садоводство

Как просила общественность.

Я про гуми мало чего знаю, поэтому коротенько, уж извините товарищи.
Гуми — это кустарниковая культура из лохового семейства(да лохового!)
Куст может вырасти до двух с половиной метров в высоту. Ягоды Гуми обширно покрывают кусты, с одного куста можно собрать больше десяти килограмм вкусных ягод.
Гуми любит тепло и поэтому место для его посадки нужно выбрать такое, чтобы оно в течении всего дня освещалось солнечными лучами. Растение хорошо выносит жару, так что не бойтемь.
Гуми самоопыляемое растение, но лучше посадить два три куста, на растоянии метр полтора, тогда ягоды будут расти обильнее.
Ну, основное.
Лунку нужно выкопать примерно на пятьдесят сантиметров в глубину и на пятьдесят-шестьдесят сантиметров в ширину. Хотя я был дико удивлен, когда увидел что яму для гуми выкапывают в полтора метра шириной.
У хороших молодых саженцев высота около 40 см, диаметр основания ствола в среднем 6-7 мм, мощный мочковатый корень и ствол с 3-4 побегами.
На самое дно можно выложить дренажный слой из керамзита, гравия, либо гальки. Затем нужно уложить перегноя(3-4кг), немного древесной золы(грамм 200)
Саженец помещают в посадочную ямку вертикально, на глубину 8 см. После посадки куст поливают и проводят мульчирование приствольного круга.
Собственно уход.
На один куст примерно ведро воды, полив должен быть хотя бы раз в неделю.
В первые годы куст нужно подкармливать, либо перегноем, либо минеральным удобрением.
Из ягод гуми готовят много вкусного, к примеру домашний ликер.

Добрый, холодный, дождливый, мерзкий, похотливый, сладкий вечер.

Я тут вспомнил вдруг.
Барбарис красивый кустарник. Когда купил дачу, там росли кусты, но к сожалению они сгорели вместе с моим сараем.
Барбарис неприхотлив, большинство сортов меняют осенью зеленый цвет листьев на красный, пурпурный, желтый. Очень красиво.
Барбарис размножают несколькими способами: саженцами, полученными из одревесневших черенков,корневыми отростками, и из семян. Саженцами проще.
Собственно как посадить? Да легко.
Перед посадкой наденьте перчатки, выкопайте яму,больше корневого кома. Яму заполняют слоем перегноя(или компоста)на несколько сантиметров. Как только удалите саженец из горшка, нужно немного ослабить корневой ком, чтобы корням было легче расти.
Помещают саженец в яму, расправляют корни, покрывают почвой, слегка уплотняют землю вокруг.
Обильно полейте, избегая смачивания листьев. Повторите обильный полив через несколько дней.
Но поскольку барбарис еще и декоративный, можно посадить в виде изгороди, расстояние между саженцами – 30-40 см.
Как я говорил раньше, барбарис неприхотлив. Поливать его следует при длительной засухе. Барбарис морозостойкий, если некоторые побеги омерзнут, их следует обрезать.
Ухаживать просто, обрезайте омертвевшие побеги, но обрезать желательно после цветения. Для формировки живых изгородей кустарник обрезают равномерно на нужной высоте и ширине.
У барбариса есть и вредитель, грибок. Обычно он возникает после обильных осадков, и холода. Грибок вызывает такие заболевания как мучнистая роса, и пятнистость листьев. Сразу после обнаружения первых симптомов заболевания, куст опрыскивают фунгицидами.
Вообще видов барбариса около четырех сот, у некоторых есть свои особенности посадки.
На фото барбарис Тунберга "фроренс"

Добрый день. Сегодня коротенько.

Сегодня поговорим о алыче. Алыча известна миру уже три тысячи лет.
Алыча родственница сливы и вишни. В диком состоянии встречается на всем евразийском материке, родиной алычи считаетсч Кавказ. Я ее первый раз встретил в горах Осетии, возле Грузии. Довольно вкусные плоды, правда максимум что из нее готовил это компот, но единственное дерево у меня сгорело несколько лет назад.
Немного про посадку.
Лунки под саженцы выкапывать нужно за неделю до посадки.
60 см в глубину, 50-70см в ширину, в лунку закладывают на две трети объема землю, перемешенную с 10 кг перегноя. Если почва глинистая, можно добавить немного песка. Перед посадкой саженцы замачивают в глиняном растворе на 2-3 часа(кг глины на 5 литров воды), перед замачиванием проверяют сажанцы на наличие гнилых или отмерших корней. Если есть, то обрезают секатором.
На дне лунки по центру формируют холмик из смеси земли и перегноя. Высота холма должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с грунтом. На него ставят молодое растение и равномерно распределяют корневую систему. Рядом со стволом устанавливают кол для привязки саженца. Корни присыпают землей, немного уплотняют почву и поливают четырьмя ведрами воды. Когда вода впитается, землю мульчируют опилками, торфом.
Алычу поливают примерно раз в месяц, на одно дерево три четыре ведра воды, поливать нужно в канавку вокруг дерева. Культура теплолюбива, поэтому зимой нужно утплять саженцы.
В первые годы после посадки уход большей частью состоит из прополки, полива и борьбы с вредителями. Что касается удобрений: если растение было посажено на плодородную почву, то до начала плодоношения подкормок не понадобится. Ну а когда начнет плодоносить, придется удобрять перегноем, примерно 10 кг пернгноя на дерево.
Алычу очень любят грибковые болячки, поэтому дерево можно для профилактики опрыскать медным купоросом.
На фото алыча сорта Злато Скифов

Доброе утро. Сегодня нашел в подполе малиновую настойку, и решил поговорить о малине.

