднен, а его монахини переведены в Лихвинский Афанасьевский монастырь, который, в свою очередь, через четыре года был также ликвидирован «из-за ветхости построек». Тогда в 1768 году Крестовоздвиженский снова решили возродить.

В самом начале XIX века, в 1801 году, во время сильнейшего пожара, свирепствовавшего во всём Белёве, очень сильно пострадали строения монастыря. В 1869 году был заново воздвигнут монастырский храм, но уже из камня.

Расцвет монастырского хозяйства и увеличение количества сестёр пришлись на 60-70 года XIX века. Появились тогда же домовая церковь, женское двуклассное училище, где учителями служили сами монахини, больница на 12 мест, богадельня, церковно-приходская школа.

В советский период монастырь, как и другие культовые сооружения Белева разрушался. А снова вставать на ноги начал только в новейшей России, когда старинный русский город начал превращаться в туристический центр.

Практически до наших дней в уже возрожденном монастыре продолжали проживать семьи белевцев, хотя постройки неудержимо ветшали. Теперь последние жильцы выехали, и скоро, я думаю, будет восстановлено то, что сегодня рядом с торжественным, нарядным собором производит особенно гнетущее впечатление. Но почему-то так и тянет побродить в давно покинутых кельях, вглядеться в осенние дали из покореженного временем окна. Монахини, а затем простые миряне не одну сотню лет до меня вот так же стояли, смотрели, сменяя друг друга.

SUP реактор!

Во дворе стоит статУя…

Когда что-то вот-вот исчезнет, его начинают оберегать. У всех вдруг открываются глаза, и гипсовая девушка с веслом в захудалом дворе кажется почти такой же прекрасной, как мраморная наяда в Летнем саду… Тогда скульптуру из недолговечного гипса берут на реставрацию, а потом водружают на место с полным почтением. Так произошло и со скульптурной группой «Встречающие» — женщина и мальчик снова красуются во дворе на ул. Макара Мазая.

Гипсовый соцреализм, возникший в 30-е годы, украсил наши парки, стадионы, пионерские лагеря и дворы белыми гипсовыми шахтерами, спортсменами, металлургами, библиотекарями-книгоношами, играющими детьми, дельфинами…Очень часто рядом с песочницей за круглым столиком сидел кудрявый Володя Ульянов, а на въезде в какое-нибудь учреждение строго смотрел гипсовым взглядом бюст генералиссимуса Сталина.

Если кто-то скажет, что от этого наши дворы становились хуже, я не соглашусь. Хоть скульптуры и были типовыми, часто повторялись, но они прославляли человека труда и оказывали этим правильное воспитательное воздействие. Кроме того, двор со скульптурой становился уютным и живым.

В Туле остались последние. И потому в цене. В прошлом, кажется, году с территории одной из школ Привокзального района даже украли гипсового коня, правда, похитителей тут же задержал наряд Росгвардии.

Несколько шедевров гипсового соцреализма сохранилось в Пролетарском районе. Например, эта скульптурная группа — «Встречающие». Мама со старшим сыном, по идее, машет рукой папе с младшим сынишкой. Но вторая скульптурная группа в Туле не сохранилась. Однако, точно такую же скульптуру можно городе Липки – вот в чем прелесть типовых статуй.

«Встречающих» реставрировали целый год, главное было снять многочисленные слои краски и побелки. Ведь уличные скульптуры «освежались» к праздникам и меняли цвет, становясь то белыми, то серебристыми, то снова белыми. В Туле это любят. Даже благородно медный Петр Первый возле оружейного завода был однажды раскрашен чёрной масляной краской «под негра»…

SUP реактор!

Осторожно - в посте будут фотографии зданий с крестами и куполами. Неокрепшие души могут уверовать, начать бить поклоны, писать слова с ерЪ и платить десятину. Просматривая этот пост, вы подтверждаете, что Вам уже исполнилось 18 и данная тематика Вас не смутит. Если не хотите, чтоб такие посты были в Вашей ленте - просто заблокируйте этот тег. 

Туман, туман, слепая пелена…

Однако осенью наступает время туманов, и здесь происходит самая настоящая рассветная магия. Туман — живой участник съемки, можно сказать, модель. Только модель непредсказуемая, и когда едешь снимать рассветы — никогда не знаешь, что из этого получится.

