Тульская область

Sup реактор! Выкладываю вторую часть фоток и текста из поездки в Плавск. Первая по ссылке туц http://joyreactor.cc/post/4929164 

Все исторические здания города Плавска возвели — князья Гагарины. Строили на совесть, на века. До сих пор многие уцелевшие сооружения используются по назначению — жители Плавска продолжают пользоваться наследием императорской России. Селу Сергиевскому, ныне Плавску, с князьями повезло. Настоящие хозяева, делатели ,а не временщики, которых сегодня в маленьких (да и в больших!) городах много. Плавск может стать настоящим городом-музеем. Если ему повезет еще раз. Исторических объектов здесь предостаточно.

Город расположен в 58 км от Тулы. Первое упоминание о военном укреплении на реке Плава специалисты относят к 1563 году. В 1762-ом часть здешних земель за преданную службу императрица Екатерина II подарила князю Гагарину. Село назвали по Сергиевское в честь Свято-Сергиевского храма. И только в 1926 году поселок получил современное название Плавск.

Гагарины ведут свой род от великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Князь Сергей Васильевич Гагарин в середине XVIII века, дослужился до чина действительного тайного советника, был сенатором. Один из его сыновей был директором императорских театров.

Ныне существующий Культурный центр князей Гагариных — многопрофильное культурное пространство, он разместился в здании епархиального училища для девочек. Представлены  тематические интерьерные экспозиции, посвященные быту княжеского дома Гагариных, жизни воспитанниц епархиального училища, истории и культуре Плавска.

На первом этаже расположен музей. Некоторые находки, которые сделаны в Тульском госархиве при подготовке экспозиции, как, например, документы по первой в Тульской губернии электростанции в помещичьей усадьбе с картой электрификации села Сергиевского и пакетом соответствующих документов, являются уникальными. Последняя владелица имения В. Ф. Гагарина построила электростанцию с дизель мотором, что позволило дать освещение центральным улицам уже в 1869 г. По договору с княгиней электричество из ее усадьбы было проведено в больницу с бараками, дома местных жителей, магазины, дороги, проходящие через село.

Кроме того, во время организации Культурного центра были обнаружены и вошли в экспозицию, документы помещичьего быта и общественной истории села, в частности по истории одной из первых в Тульской области женских гимназий.

На стенах экспозиционного зала также вывешены портреты Гагариных, их родовое древо, копии картин, которые некогда находились в усадьбе.

Самой усадьбы, к сожалению, нет, имеется только ее макет. К 80-м годам прошлого века великолепное здание усадьбы пришло фактически в негодность, рухнула крыша. А по Плавску должен был проходить олимпийский огонь. И чтобы не чинить крышу — здание княжеской усадьбы просто снесли…

Украшают город купеческие дома. Дом Сазонова стал частью завода «Смычка». Сохранилось главное здание, арка ворот и перестроенный флигель. Дом Шипиловых на улице Коммунаров, 56 ранее вмещал цеха по переработке зерна. Но и сейчас ему не до хорошего: стены покрашены в розовый цвет, а в оконные проемы вставлены пластиковые стеклопакеты.

В 1880—1881 годы на средства князя С. С. Гагарина взамен разрушающихся от многочисленных пожаров старых торговых рядов строятся новые, представляющие из себя целый торгово-административный комплекс. Функционально здание разбито как бы на ряд зон, не связанных друг с другом входами, но забранными под одну крышу, в одну композицию. Передняя, западная часть, выходящая на московское шоссе, на втором этаже была приспособлена под меблированные комнаты — маленькую гостиницу. Идущие по обе стороны от нее, северные и южные торговые лавки, разделялись: в южных, выходящих на ярмарочную площадь, торговали, в основном, продуктами, в северных — непродуктовыми товарами. Периметр лавок образует внутренний двор для разгрузки товаров и закладки их на хранение в великолепные, идущие под всем зданием, сводчатые подвалы. На внутреннем дворе была предусмотрена котельная. Старожилы помнят, что некоторое время после постройки торговые ряды назывались «Рогачи» или «Рогачики». Они и сейчас используются по своему прямому назначению.

Больничный городок был отстроен Гагариными в 1869-1873 годах для обслуживания пациентов всех сословий. Это очень важно — всех сословий! Для того, чтобы пользовать крестьян в соответствии с передовой наукой, докторов выписывали из-за границы.

