родные ебеня

Карточки про август

Август кто только не воспевал… И есть за что! Изнурительная жара ушла, дожди еще не начались, погода самая комфортная.

В садах дозревают сливы, отсвечивает медовым соком белый налив. А уж как вкусна картошечка, только что выкопанная и пожаренная на подсолнечном маслице, и не сказать.

Август хорош и уже подоспевшими плодами, и ожиданием тех, что вот-вот созреют. В садах глазу приятно, а на просторе еще лучше.  

По мне, так более умиротворяющей картины, чем сжатое поле, трудно себе даже представить. Особенно на закате. Особенно с высоты.

Уж сколько раз я фотографировал сено или солому в круглых тюках, не помню даже.

Пыхнет сухим зерном, и на душе становится спокойно, будто кладовочки полны, а значит, все будет хорошо…

Брикеты тоже смотрятся неплохо, но тюки получаются интереснее. Надо срочно пригласить сюда кого-то из моделей: визуальное удовольствие должно быть абсолютным!

Неповторимая усадьба Мосоловых

Когда с противоположного берега пруда летним вечером смотришь на усадьбу дворян Мосоловых, кажется, будто на дворе не циничный 21 век, а полный романтики 18-й. Тишь, дом с колоннами отражается в гаснущем зеркале воды, ухает филин в вековых дубах. Скоро в окнах усадебного дома вспыхивает свет, жаль — электрический…

Просто замечательно, что благодаря программе по восстановлению городов Засечной черты, у нас есть теперь этот замечательный музей в Дубне. Историки-краеведы утверждают, что усадбы, подобной усадьбе Мосоловых, нет больше нигде. Строго говоря, и сама Дубна появилась на карте благодаря предприимчивым заводчикам-металлургам с этой фамилией.

Как утверждает сайт муниципального образования, в ХII-ХIV вв. на территории Дубенского района находились два известных древнерусских города: Волконеск — столица удельного Волконского княжества и Спаш — удел и столичный город Спаш-Конинского княжества. Дубенские земли осваивались не только славянами. Здесь побывали монголотатары, литовцы. Во многих местах есть курганы, старинные холмы, насыпи, древние могилы. В 1606-1607 гг. через с. Павшино проходили мятежные отряды Ивана Болотникова на Калугу, а вслед за ним — царские войска Василия Шуйского.

Возникновение же Дубны связано с основанием в 1733 году близ села Протасова и деревни Котеневой на речке Дубенке братьями Мосоловыми железоделательного завода. Основатель династии – тульский казенный кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов.

Еще в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью, даже избирался кузнечным старостой. В доме будущих заводчиков в Протасово когда-то висела большая оскаленная голова волка — главная реликвия рода. Волка ножом убил на охоте их предок, и как раз на этом месте был основан первый завод Мосоловых.

Завод же в нынешней Дубне был пущен вероятно в 1740 году, разные источники называют разные даты. Место для коммерции было выбрано очень удачно: с одной стороны – глухомань, с другой – через соседнее село Павшино прямая дорога к Алексину и мышегскому заводу. Вокруг – много дубовых лесов, которыми и топились печи завода. Дубы в дубенском крае – по-настоящему уникальны. Было их так много, что ими топили на заводе еще в 50-е годы прошлого века.

Начав с мышегского доменного и молотового завода, за 20 лет братья пустили шесть вододействующих железных заводов. В конце XVIII века Мосоловы занимали 5-е место в списке богатейших заводчиков России. Потому и их дворянское гнездо в Дубне выглядит так привлекательно.

Но это теперь. А до недавнего времени было совсем не так. Долго, очень долго дом Мосоловых использовался как угодно, только не в музейных целях. Здесь без всяких удобств, с помойными ведрами вместо канализации, жили люди.

