малайзия

Истребитель F/A-18 Hornet Королевских ВВС Малайзии и #TetrisChallenge

Верх для аллаха,а низ ...

Часть 37. Тридцать пять рандомных фактов о Индонезии, Малайзии и Брунее

Ну и, на прощание, подборка фактов о Малайзии (Сабах и Саравак), Брунее и Индонезии (Западный Калимантан, Восточная Ява и Бали). Некоторые факты уже упоминались ранее. А фото я возьму из Балийского леса обезьян и "Слоновьей пещеры", чтоб не выкладывать их отдельым постом.

1. Калимантан - не особо популярный у туристов остров, поэтому люди там гораздо честнее. Даже уличный меняла меняет деньги по настоящему курсу. На Яве и на Бали все и всегда пытаются тебя обмануть или просто наварить денег.



2. В Малайзии и Индонезии официальная цена на билеты в туристические места нередко в десять раз больше чем для местных!


Воду обезьян отобрал у нас - вырвал из рук.

3. Не все местные поддерживают такое положение дел, ведь если скинуть цену в два раза - поток туристов увеличится в четыре раза. В свою очередь с этого поимеют свою долю не только сами тур. объекты, но и отели-рестораны-сувенирщики-таксисты вокруг. Правительству же всё равно.



4. Ситуацию с ценами усугубляет тот факт, что ни на базарах, ни в магазинах, ни в кафе\ресторанах, а иногда даже и в супермаркетах нет ценников.





5. Хотя на базарах можно обойти поспрашивать цены, а потом с кем-то торговаться. Торговаться тут любят и умеют. Цену можно сбить в два раза. Даже цену на автобус мы умудрялись уменьшить на 40%



6. Хотя автобусы/поезда/паромы итак откровенно дешёвые: за двоих, на шестьдесят километров (от Сурабайи до почти самого Приген Сафари) мы заплатили двадцать восемь гривен. И почти с этого же места до Проболингго (примерно девяносто километров) - по пятнадцать гривен с носа.

Связка поезд+автобус+паром+автобус с Сурабайи до Денпасара стоил бы нам триста пятьдесят гривен за двоих - мы узнавали. При том, что один только паром между островами стоит сто шестдесят гривен с человека.

Трёхдневное путешествие кораблём с острова Калимантан на Яву кораблём эконом-класса стоило нам двадцать долларов с человека, включая трёхразовое питание.



7. Кажется, каждый мужчина в Индонезии превращается в таксиста, когда видит иностранца. Поэтому автостоп тут (по крайней мере на Яве) откровенно тяжёлый: стоит поднять руку, как возле тебя останавливается два авто и три байка ("оджек" мототакси) и начинают сбивать друг другу цену, совершенно не реагируя на твоё "Но такси!". Хуже всего, что они мешают остановить ту редкую машину, которая взяла бы тебя бесплатно.



8. Нам говорили, что для перевозки иностранца нужна какая-то особенная лицензия, поэтому такси дорогие по двум причинам: во-первых, она вроде как дорого стоит и большими ценами на проезд отбивают вложенные деньги; во-вторых, люди без лицензии высокими ценами отбивают возможные риски.


обехьяна может укусить и даже отправить надолго в больницу, тем более, что на заварушку их сбегается вся стая

9. Убер, Граб, Го-Джек и иже с ними, бывает, полностью запрещены в туристических местах. Там даже висят специальные знаки, а водители этих сервисов очень сильно шифруются.



10. Такси-не такси - в Индонезии водят все одинаково безумно: именно в этой стране мы наблюдали как автобус обганяет полицейскую машину с мигалками по встречке через двойную сплошную. И несколько обычных авто по тротуару.

Вообще ездить тут откровенно страшно: обгоняют все всех на таких скоростях и узких дорогах, что на позитивный исход влияют буквально секунды и сантиметры. И между всем этим делом умудряются лавировать мотоциклы. Даже китайцы не настолько рисковые.



11. Грустная статистика: в каждом отдельно взятом большом городе Индонезии в ДТП гибнет, в среднем, два человека в день.



12. А ещё, наверное, многие умирают от курения. Курят буквально везде! В автобусах, прямо на местах почти постоянно курят по несколько человек сразу, иногда под табличкой "не курить". И малайзийцы, и индонезийцы смалят как паровозы, сигарета за сигаретой сутки на пролёт!



13. Индонезийские сигареты кроме табака содержат какую-то местную растительность, чем все очень гордятся и о чём даже написанно на пачках на английском. Дым от неё становится сладковатым, но, увы, не менее противным.



14. А вот в Брунее наоборот: курить запрещено почти везде, так ещё и сигареты полностью запрещены к продаже.





15. На Бали же сигареты даже жертвуют духам в специальных подношениях.



16. Подношениями духам загроможден весь Бали: маленькие корзиночки с цветами, рисом, конфетами, фруктами, деньгами, печеньем, баночками с йогуртом, сигаретами расставляют дважды в день. И много ароматических палочек.