Над рекой Плава возвышается Свято-Сергиевский храм, построенный князьями Гагариными в 1774 году. В 1860—70-х годы храм перестраивался; реконструкция производилась так же на средства князя С. С. Гагарина, а также купцов Черёмушкина, Сазонова и средства прихожан. В 1938 году храм был закрыт. Механизм и детали часов были утрачены, интерьеры пострадали, иконы были сожжены во время войны (сам иконостас остался цел). В 1956 году храм был возвращён церкви.

В этой статье я перечислил далеко не все здания, доставшиеся нам от эпохи царей и князей. Было казначейство с огромным сейфом во всё здание, здание банка не имеющее прямых углов, каретный двор, дом врача Дуковского с оригинальной «ломанной кровлей» и ещё очень много чего. Часть построек уже в очень плохом состоянии, многие утрачены. Однако, если к этому городу приложить руки и деньги — он мог бы стать отличным экскурсионно-туристическим центром.

Паровоз времени

Sup реактор!

Традиция создания музейных комплексов на железнодорожных станциях зародилась в Тульской области в 2001 году. Всего на станциях функционируют сегодня 15 музейных комплексов. Наибольший интерес вызывает военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале станции Тула-1, Вокзал-музей Козлова Засека на станции Ясная Поляна и экспозиция на станциях Жданка (г. Богородицк)

В этом ряду особняком стоит вокзал-музей в Плавске, где открыт настоящий историко-культурный центр. Я давно хотел сюда попасть уже хотя бы потому, что из нескольких зданий объекта железнодорожная водононапная башня с колонкой, заправлявшей когда-то паровозы, больше не сохранилась нигде.

Объём запасов воды в тендерах мощных паровозов таких серий как ФД, ИС, П36 доходил до 40-50 куб. метров. А расход воды при интенсивной магистральной работе паровоза с тяжёлым поездом составлял до 20-25 тонн за час! За 2 часа с груженым тяжеловесным поездом и тендер в несколько десятков тонн воды становился сухой. При технической скорости движения поездов (это средняя скорость движения с учетом времени на разгон и замедление) тех лет порядка 35-40 км/ч, как раз и получаем те самые 60-80 км пройденного пути при расходе воды до 20-25 куб. метров в час.

Более экономичные и самые распространенные послевоенные паровозы последних серий такие как Л, имели куда более скромные объёмы водяных баков в тендере всего до 28 куб. метров, соответственно и расход воды на них был меньше, порядка 12-15 тонн за час работы, если на хвосте был поезд массой порядка 2-3 тыс. тонн.

Вот и получается, что через одну-две станции или 40-60 км пройденного пути с поездом, паровоз должен был останавливаться для экипировки водой.  Для этого на станциях предусматривалась возможность для заправки паровозов водой следующих как в чётном так и нечётном направлениях, для чего в каждой из горловин станций устанавливались гидравлические колонки — специальные устройства, позволявшие всего за 6-10 минут пополнить запасы воды. Собственно такую сейчас и можно наблюдать в Плавске.

Железнодорожные спецы окультурили всю станционную территорию, проведя масштабную реконструкцию путевой инфраструктуры и вокзального комплекса. Культурный центр включил в себя историческую экспозицию в здании вокзала и музей под открытым небом, где разместили  образцы железнодорожной техники.

Станция села Сергиевского (ныне Плавска) за свой век повидала всякое: и первые поезда, идущие на юг России, и солдатские эшелоны, и санитарные поезда Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, и «августейших» особ царского и советского времени. 

Во время Гражданской войны, в 1919 году, в Сергиевском находился штаб Южного фронта. Сюда, для подписания документов по разгрому деникинцев и широкому наступлению Красной Армии, прибыл Сталин.  Об этом событии до конца 1950-х годов напоминала памятная табличка, висевшая в зале ожидания железнодорожного вокзала. Сюда из Тульского Дома офицеров был передан бронзовый бюст первого дважды героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.

Надо сказать, что созданию музейного комплекса в Плавске способствовала не только сохранность бывшей станции «Паточная». Многие экспонаты, особенно военного времени, были бережно собраны и удачно размещены в интерьерах.

Открытие музейной экспозиции приурочено к 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском. Строительство железнодорожной ветки Тула-Орел-Курск было начато по указу императора Александра II, а ее ввод в эксплуатацию дал мощный импульс развитию Тульской губернии.

