Остров Пасхи (продолжение) и Сантьяго-де-Чили
Начало http://joyreactor.cc/post/3752471. История острова Пасхи является иллюстрацией классического экологического кризиса. Рапануйцы за несколько веков сильно истрепали местную растительность, а ускоренная эрозия почвы из-за вырубки и сильных ветров не способствовала земледелию. Той же пальме до первых кокосов надо лет 40 расти. Тем не менее к 18 веку у них наметился выход из кризиса и культурный подъем, но тут приплыли европейцы, слово за слово, хреном по столу, в итоге почти все жители переехали на материк, на каменоломни и прочие работы. Сам остров какое-то время был никому не нужен, пока Тур Хейердал не пропиарил его в хорошем смысле, а там и ЮНЕСКО подключилось. Стали не только инфраструктуру для туристов поднимать, но и реконструировать местные типы растительности. Как поняли, что там росло? Есть такой анализ хитрый, из почвенных разрезов выделяют древнюю пыльцу и другие остатки растений.
Несколько фоток экологической тропы и ботсада. С пальмой все ясно, а вот на заднем плане кусты с красными цветами...
В стеклянных кубах посетители могут увидеть работу музейных сотрудников. На доске написаны стадии работы – "Чистка скелета плезиозавра, возраст 60 млн лет. Спасибо, что не стучите в стекло!"
Теперь про бочку дегтя. Попрошайки, мусор и органические следы жизнедеятельности на главной площади города - это пустяки. В Чили легализована трава, с рук не брать, чтобы избежать развода, для этого есть цивильные заведения. Желательно при себе всегда иметь мелочь (например, приезжаешь на такси на вокзал, совершенно левый чувак подбегает, открывает багажник, достает твой багаж и стоит с лапкой. Пока ты ему не положишь денежку, багаж он не отдаст. Ругаться себе дороже, все легально, он же помог! Приходится давать самую мелкую из имеющихся, на сдачу рассчитывать не стоит). В кафе и ресторациях желаемую сумму чаевых добавляют в счет. Мой корявый испанский помог - хозяйка одного бара, где я обедала несколько раз, обратила на это мое внимание и даже вернула лишнее. Самое страшное - забастовки и пикеты (они тут дело обычное), карабинеры метут всех подряд, для разгона используют какой-то жутко ядовитый газ, да и вообще не стесняются применять физическую силу. Не было ни одной ночи без звуков потасовки. Все окна (и некоторые двери) забраны решетками. С наступлением сумерек (часов в 19 вечера) оставаться на улице я не рисковала.
Чилийцы пальцем оттягивают нижнее веко в знак, что дело нечисто, надо уносить ноги. Меня так кун на автовокзале предупредил, когда вокруг терлась какая-то мутная тянка, а потом карабинер стал заинтересованно поглядывать в мою сторону.
Мой автобус до Мендосы (Аргентина) отправлялся в 22 вечера (да еще и задержался на час), так что ночного колорита мне хватило. Мне нужен был именно этот рейс, для стыковки с другим автобусом уже в Мендосе. В автобусе есть сидячие места и "полу-кровати" - с откидной подставкой для ног. Ехать через Анды всю ночь, в окно ничего не видно. Разбудили меня для досмотра на границе. Как проходит досмотр: всех из автобуса выкидывают, автобус вместе с багажом уезжает (на свой досмотр), а пассажиры идут к будкам таможенников. Ночь, холод жуткий, фонари слепят, вокруг тьма, лают собаки. Потом надо дождаться автобуса, не перепутав его с другими.
На обратном пути из Аргентины в Чили шмон был сильнее, но организованнее, всех пассажиров построили в ряд около длинного стола, на котором мы разместили багаж, и по нему (прямо по рюкзакам и тюкам) пустили песика. Потом багаж светили на ленте, у меня изъяли два апельсина, хотя я внесла их в декларацию.
Про Аргентину будет отдельно.
Подробнее
Ж Ш ШШ
t >• lv r fc \i*• * * W* .1 \ л. /2%L • j Jfc. 1 Ж X / 'Ж/ ’I I * »X *^V m. .1 г* ж Л. ШГ*
Шш i / 1 b'A I'M ret тЯ >3^*1 Л » . ■ íff 4 ? л^г * ^ ® \ 4 /\y^\ if it ? i/ щ ^ /1/ \ \ ■¡Д' f
• Mil [Я ri У' i \ taC-1 1 <w)0. J 5шЛ - —APfT 1 ’л i il * «*1
'Ры EOtTTb^OGrt'b Á* Jc pits:
путешествия,длиннопост,много картинок,Реактор познавательный,песочница
0.0