Количество таких корзиночек исчисляется десятками тысяч на одну деревню, ведь ставят их не только в храмах и у статуй, а вообще везде, где только можно.



17. Обычно, всю еду из корзинок выедают животные. Но если вы очень голодны, и не боитесь гнева духов - можете с чистой совестью угостится конфеткой или маракуйей. На самом деле считается, что подношение уже принято духами сразу после того как его сделали, потому нуждающиеся могут его забирать.



18. Животных очень много везде. На Бали это, в основном, собаки, а на Яве и Малайском Борнео - коты.





19. Почти у всех котов в Малайзии и Индонезии поломанные или почти отсутствуют хвосты. Это не результат выживания, а доминирующая мутация процветающая в закрытой от большого мира системе.

По сути, почти все коты на островах - близкие родственники и каждое спаривание становится инцестом.



20. На Калимантане в качестве уличных котов часто можно увидеть породистых с виду сиамов. У них с хвостами, почему-то, всё нормально.



21. Домашних котов обычно держат в клетках. Еда, вода и лоток - там же. Вытаскивают, чтоб поносить на ручках и запихают назад. По моему - зверство.



22. В клетках индонезийцы держат и певчих птиц. Почти у каждого есть от одной до десятка таких клеток. Птичьи базары и птичьи же соревнования - очень популярны



23. В домах и на улицах, на стенах, обитает великое полчище гекконов. Они едят, в основном, муравьёв и москитов, которых тоже везде полно. Даже в сезон дождей.



24. Кстати, "сезон дождей" это не когда дождь несколько дней или недель подряд (как во Львове летом), а когда дождь идёт каждую ночь (Борнео) или каждый вечер (Ява, Бали). До обеда обычно всегда солнечно. Хотя и полностью солнечных дней хватает.





25. Возвращаясь к религии, все три страны мусульманские. Но это вовсе не означает, что другие религии как-то сильно там ущемлены. Наоборот - в малайзийских штатах Сабах и Саравак преобладающей религией является христианство, и буддистских храмов тоже хватает.

В Брунее также есть и церкви, и храмы.

Индонезийский Бали - совсем-совсем не мусульманский. У него своя дикая смесь индуизма, буддизма и местного анимизма.



26. Малайзия - федерация, и в её состав входят несколько почти независимых штатов. Форма правления - демократическая монархия, в которой во главе большинства штатов стоят монархи, и они избирают себе, время от времени, главного правителя страны.



27. С Брунеем всё просто - там правит Султан в двадцать девятом поколении. Он и главный духовный лидер, и главный военный лидер, и единственный суверенный законодатель. И, официально, самый богатый правитель в мире.



28. От политики - к еде. Жареный рис и жареная вермишель (мивина/доширак) в многочисленных вариациях - самые популярные блюда всех трёх стран. Часто их подают вместе: рис как гарнир, а вермишель - как замена, например, салату.



29. Бананов тут сотня видов: и для жарки, и для варки, и "молочные", и "золотые", и зелёные, и красные, и треугольные, и очень длинные (до полуметра длинной), и очень тонкие... Множество видов действительно никогда не желтеют - они могут быть переспевшими, но зелёными.



30. Дешёвый алкоголь тоже есть. Представлен, в основном, лимонным джином и пивом. Джин стоил какие-то смешные два-три доллара за литр, вроде.





31. Интересный парадокс: малайзийский, брунейский малайзийский и официальный индонезийский - очень родственные языки и жители почти свободно понимают друг друга. Но племенные языки на соседних островах Индонезии (Ява, Бали, Мадера) настолько разные, что люди не в состоянии понять вообще ничего.



32. Зато обычаи похода в туалет и приема "душа" у всех одинаковые: вместо туалетной бумаги - черпак, вместо душа - черпак, вода холодная. Неудобно и непривычно (:



33. Однако все очень чистоплотные - душ минимум два раза в день, одежда стирается каждый день. Если дома нет воды - купаются в реке.



34. Дома у индонезийца может быть не только воды, но и интернета. Хотя не так - интернета дома, в 95% случаев нет ни у кого. Если есть WiFi - обычно это обычный 3G WiFi router, т.е. тот же мобильный интернет. Скорость всегда на грани фола, но цена привлекательная: стартовый пакет с тремя гигабайтами 3G/4G интернета обошёлся нам где-то в пятьдесят гривен.



В Малайзии мобильный интернет хороший, но дороговат - семь гигабайт за двести гривен.

А в Брунее и вайфая навалом, но на пол часа в день, если не уметь менять мак-адрес (:



35. Полезный для украинцев факт: безвизово попасть в Индонезию можно не только самолётом, но и по земле из Малайзии - никто не спрашивает визу, не просят денег, не требуют взяток.



На этом с Азией всё. Дальше - Австралия.

О экзотических фруктах (и не только)

Небольшой опус о фруктах (и, немножко, о другой еде), которые мы встречали в странах ЮВА во время своего путешествия

Некоторые фотографии уже использовались ранее - прошу понять и простить. За качество тоже заранее извиняюсь.