 Внешний вид станции за сто с лишним лет практически не изменился: немного «подросла» земля, потолстела на стенах штукатурка. И, оказавшись здесь, будто на «паровозе времени» переносишься в прошлое.

Выходные с дворянским шиком

Хотите почувствовать себя графом или графиней? Нет проблем! Приезжайте на денек в Богородицк Тульской области, и вас ждет отдых графского уровня.

Уже лет десять я наблюдаю как меняется этот районный город к лучшему. Последние годы перемены настолько разительны, что видеть это — сущее удовольствие.

Не буду живописать каким запущенным был когда-то дворец, парк, а пруда вообще не было — его спустили, чтоб почистить, да так и бросили.

Скажу лучше, что сегодня же весь дворцово-парковый ансамбль словоно вновь народился: из зелени дерев глядит белоснежный дворец графа Бобринского, парк, который выпестовал агроном, ландшафтный дизайнер Андрей Болотов, расчищен, ухожен, пронизан осенним солнцем.

А на берегу полноводного пруда построена набережная — место притяжения горожан и гостей Богоридицка.

Набережная настолько гармонично слилась с имперским наследием, – парком и дворцом,  ее объекты — качели, беседки, прогулочная зона, лавочки, фонари  так эффектно возвышаются над зеленью и водной гладью, будто все это здесь всегда и было.

Недаром набережная заняла первое место в российском конкурсе в номинации «городская среда». Посетить дворец-музей, погулять в парке и посидеть на закате на набережной — это то, что вам нужно!

Особенно радует, что по мере возрождения культурной среды Богородицка, люди здесь как-то подтянулись, сами тоже стали культурнее.

Никогда плохого слова не услышишь, никто окурок не бросит. А молодежь, которая приходит на набережную попеть под гитару, репертуар выбирает соответствующий: про высокие чувства.

Хорошо что у нас есть такой город, где история полна романтики.

Лихвин. Он же — Чекалин

Если вы хотите остановить время, приезжайте в город Чекалин Тульской области. Это самый маленький город России — население чуть больше 900 человек. Старые деревянные дома, петухи и курицы, разгуливающие прямо по проезжей части. Более наглядного примера русской провинции не сыскать.

Однако история этого рядового города отнюдь не рядовая. В 1565 году в летописях он впервые упоминается как Лихвин — приграничный город-крепость, который возник для защиты от монголо-татарских и крымских войск и входил в «Засечную черту». Город прославили местные лихие воины — так и возникло название «Лихвин».

Лихвинская крепость была знаменита своей неприступностью — ни татарам, ни литовцам так и не удалось захватить город. Есть даже версия, что оборона Козельска, о котором Батый сказал «Злой город», была на самом деле здесь, — в городе, который долгое время назывался «Лихим». На основе этих сведений здесь создан Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, центром притяжения которого является панорама на Соборной горе. Гора на живописном берегу реки Оки является природной высотой, которая использовалась в оборонном деле. Сегодня здесь воссоздана деревянная крепость и башня, проложены прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки, есть площадка для «богатырских игр», парковка, проведено освещение. История Лихвина стала предметной, зримой.

​По Девягорско-Лихвинскому историко-ландшафтному музею-заповеднику проводятся обзорные экскурсии, туристы с Соборной горы попадают на улицы, где, почти не тронутые временем, стоят старинные купеческие дома, здание казначейства, ансамбль тюремного замка и многие другие исторические здания. Погружение в атмосферу старого уездного города оказывается полным.

Музей в здании казначейства на ул. Калужской, 35 рассказывает о быте горожан XIX века. Его экспозиция располагается в 8 тематических залах. Например, в одном рассказывают о почтовой службе: в качестве экспонатов — открытки и старые письма. В другом реконструирована целая городская площадь: в витринах аптечная утварь, гончарные и кованые изделия.

Обращает на себя внимание реконструкция станции «Тула-Лихвинская» и модель старинного паровоза с вагоном.

В экспозиции использованы десятки интерактивных панелей и мультимедийных систем.

С их помощью можно узнать всю интересную информацию без сопровождения экскурсовода. Виртуальные персонажи готовы гостям и шутку рассказать, и песню спеть.

А в соседнем здании — в Доме купца Пронина 1784 года постройки по адресу Калужская ул., 37, еще один музей, совершенно другой тематики.