Пруд обмелел и зарос, и общая неухоженность старой усадьбы наводила на грустные мысли о тщете любых начинаний, даже столь масштабных, как у династии Мосоловых. Родовой дом в Протасово окрестные жители растащили на стройматериалы, его больше нет. Но усадьбе в Дубне наконец повезло. То, что не удавалось почти столетие, сделали сейчас. В 2014 году благодаря поддержке администрации области нашли спонсоров, которые отстроили новый дом, куда и переселили многострадальных жильцов-мосоловцев. А в бывшей усадьбе начали реконструкцию. Сегодня она встречает туристов и тишиной, и покоем, и аутентичностью старых интерьеров, и информационной насыщенностью музейной экспозиции.

Музей в доме Мосоловых небольшой, но любопытный. Он полон чугунного антиквариата, даже раритетный саркофаг с херувимами есть. Полочка для нот настолько изыскана и ажурна, что с трудом верится, что и она из грубого чугуна. В ассортименте: чернильницы, печные заслонки, пепельницы, рукомойники, утюги, Почти все представленные изделия сделаны либо на Мышегском заводе, либо на Дубенском, информационные таблички прилагаются.

Экспозиция размещается на двух этажах, на первом — история чугуно-плавильных заводов, на втором — интерьеры барского дома, где главная достопримечательность — знаменитая чугунная лестница, поражающая воображение уже двести лет!

Приезжайте!

На краю Дикого поля

Прежде чем ехать в село Дедилово Тульской области, поинтересуйтесь его историей. Иначе бесконечные зеленые луга, изрезанные оврагами, излучиной реки Шиворони, поблескивающие зеркалами небольших озер, покажутся вам заурядной сельской пасторалью, где никогда ничего не происходило… А на самом-то деле никакое это не село, а древний город вятичей Дедославль — первый из русских форпостов перед татарским Диким полем, без конца сражавшийся, разоряемый и восстанавливающийся, славный многими ремеслами. Даже тульской оружие пошло отсюда — из Дедославля.

Город вятичей Дедиславль впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1146 и 1147 годами. В XIII веке был разорён татарами. По приказу Ивана Грозного в 1553 году город возобновлен и вошёл в пограничную оборонительную линию против крымских татар.

На холме в 1554 году была построена дубовая крепость, окруженная рвом, на стенах поставили 87 пищалей и 2 пушки.  Город  стал одним из главных пограничных укреплений России. Тут 150 лет стоял передовой пограничный полк.

Внутри крепости пространство делилось на осадные дворы и клети, в соответствии с сословным положением. Каждый из осадных людей имел свое место под защитой крепости. Сейчас на этом месте пустырь. Рядом есть «Старое городище». Там установлен крест на братской могиле воинов, погибших в 1552 году, когда 15-тысячное войско князя Щеняева и воеводы Курбского настигло отряд орды Дивлет-Гирея, разбило его и потом одержало ещё одну победу — над подоспевшим 30-тысячным отрядом крымских войск, в составе которого шли турецкие янычары с «вогненным боем».

В 1554году в Луговой слободе была поставлена деревянная церковь во имя Параскевы Пятницы в память павших русских ратников в битве при реке Шивороньс крымским ханом Девлет-Гиреем. А тот каменный храм, которым все любуются сегодня, построен уже в 1869 году. Старый, деревянный, горел и отстраивался, горел и отстраивался. И не мудренно:

«И лазят татарове выше Тулы верст с восьми реку Шат, а, перелезши Шат и речку Шиваронь, лазят реку Упу, в Костомаров брод против Дедилова». Тут уж по русской поговорке: нас бьют, а мы крепчам: в конце XVIII столетия Дедилов был обнесен крепким тыном.

Еще с XVI столетия Дедилов стал выделяться изготовлением оружия — пищалей, мечей. Кузнецы здешние славились — они положили начало железному производству.  В 1595 г. по просьбе дедиловских кузнецов-самопальщиков (изготовляющих огнестрельное оружие) по Указу царя Федора Иоанновича 30 семей переселили в Тулу и организовали для них кузнечную слободу. Так  и начиналось производство тульского оружия!