Итак, папайя - неоднозначный фрукт, абсолютно не понравившийся с первого раза, но позже я влюбился в неё навсегда. Иногда пахнет настоящим говном, даже совершенно нормальная.
На самом деле бывает очень вкусной, особенно если попросить продавца выбрать такую "чтоб съесть завтра", потом сделать ей много продольных разрезов и оставить так на ночь. Ещё очень вкусно поливать лимонным соком.
Сейчас сижу дома и мечтаю где-то купить, но продают сплошную зелень или гнильё за огромные деньги \=



Бамбалан - фрукт, о котором весь рунет пестрит чушью, что он, мол, имеет вкус борща со сметаной.
Англоязычный интернет об этом не знает и пишет, что фрукт запахом и вкусом похож на манго. И он прав.

Фрукт очень похож на манго. Но не такой сладкий и с привкусом чеснока. Наверное, из-за чесночного привкуса и могла появится версия с борщом, но тут надо либо иметь нездоровое воображение, либо целенаправленно создавать сенсацию, которую сложно проверить - ведь бамбалан растёт только на Борнео.



"Дуриан меланга" - ни запахом, ни вкусом не похож на своего вонючего тёзку. Запах у него мягкий, фруктовый, а нежно-кремовый вкус чем-то напоминает чёрную смородину.





Джек-фрут. Вкусняшка, которая дорого стоит, но в Малайзии вполне растёт дикарём даже в парке в Кота Кинабалу. Весит до 30 кг, 60% из которых не съедобны, поэтому иногда продаётся кусками.
Есть его надо в перчатках, т.к. обильно истекает клейким латексом, который не отмывается ничем кроме масла.
Косточки съедобные - их можно, например, варить. Они очень питательны и по вкусу напоминают каштаны.



А вот "jungle beans" это скорее дикорастущий овощ. На вкус - тоже что-то среднее между сырой фасолью и каштаном.





Карамбола - сладкий сочный хрустящий плод, в поперечном разрезе напоминающий пятиконечную звезду. С очень непонятным, но приятным привкусом.
На фото рядом два чомпу - столь же сладкие, сочные и хрустящие как и карамбола, но без косточек. Аромат ... хвойный?



Маранг - дорогой родственник джек-фрута и дуриана. На фото не вполне можно понять размер, но весит он килограмма полтора. Не смотря на грозный вид, легко разделывается пальцами - мандаринку почистить и-то сложнее.
На вкус - сливочно-карамельный крем. По консистенции тоже.
Кстати, маранг, хлебное дерево, дуриан, джекфрут и т.д.п. относятся к семейству тутовых, т.е. являются родственниками нашей шелковицы

http://enacademic.com/pictures/enwiki/67/Canistel-2.jpg">
Фото не моё

Канистель (на Филиппинах - "чеса") - один из наших топ-фруктов. Настолько понравился, что мы съели почти всё, что купили, прежде чем опомнились. Сфотографировать пока удалось только вот это (:



К сожалению, в Малайзии и Индонезии не замечали \=
По консистенции фрукт напоминает сваренный "в камень" яичный желток. По цвету - тоже. Даже привкус немного похож. Но, несмотря на то, что я терпеть не могу яйца - фрукт очень уж сильно пришёлся мне по душе.





Кокосы.
Зелёные кокосы ("буко") радикально отличаются от тех, которые продают у нас в магазинах ("коко"), прежде всего, полным (или почти полным) отсутствием мякоти - вместо неё иногда до литра кокосовой воды.
Жёлтые - вполне такие же как у нас, только явно посвежее. Иногда даже проросшие (что не значит - испортившиеся).

Нет двух кокосов с одинаковым вкусом о.О



Манго.
Опять же, манго можно и у нас купить, но, в 99% случаев, оно будет не спелым. Причём независимо от цвета - даже ярко жёлтый или красный манго может быть "зелёным", тогда как зелёный - вполне спелым.
На вкус все манго тоже разные. В Украине, в основном, продают с выраженным морковным привкусом. в ЮВА же такого даже не удалось найти.





Ну и бананы тоже разные. В Украине продают один, максимум два сорта, а тут их с десяток: огромные, маленькие, красные, трёхгранные, с косточками и т.п. Подавляющее большинство спелых бананов - зелёные, жёлтыми их делают специально для туристов обрабатывая этиленом(?)





Дуриан.
>Первое знакомство с "королём фруктов" у нас состоялось в Китае, в городе Шеньян. Сaна (наша подруга и шеньянский хост) предупредила, что он на вкус как гнилой лук и действительно - так и оказалось! Один-в-один гнилой крымский лук (тот что фиолетовый, плоский и сладкий). Было обидно, но мы, слава богу, купили тогда малюсенький кусочек, а не целый фрукт.

Второй раз попробовали уже на Филиппинах - на голову вкуснее китайского, но привкус гнилого лука никуда не делся.

Мы были все же твёрдо уверены, что пока нам просто не везло, ведь не даром его так любят и хвалят. Было решено не полагаться в следующий раз на "авось", а попросить выбрать вкусный у продавца.