Выставка, которую назвали «Военные страницы Лихвина» почти вся посвящена пионеру-герою Саше Чекалину, в честь которого и назван город. В первой мрачной музейной комнате экспонатов совсем немного: стол, пара стульев и телефон.

Но этого достаточно, чтобы создать угнетающую атмосферу. В таком интерьере проходили допросы и пытки немецкими военными русских партизан, и именно из этой комнаты на казнь вели Александра Чекалина. В честь Героя Советского Союза в 1944 году и переименовали город Лихвин.

А теперь в Чекалине открыли новый музей, посвященный борьбе партизан против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит в том числе из таких предметов местных жителей, как одежда, фляги и столовая утварь времен войны.

Местные жители гордятся своим пионером-героем — на центральной площади установили бюст юному разведчику, сделали мемориальную табличку в школе, где он учился, в одном из классов создали небольшой музей. Сейчас здесь проводят экскурсии сами школьники. Мемориальный дом-музей Саши Чекалина действует в селе Песковатое, близ города Чекалина. Действуют в самом маленьком городе России и другие музеи и культурные объекты.

К юбилею Тульского кремля в Чекалине создан музейный кластер. Не зарастет теперь туристская тропа!

Неповторимая усадьба Мосоловых

Когда с противоположного берега пруда летним вечером смотришь на усадьбу дворян Мосоловых, кажется, будто на дворе не циничный 21 век, а полный романтики 18-й. Тишь, дом с колоннами отражается в гаснущем зеркале воды, ухает филин в вековых дубах. Скоро в окнах усадебного дома вспыхивает свет, жаль — электрический…

Просто замечательно, что благодаря программе по восстановлению городов Засечной черты, у нас есть теперь этот замечательный музей в Дубне. Историки-краеведы утверждают, что усадбы, подобной усадьбе Мосоловых, нет больше нигде. Строго говоря, и сама Дубна появилась на карте благодаря предприимчивым заводчикам-металлургам с этой фамилией.

Как утверждает сайт муниципального образования, в ХII-ХIV вв. на территории Дубенского района находились два известных древнерусских города: Волконеск — столица удельного Волконского княжества и Спаш — удел и столичный город Спаш-Конинского княжества. Дубенские земли осваивались не только славянами. Здесь побывали монголотатары, литовцы. Во многих местах есть курганы, старинные холмы, насыпи, древние могилы. В 1606-1607 гг. через с. Павшино проходили мятежные отряды Ивана Болотникова на Калугу, а вслед за ним — царские войска Василия Шуйского.

Возникновение же Дубны связано с основанием в 1733 году близ села Протасова и деревни Котеневой на речке Дубенке братьями Мосоловыми железоделательного завода. Основатель династии – тульский казенный кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов.

Еще в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью, даже избирался кузнечным старостой. В доме будущих заводчиков в Протасово когда-то висела большая оскаленная голова волка — главная реликвия рода. Волка ножом убил на охоте их предок, и как раз на этом месте был основан первый завод Мосоловых.

Завод же в нынешней Дубне был пущен вероятно в 1740 году, разные источники называют разные даты. Место для коммерции было выбрано очень удачно: с одной стороны – глухомань, с другой – через соседнее село Павшино прямая дорога к Алексину и мышегскому заводу. Вокруг – много дубовых лесов, которыми и топились печи завода. Дубы в дубенском крае – по-настоящему уникальны. Было их так много, что ими топили на заводе еще в 50-е годы прошлого века.

Начав с мышегского доменного и молотового завода, за 20 лет братья пустили шесть вододействующих железных заводов. В конце XVIII века Мосоловы занимали 5-е место в списке богатейших заводчиков России. Потому и их дворянское гнездо в Дубне выглядит так привлекательно.

Но это теперь. А до недавнего времени было совсем не так. Долго, очень долго дом Мосоловых использовался как угодно, только не в музейных целях. Здесь без всяких удобств, с помойными ведрами вместо канализации, жили люди.