Иногда тумана столько, что сквозь него вообще ничего не видно. А иногда туман на съёмку не приходит вообще…

Сам монастырь находится на невысоком холме на правом берегу Упы. Панорама речной долины сама по себе прекрасна. А когда утром от реки поднимается туман, монастырь скрывается в нём совершенно.

Белая архитектурная доминанта местности исчезает на твоих глазах, словно погружается в пучину облаков. Я снимал это действо на телевик с противоположного берега. И мне всегда вспоминался град Китеж, только он уходил в воду. Впрочем, туман это ведь тоже вода в ином физическом состоянии.

Когда в этот раз я приехал рано утром на точку съёмки, было видно только клубы тумана, плывущие меж холмов в пойме реки. Как будто ты стоишь где-то на мостике большого дирижабля, а под тобой плывут облака.

Удивительное состояние! Есть в нем нечто волшебное: того гляди, какой-нибудь кудесник навстречу пролетит, дядька Черномор там.

Но когда восходит солнце, туман начинает рассеиваться и опускаться снова в реку. Сперва показываются колокольня и купола, затем весь храм. Туман продолжает отступать, и вот уже видно корпус братии, где кельи подслеповато щурятся – в них начинают заходить солнечные лучи. И вот уже видны хозяйственные постройки монастыря.

 Я спускался вниз к реке, оставаясь в слепой пелене, и только где-то наверху светился белый монастырь. На моём берегу из тумана мне навстречу «выходили» деревья, тропинки, кусты.

И вот уже монастырь на холме парит над рекой, как маяк на берегу моря, а деревья в тумане – это подводные скалы.

Когда солнце поднялось над горизонтом, туман рассеялся, но ощущение чуда осталось в душе и до сих пор не уходит.

SUP реактор!

Недавно был пост про памятник самовару А сегодня я покажу бывшую фабрику, на которой эти самовары делали. Наливайте чаёк и берите вкусняшки - пост будет длинный.

Двор для фильма о советском детстве

Среди однотипных панелек в нашем Советском  районе в Туле есть один дом, который сильно выделяется на фоне серой массы многоэтажек.

Это бывшая фабрика Баташевых – самое известное тульское самоварное предприятие. Фабрика давно не фабрика, дом передан в жилой фонд. Но, похоже, живут в старинных стенах и люди живут старинные. Заглянуть во двор исторической постройки так и тянет.

И в подъезд просочиться. Или хоть полюбоваться на котов в окошке. Вещей и персонажей из 19 века тут конечно не встретишь, но из советского времени – сколько угодно!

В 1849-м году Семен Федотович Баташев покупает участок на улице Грязевской (ныне улица имени Лейтезена) под жилой дом и строительство фабрики . Между прочим, несмотря на название, Грязевская улица считалась престижным районом Тулы. Однако в 1861 году фабрика сгорает дотла, но потом отстраивается заново.

Фабрика братьев Баташевых становится одной из самых крупных и передовых в Туле. Предприятие производило 6 тысяч самоваров в год! В 1883 г. на ней работали 300 рабочих, имелся паровой двигатель на 12(!) лошадиных сил, 42 токарных станка, 20 кузнечных горнов. На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 г. в Москве братья Баташевы получили золотую медаль за обширное производство и хорошее качество самоваров при невысоких ценах.

После Октябрьской революции фабрика остановилась. В 1918 г. она была национализирована и передана в ведение Центрального управления предприятиями медеобрабатывающей промышленности. Только в начале 1920-х здесь возобновили самоварное производство.

В 1953-м году фабрику перестроили в жилой дом. Двор глухой, забор, во дворе много места и травы. По воспоминаниям жителей:

«Жили спокойно, не помню, чтобы между соседями были скандалы. Когда у одной семьи (вдова солдата с двумя детьми) украли продуктовые карточки, соседи помогали чем могли.»

Даже сейчас, если зайти во двор – там чувствуется тепло и уют. Дети играют в песочнице. А когда из окна второго этажа родители зовут их обедать – дети свои игрушки оставляют прямо там, где играли.