Третья попытка была совсем в Понтианаке. Не в общей фруктовой лавке, а в спец-месте где продают исключительно дурианы. Продавец знал на английском только "Хэлло сир!", поэтому мы долго на пальцах объясняли что хотим не просто "гуд", а "вери гуд" и чтоб обязательно "фор тудей". Он не понимал, потому куда-то убежал и вернулся с двумя друзьями и подругой. Они собрали консилиум, выслушали нас и начали рыться в куче дурианов, периодически простукивая, пронюхивая и демонстрируя друг другу хороший, по их мнению, фрукт.
Попытки с пятнадцатой, мелкий дурианчик прошёл проверку и был одобрен всеми четырьмя знатоками. Нам его открыли, привязали удобную ручку (тяжёлый и колючий, зараза) и торжественно вручили.
И он оказался просто охрененным! Вот именно тот вкус, о котором пишут поклонники "вонючки". Совершенно уникальный, орехово-кремовый, безо всякого намёка на лук. третий раз наверняка был не последним!

P.S. Вот не знаю почему, но этот мне ну вообще не вонял - пахнул сладко и специфически, но всё же пахнул.



Если кто будет на Бали и будет бояться попробовать дуриан, рекомендую вот эту мороженку: она довольно точно (насколько это возможно) передаёт вкус.





Снейкфрут (салак) мы тоже долго хотели попробовать из-за его интересного вида. В Малайзии сказали, что он кислый, да и продавался исключительно большими гроздьями, потому энтузиазма поубавилось.

Но в Индонезии его продавали отдельными ягодками, да и сами ягодки были большими, тёмными и коническими, тогда как малайские - мелкие, красные и круглые. Полазив по базару мы узнали среднюю стоимость килограмма салаки - 20000 рупий (40 грн), потом подошли к одному из прилавков, убедились что стоимость та же, взяли ручку с бумагой и написали 15000. Продавщица громко засмеялась (как и все наблюдавшие за нами), показала нам "супер" и насыпала кило в кулёчек. Все довольны (:

Снейкфрут оказался очень вкусным, совсем не кислым и, что радует, не приторным. С сильным привкусом ананаса, но с не очень приятным ароматом, который, однако, на вкус совершенно не влиял.





Рамбутан (рамбут - волосы) можно попробовать и в Украине. Сразу скажу, что консервированный лучше не брать - он теряет свой вкус.
Так вот, под волосистой шкуркой скрывается мякоть, очень похожая на виноградинку, которую очистили от кожицы. И вкус очень похож на белый виноград. Только косточка одна и большая, да и мякоть бывает слегка волокнистой.
Мы пробовали два вида: красный и жёлтый - разницы практически не было.



Непонятный фрукт который нам просто вручили на улице. Очень похож на рамбутан, но вкус всё же другой. Жаль не могу найти его название.



А вот "сахарное яблоко" не очень-то и понравилось: сладенькое, с гранулистой консистенцией груши, но совершенно ничего особенного.



Маракуйя состоит из двух частей - тоненькой твёрдой оболочки и кучи "икринок" с косточками внутри. Икринки эти очень сладкие и имеют довольно уникальный вкус, а мягенькие косточки внутри кисленькие и приятно разбавляют сладость



Не знаю что это такое, но вполне возможно, что это маракуйя-дичка или какой-то очень близкий родственник, ибо внутри этих корзиночек вполне себе настоящие "маракуйинки", только мелкие.





Драгонфрут, один из распространённых съедобных плодов кактуса, вполне реально найти и у нас, только вот те два раза, что я пробовал, он оказывался реально безвкусным, совершенно нейтральным на вкус. В Индонезии же он оказался безумно сладким, скусным и сочным.



Ну ананас - он и в Африке ананас. Вот так вот он растёт.



А это пандан - не фрукт, но в случае чего его тоже можно было бы кушать, хотя местные почему-то его не едят. Зато варят из листьев чай.

На этом, пожалуй, всё (:

Часть 32. остров Борнео. Малайзия. Штат Саравак

- Вы говорите по английски? - сходу спрашивает нас Хаджия.
- Да, говорим.
- Отлично! Так общаться будет гораздо проще!

В её улыбке шестидесятилетней женщины на секунду можно рассмотреть "внутреннюю" Хаджию - молодую весёлую хохотушку. Рядом сидит её вечноулыбающийся и флегматичный, словно чеширский кот, муж Эд.



Эту семью нетипичных мусульман мы нашли через каучсёрфинг: их сорокалетняя дочь имеет там профиль, но гостями занимаются именно родители-пенсионеры.

Выбравшись из Брунея, мы решили зависнуть на ночь в Мири, пользуясь акцией на хостел в чёрную пятницу (просто таки отличный номер за пять долларов!). Там написали запрос на следующий город и его тот час же приняли. Нам предложили подождать ещё один день и Аззель сама заберёт нас прямо из Мири на авто! Почему бы и нет? Я сразу забукал комнату на ещё одну ночь - благо, акция всё ещё действовала. Следующий день был потрачен на осмотр города и просмотр "Фантастических Чудовищ"в кинотеатре, а потом нас действительно забрали прямо из Мири. Повезло (:




Река по дороге из Мири. И предупреждение о населяющих её животинках.