Дедилов лежит среди оврагов, в типичных отложениях угленосного яруса. Кроме перемежающихся известняков, глин, песков, есть еще пласт железной руды в 3,5 фт. толщины. Из этого именно пласта руды еще недавно местные кузнецы выплавляли чугун. Добыча руды продолжается в Дедилово и теперь; руда отличается значительною плотностью и хорошими качествами.

Четыре церкви, две школы; жителей 5246. Периодически в Дедилове формировались новые казачьи сотни из молодежи и отправлялись на заселение пустующих земель Донских и Донецких степей. Дедиловскими служилыми людьми пополнялись гарнизоны Белева, Плавска и Крапивны. Заселялись новые города под Тулой — Чернь, Ефремов, а также Белгородской, Кавказской черты. Известно, что население Камчатки, которое себя считает здесь коренными, носит дедиловские фамилии. Много людей с дедиловскими фамилиями в районе Благовещенска и в Алтайском крае.

В годы Великой Отечественной войны село было оккупировано немцами с 18 ноября по 15 декабря 1941 года. С началом Тульской наступательной операции село освобождено силами 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, начальником которого был уроженец села Дедилово полковник М. Д. Грецов. Из 960 домов в селе осталось 23 — остальные сожгли и взорвали гитлеровские оккупанты. Советские воины, погибшие в боях за село Дедилово, захоронены у Кургана Бессмертия на развилке дорог.

В настоящее время от богатейшей истории осталось городище славного города Дедилова. Хорошо сохранился пограничный оборонный комплекс 16-го века. Да и многие семьи тут живут с 16 века.

Тишина над полем битв

Закатный час в старинном Белеве — отдохновение для души. Золотые маковки восстановленных церквей, речная излучина, сочная зеленая мурава бесконечного поля… Глядишь, и не можешь наглядеться…

В Белеве дышат историей не только архитектурные памятники, а каждая былка. И красота этих мест может быть потому так спокойна и величественна, что в буквальном смысле полита кровью русских людей, отдававших за эту землю единственное что было — жизнь.

Бесконечное поле, что так умиротворенно смотрится с дрона, помнит сражения, которые повергают в шок…
Битва, известная как «Белёвщина», состоялась в декабре 1437 года вблизи Белёва между войсками великого князя московского Василия II Тёмного и татарами под предводительством Улу-Мухаммедa. Итогом сражения стал, к сожалению, полный разгром московского войска.

Обе стороны переживали крайне трудные времена — междоусобная война шла и в Золотой Орде, и в Московской Руси. В 1437 году ордынский хан Улу-Мухаммед был побеждён своими противниками и, будучи вынужден искать пристанище, появился с войском под городом Белёвом в верховьях Оки, и соорудил там ледяную крепость.

Желая договориться с великим князем московским, Улу-Мухаммед запретил грабить русские земли. В поисках добычи татары промышляли в землях Великого княжества Литовского. Великий князь Василий Васильевич, желая вытеснить Улу-Мухаммеда из своих пределов, направил против него войско.

Утром 4 декабря русские полки, построившись, направились к ледяной крепости. Татары вышли им навстречу «и бысть им бой силен». Русские смяли татар и загнали их в крепость. Последние понесли большие потери. Среди прочих погибло много татарских князей. Однако в дальнейших действиях русских сказалась полная несогласованность.

Именно это всю историю Руси подводило нашу народность. Да еще бездарные военначальники… Воеводы Пётр Кузьминский и Семён Волынец, увлёкшись преследованием, ворвались в крепость. С частью рати им удалось пробиться до центра, однако их не поддержали другие полки. В результате русские были окружены татарами и все перебиты.