Пруд обмелел и зарос, и общая неухоженность старой усадьбы наводила на грустные мысли о тщете любых начинаний, даже столь масштабных, как у династии Мосоловых. Родовой дом в Протасово окрестные жители растащили на стройматериалы, его больше нет. Но усадьбе в Дубне наконец повезло. То, что не удавалось почти столетие, сделали сейчас. В 2014 году благодаря поддержке администрации области нашли спонсоров, которые отстроили новый дом, куда и переселили многострадальных жильцов-мосоловцев. А в бывшей усадьбе начали реконструкцию. Сегодня она встречает туристов и тишиной, и покоем, и аутентичностью старых интерьеров, и информационной насыщенностью музейной экспозиции.

Музей в доме Мосоловых небольшой, но любопытный. Он полон чугунного антиквариата, даже раритетный саркофаг с херувимами есть. Полочка для нот настолько изыскана и ажурна, что с трудом верится, что и она из грубого чугуна. В ассортименте: чернильницы, печные заслонки, пепельницы, рукомойники, утюги, Почти все представленные изделия сделаны либо на Мышегском заводе, либо на Дубенском, информационные таблички прилагаются.

Экспозиция размещается на двух этажах, на первом — история чугуно-плавильных заводов, на втором — интерьеры барского дома, где главная достопримечательность — знаменитая чугунная лестница, поражающая воображение уже двести лет!

Приезжайте!

На краю Дикого поля

Прежде чем ехать в село Дедилово Тульской области, поинтересуйтесь его историей. Иначе бесконечные зеленые луга, изрезанные оврагами, излучиной реки Шиворони, поблескивающие зеркалами небольших озер, покажутся вам заурядной сельской пасторалью, где никогда ничего не происходило… А на самом-то деле никакое это не село, а древний город вятичей Дедославль — первый из русских форпостов перед татарским Диким полем, без конца сражавшийся, разоряемый и восстанавливающийся, славный многими ремеслами. Даже тульской оружие пошло отсюда — из Дедославля.

Город вятичей Дедиславль впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1146 и 1147 годами. В XIII веке был разорён татарами. По приказу Ивана Грозного в 1553 году город возобновлен и вошёл в пограничную оборонительную линию против крымских татар.

На холме в 1554 году была построена дубовая крепость, окруженная рвом, на стенах поставили 87 пищалей и 2 пушки.  Город  стал одним из главных пограничных укреплений России. Тут 150 лет стоял передовой пограничный полк.

Внутри крепости пространство делилось на осадные дворы и клети, в соответствии с сословным положением. Каждый из осадных людей имел свое место под защитой крепости. Сейчас на этом месте пустырь. Рядом есть «Старое городище». Там установлен крест на братской могиле воинов, погибших в 1552 году, когда 15-тысячное войско князя Щеняева и воеводы Курбского настигло отряд орды Дивлет-Гирея, разбило его и потом одержало ещё одну победу — над подоспевшим 30-тысячным отрядом крымских войск, в составе которого шли турецкие янычары с «вогненным боем».

В 1554году в Луговой слободе была поставлена деревянная церковь во имя Параскевы Пятницы в память павших русских ратников в битве при реке Шивороньс крымским ханом Девлет-Гиреем. А тот каменный храм, которым все любуются сегодня, построен уже в 1869 году. Старый, деревянный, горел и отстраивался, горел и отстраивался. И не мудренно:

«И лазят татарове выше Тулы верст с восьми реку Шат, а, перелезши Шат и речку Шиваронь, лазят реку Упу, в Костомаров брод против Дедилова». Тут уж по русской поговорке: нас бьют, а мы крепчам: в конце XVIII столетия Дедилов был обнесен крепким тыном.

Еще с XVI столетия Дедилов стал выделяться изготовлением оружия — пищалей, мечей. Кузнецы здешние славились — они положили начало железному производству.  В 1595 г. по просьбе дедиловских кузнецов-самопальщиков (изготовляющих огнестрельное оружие) по Указу царя Федора Иоанновича 30 семей переселили в Тулу и организовали для них кузнечную слободу. Так  и начиналось производство тульского оружия!

Дедилов лежит среди оврагов, в типичных отложениях угленосного яруса. Кроме перемежающихся известняков, глин, песков, есть еще пласт железной руды в 3,5 фт. толщины. Из этого именно пласта руды еще недавно местные кузнецы выплавляли чугун. Добыча руды продолжается в Дедилово и теперь; руда отличается значительною плотностью и хорошими качествами.