Так вот, нетипичные мусульмане они потому что все пришли в ислам уже в взрослом возрасте: Хаджия перешла от адвентистов, Эд - от методистов, жёны-мужья их детей из прочих ветвей христианства. Женщины в семье не носят платки, мужчины не совершают регулярный намаз...

***



Перед нами возникает большая миска жёлтых рамбутанов:
- Kушайте, пока я не приготовила чего-то получше, - Хаджия знает как покорять сердца путников, - Вы, кстати, всё едите?

Вот! Вот именно так и надо предлагать людям еду - с вопроса всё ли они едят! Я, вестимо, вегетарианец, а Хика не может есть острое. А ещё бывают люди религиозные или аллергики. Или которые просто всем сердцем не любят то или иное кушанье. Жаль мало кто об этом задумывается.

Чувствую, нам здесь понравится

***

Свой сад в джунглях - это круто! А свой сад в джунглях возле моря - ещё круче!

Хаджия, как-то утром, начала нам рассказывать о jungle garden, который она когда-то "приобрела", показывать фотографии, а потом ей надоело и мы просто полезли в авто.

Пока ехали, узнали о способе приобретения местными земель в джунглях и на незалюдненых пляжах: выбираешь себе кусок земли; идешь к какому-то чиновнику и говоришь ему, что теперь эта земля - твоя; он кивает, проверяет по базе нет ли на неё больше претендентов и, при отсутствии оных, даёт согласие. Вот так просто.

Внезапно машина останавливается, Хаджия показывает рукой куда-то в кусты и говорит: "Пошли!". Пошли? Но куда? Мы высматриваем тропу, но тщетно - её просто нет. Зря мы одели шлёпанцы.



Внезапно я вижу непентес! Вау! Но Эд тотчас разбивает моё "Вау!" своим замечанием, что этот экземпляр не стоит даже презрения - такой он мелкий. А дальше будут большие, их можно фаршировать рисом и есть - очень, дескать, вкусно.


- Огооо!!! Это же непентес, хищное растение!
- Да. Он очень вкусный
- Вкусный?
- Кончено! Мы фаршируем его рисом или курицей и готовим. Очень вкусно!

Что же, он был прав! "Чем дальше в лес, тем больше дров" или "Чем глубже в джунгли - тем больше непентес(ов)". Вскоре их количество и размеры превосходят все ожидания и я начинаю верить, что такие "цветочки" вполне могут поймать и за несколько часов переварить птицу.



Тут же находим и дикие орхидеи. Красивые, но совсем не пахнут ):

А дальше нас очень радует вид размытого дождями грунта на открытой полянке - один в один Каппадокия в миниатюре! Такая прям ностальгия пробрала!



Минут через десять выходим в сад. На сад он, правда, походит мало: просто расчищеный кусок джунглей. Несколько деревьев оставили - они, знамо, фруктовые, хотя ничего на них нет. Не сезон.

Хаджия рассказала, что тут было много кокосовых пальм и каждый раз они наслаждались кокосовой водой, но группа "не очень честных людей", как-то ночью, спилила все пальмы. Из них прямо на месте извлекли драгоценную сердцевину на продажу. Хаджия говорит, что знает этих людей, она их давно простила, но обида осталась.

Зато вид из сада на море и пляж офигенный! Пока Эд ковыряется в земле, мы решаем всей маленькой толпой спустится на пляж по ужасно крутому и скользкому склону. Хаджия не мудрствуя просто плюхается на попу и со смехом съезжает вниз. Мы хоть и в шлёпанцах, но штаны бережём - аккуратно и медленно сходим, цепляясь за ветки и траву. Попутно обрастая гигантскими красными муравьями, которые падают с этих самых веток. Позже, вечером, вычёсывали их из волос.

Пляж оказался крутым, особенно речка цвета крепкого чёрного чая, вытекающая из джунглей и впадающая в море. Жаль крокодилов не видели.








Огромная медуза на пляже. Телефон для размера - формат 5.2 дюйма.





Погуляв, поднимаемся опять к саду и... опять спускаемся - на сей раз чтоб добраться до пляжного домика, где живет "adopted son" Хаджии со своей семьёй. И где, как мы узнали позже, мы будем завтра ночевать.

***

Запись из дневника:

"Сегодня мы спим в доме на пляже: сваи, пол из досок, стены из фанеры и жестяная крыша - вот и весь дом для семьи из шести человек.



К дому прилагается дождевая вода, электричество от генератора, газовый баллон на кухне, две лодки, шесть котов, два пса, три утки и штук пятнадцать курей с петухами.





У семьи есть квартира в городе, но в ней никто не живет: нет нужды, да и на работу ходить придется. А тут жизнь простая: нету денег - словил рыбу, продал, и потом спишь неделю "от нечего делать". Очень многие выбирают такой кошачий способ жизни, ведь от голода точно не помрешь.