Еще более страшные сражения шли здесь в Великую Отечественную. Оборона в октябре 1941 г. была организована очень плохо и город был взят немцами с налёта. Белёв был серьёзно укреплён немцами и превращён в крупный опорный узел.

Через полтора месяца на фронте протяжённостью 800 км началось контрнаступление советских войск. Ввиду очень плохой обеспеченности снарядами, советские войска атаковали «живыми волнами», наступая на хорошо укреплённые немецкие узлы обороны. По воспоминаниям немногих выживших в ходе тех боёв, солдаты Красной Армии шли в атаку почти в сомкнутых строях под пулемётным огнём и непрерывными обстрелами в буквальном смысле по трупам своих же соотечественников.

Надеюсь ничего подобного больше не случится на этой красивой земле. И через многие годы сюда так же можно будет приехать полюбоваться закатным солнцем.

Девушка по имени Погода

В начале лета бывают такие дни, когда настроение погоды меняется едва ли не каждую минуту. С утра погода хмурая, в обед яркая и ласковая, потом вдруг небо резко темнеет, наползают свинцовые тучи, и срывается ливень.

С улицы просто смывает прохожих под козырьки подъездов и остановок, а буквально через 15 минут опять яркое и тёплое солнышко отражается в окнах и лужах.

Для меня погода в мае-июне — это молодая норовистая девушка, красивая и с характером. Может резко сверкнуть молниями из глаз, но быстро сменит гнев на милость и опять начинать греть тебя своими тёплыми лучами.

В такие дни хорошо сидеть вечером в живописном месте, пить коньяк и ждать, что барышня Погода одарит тебя чумовым закатом. 

Пролетая над Успенским скитом

Успенский скит-подворье близ Епифани, плывущий сквозь море утреннего тумана, увидеть надо обязательно. Меня просто восхищает истинно русская, былинная красота истоков Дона, тишина, свежесть, белый корабль одинокого храма.

Говорят, территория здесь депрессивная. А я рад. Было бы иначе, построят какой-нибудь завод или парники до горизонта, и это ощущение спокойствия мира уйдет безвозвратно. А ведь места тут исторические, легендарные…

Епифанский уезд раскинулся на земле, овеянной славой Куликовской битвы. По одной из версий, Успенский скит стоит на холме, который был насыпан на месте захоронения павших в битве ратников. Позже, в 1542 году, здесь же, на Куликовом поле, был разгромлен сорокатысячный отряд крымских татар, шедших с набегом в глубь страны.

Судя по археологическим раскопкам, эти места были заселены и в домонгольский период, и в годы золотоордынского господства над Русью. И лишь с середины XIV—начала XV вв., когда в Золотой Орде начались феодальные смуты, земля будущего Епифанского уезда, как и прочая территория юга нынешней Тульской области, подвергаясь постоянным набегам неуправляемых ордынских банд и отрядов, постепенно опустела и стала «диким полем».

И лишь со второй половины XVI века Московское государство, ведя непрерывную борьбу с Крымским ханством, начало медленное, упорное продвижение на юг, в глубь этого дикого поля. По мере продвижения для закрепления отвоеванной территории основывались крепости-города, одной из которых была Епифань.
Не раз разорялась врагами Епифань, не раз стирались с лица земли деревни и починки, не раз зарастали лесом и бурьяном поля.

Особенно опустошительными были набеги крымских татар в период Смутного времени. За 1609, 1620—1622 годы в результате набегов крымских татар Епифанский уезд совершенно опустел. Деревни и села, слободы и крепость — все сожжено, люди перебиты, уведены в полон. Уезд пришел в запустение.
В 1613 году стоял лагерем возле Епифани казачий атаман И. М. Заруцкий, сторонник сына Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Разграблена вся округа.

В 1618 году прошел через Епифань сторонник сына польского короля Владислава кошевой атаман Запорожской сечи гетман Конашевич. Уезд вновь подвергся разорению.Опять приходилось заселять Епифанский уезд, восстанавливать крепость, осваивать дикое поле. Этого требовала суровая необходимость.