Тут все свои, никто ничего не возьмет. На верёвках сушится бельё, в общих коридорах стоят цветы в горшках и хранятся чьи-то вещи. Даже подъезды здесь закрывать не принято.

По двору деловито и неспеша ходят котики, заглядывая в глаза и деловито говоря МЯФ! Здесь, кажется, что ты не в центре большого города, а у бабушки в провинции. Скоро тебя самого позовут кушать, или мультики смотреть.

Только шум машин, которые проезжаю где-то, за пределами этого уютного двора, возвращает тебя в реальность. Бывшая фабрика Боташовых и двор этого милейшего дома – готовая площадка для съемок фильма «Покровские ворота-2».

SUP реактор!

У нас в городе неожиданно красивый закат случился, я даже пофоткать успел то, до чего успел доехать. Сперва хотел просто фотки выложить без текста, но так будет слишком скучно. Поэтому сел и наклацал по клавиатуре пост в стиле "реахтор образовательный". Буков много, но можно просто картинки посмотреть.

Тульско-уральский Демидов

Металлурги и оружейники Демидовы обычно ассоциируются с Уралом, но именно в Туле Никита Демидович Антуфьев, ставший в последствии Демидовым, основал свой первый «вододействующий» чугуноплавильный завод, встретился с Петром I и только потом Демидовы «шагнули» на Урал и дальше на восток.

Никита Демидов родился в Туле 26 марта 1656 года в семье тульского кузнеца Демида Григорьева, сына Антюфеева. В молодые годы работал по найму подмастерьем кузнеца Оружейной слободы. Однако в 1690-х годах он – уже владелец оружейной фабрики и чугуноплавильного завода.

Согласно преданию, переломную роль в биографии Никиты Антюфеева сыграла его встреча с Петром I, состоявшаяся примерно в середине 1690-х годов. Якобы исполнив несколько заданий царя, Никита получил разрешение построить в Туле вододействующий завод. Тульский историк-краевед Иван Фёдорович Афремов пишет:

«Государь, проезжая в 1696 году в Воронеж, остановился в Туле и приказал вызывать кузнецов, желающих приготовить алебарды, по привезенному им образцу. На вызов государя явился Никита Демидов. Император, полюбовавшись его стройностью и высоким ростом, сказал, что этот молодец годится и в Преображенский полк в гренадеры. Демидов, сочтя эти слова за повеление принять его в полк, бросился к ногам государя и просил его помиловать для престарелой его матери, у которой он один только сын. Император отвечал ему шутя, что его помилуют, если он сделает триста алебард по данному образцу. Демидов взялся сделать лучше образца и привезти их в Воронеж. Действительно он приготовил алебарды…».

В 1702 году Никите Антюфееву были отданы казённые Верхотурские железные заводы, основанные на Урале на реке Нейве ещё в царствование Алексея Михайловича, с обязательством платить казне железом в течение пяти лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. Производительность Верхотурского и других основанных Никитой Демидовичем уральских заводов была высокой, а их продукция превзошла общий объём производства всех заводов Европейской России.

В 1713 году Демидову был возвращён Тульский завод, взятый десятилетием ранее в казну. В 1720 году Урал, преимущественно «демидовский», давал около двух третей металла России. За заслуги перед Отечеством царским указом от 21 сентября 1720 года Никита был возведён в дворянское достоинство с фамилией Демидов.

Скончался Никита Демидов 28 ноября 1725 года в Туле, где и был похоронен в родовой усыпальнице в Николо-Зарецкой церкви.

12 октября 1996 года в Туле в рамках празднования Дня города на территории бывшей Оружейной слободы был открыт Демидовский мемориальный комплекс: восстановленная Николо-Зарецкая церковь с родовой усыпальницей Демидовых и памятник Никите Демидову.

Памятник у туляков получил кличку «Рэмбо» за брутальнось и маскулинность. Как это вообще в России часто бывает, памятник ставили в спешке к дате. Поэтому через несколько лет он начал «падать». Поэтому, глазу не очень заметно, а на фотографиях видно, что Демидов чуть-чуть наклонён.

SUP реактор!

Уютно-непарадный Шатск.