Сейчас по крыше барабанит дождь. Хотя "дождь" - слишком слабое слово. Даже "ливень" не подходит для того, что творится у экватора ночью в дождевой сезон. Больше подходит слово "водопад". Мы повидали много водопадов и некоторые были даже слабее этого "дождя". Кажется: вот-вот и капли начнут пробивать крышу насквозь, и радуешься, что дом стоит на сваях.

Гром и молнии сегодня тоже сошли с ума: непрекращающийся рокот раскатов смешивается с сердитым рёвом моря, а молнии десятками сыпятся на его поверхность. И все это под аккомпанемент барабанной дроби дождя по крыше. Дождь, кажется, должен успокаивать волны, но сейчас не тот случай. Наверное Тор и Зевс что-то не поделили сегодня и вцепилась друг другу в бороды. Хотя нет, Олимп далеко отсюда, Скандинавия ещё дальше, а значит воюют местные tuhan-tuhan.

Мы безумно рады, что ночуем не в палатке - она пережила многое, но тут бы точно сдалась.

Хозяйка с фонариком бегает расставляет вёдра - крыша тоже не выдерживает. Все волнуются по поводу гигантских волн, но поделать ничего не могут.

Пытаемся заснуть."

***




Брунейские нефтяные скважины на горизонте








Копчёный (жареный?) питон: 3.5 доллара за 1 кг



Бананы - 50 центов за ветку.

Погостив у Хаджи и Эда четыре дня, мы решили двигать дальше. И они отвезли нас аж в следующий город, чтоб нам было меньше стопить

Последний день был особо богат на "сэлфи" - фотографироваться нас возили целенаправленно ко всей немаленькой семье, друзьям и знакомым: кто-то пустил слух, что я - копия Леонардо Ди Каприо (меня это озадачивает, т.к. китайцы и филиппинцы говорили мне то же самое) и все хотели иметь фотку на моём фоне.

План-максимум на день был простой: доехать до Сериана. Проблема была лишь в том, что городок этот находится на расстоянии почти в шестьсот километров от Бинтулу.

Но мы вышли на дорогу, протянули руку и первая же остановившаяся машина взяла нас до конечной точки!

За рулём сидел уставший от жизни китаец пятидесяти четырёх лет, страдающий из-за несчастливого брака и алкоголизма. За семь часов езды, он выдул не менее двенадцати банок пива 0.33л - мы останавливались пополнять запасы каждые сто километров (: Дядька много жаловался на жизнь, на жену, на мусульман (он - христианин) и очень радовался, что ему есть с кем поговорить в дороге.

Надо отдать ему должное - несмотря на такое количество алкоголя в крови, ехал он на пять с плюсом, и довёз нас в целости и сохранности.



До границы оставалось всего сорок километров, но было уже темно и вовсю шпарил экваториальный дождь-водопад, потому было решено стопить дальше уже утром.

Машину, утром, мы поймали тоже довольно быстро - минут за десять: очередной китаец довёз нас прямо до КПП, пожелал хорошего пути и уехал. А мы пошли в Индонезию.

Часть 30. остров Борнео. Малайзия, штат Сабах.

Первую ночь в Малайзии мы провели в аэропорту Кота Кинабалу. Проспали на лавочках до семи утра и свалили пешком до города - идти всего семь километров.



Первое, что бросается в глаза - правостороннее движение. Вернее, в глаза не бросается, а просто понимаешь, что что-то не так. Очень не так. А потом до тебя доходит.

Второе, что нас удивило - чистота и сухость воздуха. После Манилы это было прямо откровение. Мы-то уж собрались думать, что вся ЮВА такая грязная и такая душная.



Третье - АЛЛИГАТОР В ПРИДОРОЖНОЙ КАНАВЕ!!! Не знаю, правда, кто кому больше удивился, но бежать он начал первым - то ли чтобы спрятаться, то ли бросился нам на перерез. В любом случае сфотографировать его не удалось /=

Все хосты в КК внезапно уехали путешествовать и мы сняли хостел. Дешёвая комнатушка с вентилятором и двумя кроватями очень помогла нам психологически войти в ритм после долгого застоя. А заодно и дала время посмотреть город, посетить ночной рынок и попробовать несколько новых фруктов. Это был, как оказалось, пятый хостел на нашем пути и букинг дал нам ещё и постоянную скидку в десять процентов. Приятно (:



Главная достопримечательность города - вот эти вот часы. Они оказались прямо напротив нашего хостела.


Вот так цветут кокосы

Сабах (один из двух малайзийских штатов на Борнео), кстати, очень сильно напомнил нам Южную Турцию, только вот кроме мечетей тут ещё и какие хочешь церкви и храмы: от Свидетелей Иеговы, до Буддистов. Ну и чай никто не пьёт 24/7


В Малайзии есть многоэтажные парковки в мелких городах. А во Львове вот ноль.