Малина наверное самая популярная ягода в садах. Ее часто сажают в огромных количествах.
Но для начала нужно подготовить саженцы. Выбирая саженцы, обратите внимание:
толщина побегов не должна превышать 1 см, идеально – 5-8 мм;
длина побегов – 25-30 см, максимум – 50 см;
на стебле возле основания должно быть 3-4 здоровые почки;
корень мочковатый и хорошо развитый, длиной не менее 15 см, здоровый и не одиночный;
на саженцах не должно быть повреждений, вздутий и других сомнительных образований. Если кора шелушится – растение старое;
на побегах не должно быть листьев – это признак того, что их срезали в период сокодвижения, а этого делать нельзя. Пересаживают кусты только после опадения листвы.
Корневую систему малины нельзя долго держать на открытом воздухе – она должна быть завернута во влажную ткань. При транспортировке дополнительно заверните ее в полиэтиленовый пакет, но не оставляйте в нем надолго во избежание начала гниения.
Ну, начинаем сажать. Способов несколько.
Кустовой.
При посадке малины кустовым методом черенки высаживают в заранее подготовленные ямы. При этом не нужно предварительно обрабатывать грунт – все удобрения вносятся во время посадки. Еще одно достоинство способа – можно сажать кусты в разных местах, если нет достаточного пространства для малинника.

Работу выполняйте в такой последовательности.

Выкопайте ямы на расстоянии примерно метра друг от друга. Если вы высаживаете несколько рядов, отмеряйте между ними 1,5-2 м. Корневая система в лунке должна размещаться свободно, поэтому сделайте диаметр не меньше полуметра. Глубина ямы – 40-45 см.
На дно ямы выложите 4-5 кг перегноя и минеральные удобрения, смешайте их с землей. Установите саженец в центр лунки и расправьте его корни. Засыпая его землей, несколько раз приподнимите, чтобы промежутки между корнями заполнились. Уплотните землю вокруг саженца и сделайте углубления для воды. Хорошенько полейте.
Замульчируйте любой органикой, например опилками или соломой.
Траншейный способ.
Траншейный метод высаживания малины обычно используется в промышленных целях и не так популярен у огородников. По сравнению с кустовым способом он требует больше времени и труда, но зато урожайность будет лучше.

Последовательность работ:

Уберите с участка сорняки и мусор и выкопайте траншею шириной в полметра и глубиной 40-45 см. Между соседними траншеями – около полутора метров.
Если вы сажаете разные сорта малины, дистанция между траншеями должна быть 3-4 м. При высоком уровне влажности почвы сделайте дренаж: уложите на дно керамзит, камни или битый кирпич.
Выложите слой перегноя толщиной 10-15 см. Этого хватит примерно на 5 лет, после чего малину пересаживают.
Удобрение засыпьте слоем плодородной почвы такой же толщины.
Посадите кусты на расстоянии полуметра друг от друга и присыпьте их землей, придерживая за ствол.
После посадки грунт нужно уплотнить, полить водой и замульчировать.
Есть еще ленточный способ.
Отличие от траншейной посадки заключается в том, что «ленты» делают шириной до 1 м, а саженцы располагают в 3-4 ряда. Кусты размещают ближе друг к другу – на расстоянии 30-50 см. Между рядами-лентами должно быть не менее 1,5 м.
При этом способе ряды быстро заполняются молодыми побегами и ягоды появляются раньше.
Но применяют обычно кустовой способ ибо он самый простой. Хотя я даже и не помню сажал ли я малину. Она будто всегда в саду росла. Хм.

Добрый день. Сегодня хотелось бы сказать пару слов о голубике.