Епифанские земли лежали на Муравском шляхе, традиционном пути, по которому совершались набеги крымцев в центральные области Руси. Здесь степные разбойники давали отдых коням перед последним, решающим броском в глубь страны.

В 1627 году в документах впервые упоминается Успенский монастырь и в нем церковь Успенская «деревянна, ветха». Сколько лет она должна была простоять, чтобы стать «ветхой»? В 1669 году упоминается уже каменная церковь. Это самая старая постройка, сохранившаяся в поселке.

В Епифани не было колодцев. Во время базаров и ярмарок, особенно в дни Ивана Постного, что за неделю до праздника Рождества Богородицы (21 сентября), в Епифань съезжались многие тысячи торговцев и жителей окрестных деревень. Местные ребятишки воду продавали на ярмарках по одной копейке за кружку, а брали они воду в Успенском колодце.

Сейчас многое делается ради привлечения в эти места туристов. Но я предпочитаю рассвет, когда нет никого, только красота речной долины и русский дух, который несет ветер времени.

Два года В Туле не разливалась главная водная артерия — Упа. А ведь только во время паводка она и похожа сама на себя — на такую, какой была когда-то.

И не только увидеть, но и запечатлеть. Столько народу с камерами на Зареченском мосту я давно не видел — соскучились

Картину дополняют городские огни, без них, надо признать, было бы серовато и скучновато. 

Но, весна, хоть и принято считать ее временем обновления и надежд, на самом деле не слишком-то фотогенична. Особенно в промышленном центре, где снег черный, лужи грязные, люди насупленные (это по-тульски).

Так что смотреть разлив лучше в сумерках. Не теряйте время! 

Оранжевое небо Люторичей

Подмосковный угольный бассейн стал таковым в буквальном смысле слова: бултых! — и плыви… Бывает же так! Изначально, в самом названии месторождения оказался заложен финал всего предприятия: озерный край, бассейн на бассейне… Можно плавать на скорость.

Собственно, воды в районе подмосковных бурых углей хватало всегда — и в местах подземных выработок и там, где его по-простому сгребали в грузовики экскаваторами.

В 60-х годах уголь, в качестве топлива для котельных, стал уступать позиции мазуту и газу. Это обстоятельство, а так же низкое качество и высокая стоимость добычи угля Мосбаса привели к снижению спроса на него. Большинство сильно выработаных шахт было закрыто. Остальные тоже постепенно выводились из строя на протяжении 70х-80х годов.

Фотошопа не применял: не смог преодолеть свою лень. Просто был денек, когда березки буквально полыхали огнем — и я этот момент застал. Это не значит, что если вы поедете туда следующей осенью, картинка будет аналогичная. Лови момент — вот главное правило фотографа.

По берегам Суворовских озер

В посте http://joyreactor.cc/post/4699038 я вам показывал заброшенные карьеры в Суворовском районе с высоты птичьего полета. И утверждал, что это ни на что не похоже, во всяком случае — ни на что земное.

Теперь у вас есть возможность убедиться, что вблизи это тоже все не наше, не тульское…Откуда эти черные сосны на черном песке? 

Посте прекращения добычи глины открытым способом, восстановления земель в этих местах не последовало. И природа сама зализывала свои раны.

Уж как смогла. Человек — он же ее царь, уж покуражился, так покуражился. Не скоро залечишь… Должно быть поэтому тут ловишь себя на мысли, что как-то неудобно перед всей этой странной, постиндустриальной красотой.

Самый большой карьер в Суворовском районе — БАМ. Это целый край неизведанный, небывалый. И когда попривыкнешь к неестественной его красоте, начинаешь любоваться уже без всяких оговорок. Особенно когда холодно или дождливо. А лучше — то и другое. Чтоб других любителей природы рядом не было. Тишина. Покой.