Автостоп в Малайзии оказался на удивление простым и приятным: первое авто нам остановилось сразу же, правда, чтоб сообщить, что мы стоим не на той дороге и "тут никто не ездит". Как же! Единственная федеральная трасса и единственная дорога на карте вообще. В общем, дядьке не поверили и правильно сделали: уже через пять минут развлекали водителя байками, а он всё сожалел, что мы не выехали на день позже, ведь "завтра я и сам еду в Кудат".

Второй водитель застопился за три минуты. Он очень радовался тому, что мы были в Турции и обо всём хотел разузнать - говорил, что собирается туда мигрировать, очень жаловался на Малайзийскую власть:

- У нас есть всё! Нефть, газ, алмазы, аграрная отрасль, туризм, ВСЁ! А денег нет! Вот куда все деньги деваются? Почему никто не знает? Это всё политики!


Джекфруты растущие прямо в городском парке

Знакомо, да? Разные страны - одна проблема. Но тут прям цитирование казаха, который почти теми же словами жалелся на Назарбаева несколько месяцев назад. Правда малайец собрался сбегать, а не "брать автомат в руки".

Дальше нам остановилось авто, водитель которого пообещал, что "сейчас я позвоню другу знакомого друга и он вас отвезёт куда хотите" и уехал. У нас есть опыт в таких обещаниях, поэтому решили стопить дальше. Оно и верно - не успели мы поднять табличку, как застопили двух мигрировавших сюда турков! Братья были в восторге от того, что мы доехали с Турции аж до сюда почти только автостопом.

- Вот малайцы так не могут как вы, - говорил нам турок, - боятся! Замечательные, добрейшие люди, а даже в Бруней или Индонезию поехать для них - подвиг. Я-то сам шесть лет назад просто купил сюда билет в один конец. Ничего не знал про эту страну! У нас с вами есть такая смелость, а у них нет.

Сейчас турок вовсю занялся налаживанием торговых отношений с родиной, в частности - импортом персиков и персикового сока, который малайцы боготворят (хотя тут своих фруктов дофига).

Довёз он нас почти до Кота Белуда, высадил и решил покурить пока мы стопим. Не успели поднять табличку, как первая же машина остановилась. Два малайских старичка почти не могли разговаривать на английском, но к нам подошёл турок и выдал такую тираду на малайском, что у стариков отвисли челюсти и вывалились глаза. Прямо как в мультиках.

- Он разговаривал на малайском! - радовались они позже как дети - На малайском!

Когда настала пора прощаться, один из старичков вышел с нами, важно достал телефон и начала обзванивать всех своих знакомых в порядке адрессной книги - выяснял не едет ли кто в Кудат. Никто не ехал, старичок огорчился, мы потеряли около двадцати минут и пропустили с полусотню авто.

Зато потом простояли не дольше десяти минут - два, на сей раз молодых, но тоже почти не глаголящих на общепринятом, малайца, вызвались везти нас до самого города.

- Но нам не надо в сам Кудат, - сообщила Хика, - высадите на повороте на Tip of Borneo, хорошо?



Парень глубоко замыслился, переваривая информацию, а потом кивнул головой, дескать, "залезайте, довезём".

Довёз. Нет, на повороте он нас не высадил. Он довёз нас до самого монумента на Tip of Borneo. И ещё уточнил где нам лучше вылезти: вот прям тут, или попытаться проехать ещё пять метров между запаркованными авто.





Автостоп в Малайзии хороший (:



Эти скалы и есть самой северной точкой острова, а заодно и делят два моря: Слева от них Южно-Китайское море, а справа - море Сулу.

***



Вот что я написал тогда в дневнике:

Tip of Borneo

Темнеет здесь быстро. Ещё только шесть часов вечера, а на дворе самая настоящая ночь. Вчера было суперлуние и луна светила так ярко, что, кажется, можно было купаться не опасаясь "тварей морских" (да, акулы в их числе), но сегодня она совсем куда-то запропастилась и темно - хоть глаз выколи. Наверное прячется где-то за остатками тучи, которая час назад подарила нам возможность основательно смыть с себя морскую соль.

Небо здесь, кстати, другое (сказывается близость к экватору): созвездия очень сильно сместились, некоторые спрятались, некоторые появились. Полярную звезду и вовсе уже не видно, как и Млечный Путь, на который мы каждую ночь засматривались в Турции, Казахстане и Монголии.

Надеюсь, в Австралии я посмотрю на Южный Крест.

Кстати, да - нам дали визы в Австралию. Что-то подсказывало мне, что откажут. Видимо, что-то подсказывало неправильно.

Только что приезжала полицейская машина: трое бравых полицаев в молитвенных юбках привезли нам консервы "Курица карри" и килограмм риса. Сегодня днём их коллеги делали с нами селфи, и их вовсе не смущало, что я в одних трусах (а они мусульмане) как раз разделывал кокос перочинным ножиком. Видимо снимки в участке заценили и решили привезти еды.