Прошлый пост про город Липки очень хорошо «зашёл», поэтому продолжаю вас знакомить с «непарадной» стороной тульской области. Сегодня едем, как обычно на велосипеде, в посёлок Шатск.

Он примечателен тем, что построен в чистом поле в 50-е годы XX века. То есть, история поселения обозрима, укладывается в рамки одной человеческой жизни. И как живая жизнь, поселок успел пройти пору становления, расцвета и упадка…

Своим возникновением Шатск обязан программе освоения новой технологии подземной газификации угля (ПГУ).

Впервые вопрос о подземной газификации углей поставил еще Д.И. Менделеев. А в начале 30-х годов в СССР проблему ПГУ обозначили как важную государственную задачу.

К началу 1957 года фактически создали новую отрасль промышленности – подземную газификацию углей, в которой работали более 20 тыс. человек. Всего было построено пять станций «Подземгаз»: Подмосковная в Туле, Шатская под Тулой, Лисичанская в Донбассе, Южно-Абинская в Кузбассе и Ангренская в Узбекистане.

Крупнейшей из них в то время являлась именно Шатская станция «Подземгаз» мощностью 600 млн. м3 газа ПГУ. Кроме того, Шатская станция «Подземгаз» стала первой в мире (!) электростанцией с газовыми турбинами, работающими на газе ПГУ.

Поселок Шатск был построен на пустующем до этого времени поле на правом высоком берегу реки Шат и предназначался работникам Шатской станции «Подземгаз». Началом его истории условно можно считать 1949 год, когда была создана Дирекция строящего объекта.

Скоро здесь появилось все, что предусматривали стандарты жизни рабочего человека того времени: магазины, школа, амбулатория, дом культуры со зрительным залом на 350 мест, почта, библиотека , спортивные площадки, детский сад и ясли, баня и прачечная .

Поселок изначально был спроектирован и со всей инфраструктурой, поэтому получился компактным, удобным.

Когда окончилось строительство и станция «Подземгаз» была сдана в эксплуатацию, а это произошло в 1957 году, люди приезжали сюда на работу и жительство с удовольствием. До сих пор в этих бараках можно встретить стариков, которые знают и поселок, и производство с самых первых дней их существования.

А потом, в 60-е годы, настала эра природного газа. Открытие мощных месторождений подвигло руководство страны искать более быстрые пути к энергоносителям.

В 1964 году было решено прекратить работы по проектированию и строительству новых станций «Подземгаза» и свернуть научно-исследовательские работы в этой области. Шатская станция «Подземгаз» была перепрофилирована на производство строительных конструкций и нестандартизированного оборудования для промыслов природного газа.

Окончательно производство газа ПГУ было прекращено на Шатской станции «Подземгаз» в 1974 году, когда был закрыт (затушен) последний подземный газогенератор.

А в 70-е, 80-е и 90-е годы поселок с трудом, но все-таки развивался. Была построена новая школа, несколько жилых пятиэтажных домов.

Сейчас население посёлка Шатск (по данным Википедии) всего 2702 человека. При этом посёлок не выглядит каким то «депрессивным» местом. Дома смотрятся жилыми и ухоженными. На улицах чисто, трава на газонах пострижена. Во дворах деловито ходят котики, и, заглядывая тебе в глаза, как бы просят: «Погладь меня, что тебе жалко, что ли?»

Здесь все относятся к проезжему велосипедисту с фотоаппаратом доброжелательно. Участливо расскажут куда ведет любая тропка, с удовольствием сфотографируются в халате и тапочках.

Однако, для меня, самым примечательным в Шатске являются не центральные улицы, а окрестности. Поселок построен на живописном холме, в паре километров от реки Шат.

Дороги от Шатска почти без трафика – по ним можно кататься, разглядывая пейзажи – видно дааалеко!

Через маленькие речушки перекинуты узкие мостики, по которым пешком можно попасть из одной деревеньки в другую.

В полях пасутся лошади, коровы — часто без привязи.

Можно подойти погладить. Жаль я не взял хлеба с солью, которым так приятно угощать коняшек.

А они ждали – это было заметно. Не угостились, но хоть полюбопытничали…

После таких поездок как то прям становится хорошо на душе.

Вроде видишь все время что-то простое, но такое родное и своё.