Голубика лучше всего растет в торфяных и песчаных почвах. Если земля на участке не такая, то нужно заполнить посадочные ямы смесью из торфа и песка в пропорции 5:1.
Подготовьте посадочные ямы, заполнив их почвосмесью смесь органических компонентов (торф, огородная земля, перегной) . Ямы должны быть 50 на 40см.
Подержите корни саженцев в чистой теплой воде 10–15 минут.
При посадке расправьте корни и углубите растение на 5 сантиметров.
Засыпьте грунтом и полейте саженцы.
Замульчируйте лунки листвой, хвоей или опилками слоем в 5–10 сантиметров.
При посадке и уходе за садовой голубикой в открытом грунте стоит учитывать время укоренения растений на новом месте. Важно, чтобы растения успели прижиться до наступления устойчивых холодов, иначе они могут погибнуть. Поэтому идеальное время для посадки голубики на дачном участке начинается поздней весной и продолжается до середины лета.
Особенности ухода.
Голубика любит воду, поэтому пару недель после посадки нужно следить что земля под кустом всегда была влажной.Дальше нужно ориентироваться по погоде. В жаркое сухое время поливать голубику раз в 3–4 дня, примерно 10 литров на дерево.
Так как корневая система пролегает близко к поверхности, то необходимо применить мульчирование.
Для мульчирования голубики используют такие материалы, как сено, торф, опилки, листву и кору. Лучше всего защищают нежные кустарники опилки. Они максимально сохраняют влагу, не дают пробиваться сорнякам и медленнее всего разлагаются.
Немного про обрезку.
Обрезают растения в возрасте 2–5 лет с целью создания крепкого скелета. При обрезке удаляют слабые длинные ветки, больные и поврежденные.
Размножение.
Есть три метода размножение голубики, корневыми черенками, отводками, и самый трудный способ семенами.
Корневыми черенками. Отделите побеги длиной 15–20 сантиметров от куста, укорените их в песке и храните в холодном месте. Первый урожай черенок принесет через год после пересадки в грунт.
Отводками. Летом пригните ветку взрослого растения к земле и засыпьте грунтом. Она должна дать корни и перезимовать. Весной новый кустик отделяют и сажают отдельно.
Как и у большинства растений, у голубики тоже есть вредители и болезни.
Избежать заболеваний можно с помощью регулярного качественного ухода: прополок, мульчирования, правильного полива и внесением подкормок.
Навредить голубике могут  насекомые, поедающие листья и почки: гусеницы, щитовки и тля. Против таких вредителей применяют инсектициды, а гусениц собирают вручную.
Но больше вреда наносят птицы, поедающие урожай. От них мало способов защиты. Можно укрывать кусты сеткой, или повесить шуршащие ленты. Но птицы настырные. Они придут.

Сегодня поговорим о восковухе(облепихе)

Облепиха растет в виде куста или дерева высотой до 6 м, плодоносит ежегодно. Ее длинные шнуровидные корни с клубеньками, обогащающие почву азотом, располагаются на глубине до 30 см. Центральный корень – всего до 60 см, что говорит о плохой ветроустойчивости растения.

Острые шипы, как правило, расположены вдоль серых ветвей и на их кончиках (хотя новые сорта уже с меньшим количеством и более мягкими колючками).

Мужские (производящие пыльцу) и женские (плодоносящие) цветки развиваются на отдельных растениях. Оба начинают цвести примерно через четыре-пять лет. Цветки желтые, незаметные, распускаются с середины до конца мая.
Растение любит рыхлые, влажные, воздухопроницаемые, богатые органикой почвы с нейтральной реакцией.
Различия проявляются только в 3-5-летнем возрасте, когда облепиха вступает в пору плодоношения.
Как отличить мужские и женские деревья?
Почки женских саженцев имеют две большие кроющие чешуи, похожие на спинку жука. При распускании начинает развиваться ростовой побег, а у его основания видны маленькие желтоватые рыльца.

У мужских экземпляров почки со множеством кроющих чешуек, они крупнее, а при распускании похожи на ананас с хохолком. При цветении мужские экземпляры сильно пылят

Облепиха светолюбива. В тени она растет плохо и слабо плодоносит.
Сажают облепиху, как правило, весной, когда она лучше укореняется, но можно и осенью. Лучше всего приживаются одно- и двулетние саженцы.

Стандартный саженец – высотой от корневой шейки не менее 0,5 м, диаметром ствола у корневой шейки не менее 0,7 см и с тремя-четырьмя корнями длиной не менее 15 см.

Заранее готовят посадочные ямы диаметром 50 см и глубиной 60 см.
На легких почвах в плодородный слой земли, вынутый из ямы, добавляют и перемешивают:
2 ведра компоста;
100 г двойного суперфосфата;
40 г калимагнезии;
2 стакана просеянной древесной золы.
На глинистых и торфяных почвах смесь для ямы делают из перепревшего коровяка (компоста), речного песка и плодородной земли в соотношении 1:1:1.

Одно мужское растение может опылять до пяти женских. Опыление происходит при помощи ветра, поэтому облепиху сажают расстоянии от 1 до 2 метров друг от друга.
Собственно, как посадить.
В центре подготовленного места делают холмик и поливают его.
Затем на него вертикально устанавливают саженец.
Засыпают корни плодородной землей, утаптывая ее от края ямы к центру. При этом образуется лунка.
В лунку заливают ведро воды и затем мульчируют.
Основной вредитель у облепихи это тля. От тли облепиху можно опрыскать нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими подходящими препаратами, а по листьям – бордоской жидкостью. Ухаживать за ней просто. Обрезайте омертвевшие ветви, поливайте.