Вообще полиция здесь, на краю мира, не просто так: в их задачи, в первую очередь, входит защита местности от частых нападений филиппинских пиратов и нелегалов, и только во вторую - делать селфи с аматорами кокосовых наук.

Кокосы плотно вошли в наш рацион как только стало понятно как их добывать. А это, скажу я вам, не так уж и просто: на пальму без зарубок и верёвки хрен залезешь, камнями и палками фиг собьёшь, а стрясти и вовсе нереально.

Сперва мы нашли один, прибитый к берегу волнами и, зная, что кокосы могут путешествовать так годами не теряя свежести и способности прорастать, разделали его.

Орех оказался таки слегка проросшим, что не только не помешало нам добыть мякоть, но и позволило насладиться сердцевинкой молоденькой пальмы. Из минусов - вкусной водички уже не было.

Потом Хика нашла длиннющую палку и я с её помощью наловчился "перерубать" связь плода с пальмой. С тех пор мы и едим кокосы: молоденькие, старые, среднеспелые - все они вкусные и все питательные. Но лучшие, по нашему мнению, те, в которых ещё много воды, но уже есть мякоть: не твердая, но мягенькая, желеобразная и сладенькая.

Вообще живем здесь как в рекламе "Баунти": чистый, пустой, идеально белый пляж, нереально прозрачная лазурная вода, пальмы... Только вот в рекламе никто не упоминает, что на солнцепёке сгораешь за считанные часы, в тени тебя ждёт комарьё, песок залазит во все дыры и скрипит на зубах, а чтоб съесть кокос надо потратить, ну хотя бы, пятнадцать минут времени, очищая его от очень плотной твёрдой волокнистой оболочки.

Хорошо хоть, что здесь можно разводить костры, а в ближайшей заброшенной мечети есть краник с пресной водой, иначе пришлось бы нам покинуть это чудесное место уже на второй день.







***

А морские жители рядом с Тип оф Борнео были так близко в прозрачной воде что даже маски для ныряния не требовалось чтоб все разглядеть. Только сфоткать косяки разноцветных рыбок не получалось из-за искажений водой. Но на самих рифах получилось заснять других, не менее интересных, существ.


Эти шарики из песка делают крабы










Неонки (:



Эти рыбки вот очень странные, а справа-снизу вообще неведомая фигня


Раки-отшельники и морская звезда

***

Основательно отдохнув на пляже, мы двинулись в сторону Брунейского султаната. Вернее как: первый водитель, который забрал нас едва ли не с места нашего кемпинга, должен был отвезти нас на трассу до Кота Кинабалу, но там не остановился, а свернул в сторону посёлка Кудат. Мы были совершенно не против сделать крюк, потому даже не протестовали (:



Кудат оказался не особо интересным, потому было решено там не задерживаться на ночь, а стопить всё же в КК. И это оказалось проблематично: никто туда не ехал, а ещё к нам пристали два парнишки, настырно пытающиеся отговорить от подобного безумия и усадить на автобус. Знали бы они сколько автостопа и сколько подобных им людей у нас за спиной.

В Конце концов парни сдались, а мы поймали пикап, в открытом кузове которого и проехали 170км до самого города.

А попасть в Бруней оказалось не так-то просто: начиная с КК все пытались нас убедить, что никто нас не возьмёт и либо (редко) просили денег, либо предлагали отвезти на автовокзал.

Вообще тут, как нигде, отлично было видно религиозную дифференциацию: христиане пытались соврать, что никто вообще не ездит в следующий город (в т.ч. и автобус), а если и ездит, то нас не возьмёт; что возить туристов вообще запрещено, но "вот я такой добрый и могу спасти нас всего за "фифти долар"" (да, сразу в валюте); мусульмане же предлагали отвезти нас на автовокзал или просто брали с собой, если было по пути.



В отличии от мусульман, знающих о заветах Корана относительно странников всё, мало кто из христиан вообще знает, что в Библии написано:

"Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя ... странником ... и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне."

и

"... ибо Господь, Бог ваш ... помогает сиротам и вдовам, и любит странников в нашей стране ... Любите и вы странников".

Ну или это знание редко действительно воспринимается как руководство к действию.

Хотя религия и сильно влияет на формирование личности, но, тем не менее, люди всегда везде разные. Так, например, трое местных подростков-христиан специально отвезли нас через границу штата (а она здесь как граница страны: не только с КПП, но и с печатью в паспорт) в следующий город (30км в одну сторону), потом в деревню, где, по их мнению, ходил паром в Бруней (ещё 20км), и назад в город. Интересно, что они все были трилингвами: между собой разговаривали на малайском и китайском, а с нами на хорошем английском.



Позже один местный китаец объяснил, что все три языка тут считаются официальными, но все три сразу учат только в приватных школах.

Этот китаец, кстати, тоже был христианином и настолько гордился этим, что даже показал нам методистскую церковь, где его крестили. Также он поведал нам, что местные, в основном, любят работать на плантациях, поэтому весь бизнес держат китайцы (:


Буддистский храм в джунглях

Подкинул он нас почти до первой границы с Брунеем, а там мы застряли на пол часа.