Четыре церкви, две школы; жителей 5246. Периодически в Дедилове формировались новые казачьи сотни из молодежи и отправлялись на заселение пустующих земель Донских и Донецких степей. Дедиловскими служилыми людьми пополнялись гарнизоны Белева, Плавска и Крапивны. Заселялись новые города под Тулой — Чернь, Ефремов, а также Белгородской, Кавказской черты. Известно, что население Камчатки, которое себя считает здесь коренными, носит дедиловские фамилии. Много людей с дедиловскими фамилиями в районе Благовещенска и в Алтайском крае.

В годы Великой Отечественной войны село было оккупировано немцами с 18 ноября по 15 декабря 1941 года. С началом Тульской наступательной операции село освобождено силами 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, начальником которого был уроженец села Дедилово полковник М. Д. Грецов. Из 960 домов в селе осталось 23 — остальные сожгли и взорвали гитлеровские оккупанты. Советские воины, погибшие в боях за село Дедилово, захоронены у Кургана Бессмертия на развилке дорог.

В настоящее время от богатейшей истории осталось городище славного города Дедилова. Хорошо сохранился пограничный оборонный комплекс 16-го века. Да и многие семьи тут живут с 16 века.

Тишина над полем битв

Закатный час в старинном Белеве — отдохновение для души. Золотые маковки восстановленных церквей, речная излучина, сочная зеленая мурава бесконечного поля… Глядишь, и не можешь наглядеться…

В Белеве дышат историей не только архитектурные памятники, а каждая былка. И красота этих мест может быть потому так спокойна и величественна, что в буквальном смысле полита кровью русских людей, отдававших за эту землю единственное что было — жизнь.

Бесконечное поле, что так умиротворенно смотрится с дрона, помнит сражения, которые повергают в шок…
Битва, известная как «Белёвщина», состоялась в декабре 1437 года вблизи Белёва между войсками великого князя московского Василия II Тёмного и татарами под предводительством Улу-Мухаммедa. Итогом сражения стал, к сожалению, полный разгром московского войска.

Обе стороны переживали крайне трудные времена — междоусобная война шла и в Золотой Орде, и в Московской Руси. В 1437 году ордынский хан Улу-Мухаммед был побеждён своими противниками и, будучи вынужден искать пристанище, появился с войском под городом Белёвом в верховьях Оки, и соорудил там ледяную крепость.

Желая договориться с великим князем московским, Улу-Мухаммед запретил грабить русские земли. В поисках добычи татары промышляли в землях Великого княжества Литовского. Великий князь Василий Васильевич, желая вытеснить Улу-Мухаммеда из своих пределов, направил против него войско.

Утром 4 декабря русские полки, построившись, направились к ледяной крепости. Татары вышли им навстречу «и бысть им бой силен». Русские смяли татар и загнали их в крепость. Последние понесли большие потери. Среди прочих погибло много татарских князей. Однако в дальнейших действиях русских сказалась полная несогласованность.

Именно это всю историю Руси подводило нашу народность. Да еще бездарные военначальники… Воеводы Пётр Кузьминский и Семён Волынец, увлёкшись преследованием, ворвались в крепость. С частью рати им удалось пробиться до центра, однако их не поддержали другие полки. В результате русские были окружены татарами и все перебиты.

Еще более страшные сражения шли здесь в Великую Отечественную. Оборона в октябре 1941 г. была организована очень плохо и город был взят немцами с налёта. Белёв был серьёзно укреплён немцами и превращён в крупный опорный узел.

Через полтора месяца на фронте протяжённостью 800 км началось контрнаступление советских войск. Ввиду очень плохой обеспеченности снарядами, советские войска атаковали «живыми волнами», наступая на хорошо укреплённые немецкие узлы обороны. По воспоминаниям немногих выживших в ходе тех боёв, солдаты Красной Армии шли в атаку почти в сомкнутых строях под пулемётным огнём и непрерывными обстрелами в буквальном смысле по трупам своих же соотечественников.

Надеюсь ничего подобного больше не случится на этой красивой земле. И через многие годы сюда так же можно будет приехать полюбоваться закатным солнцем.

Пролетая над Успенским скитом

Успенский скит-подворье близ Епифани, плывущий сквозь море утреннего тумана, увидеть надо обязательно. Меня просто восхищает истинно русская, былинная красота истоков Дона, тишина, свежесть, белый корабль одинокого храма.

Говорят, территория здесь депрессивная. А я рад. Было бы иначе, построят какой-нибудь завод или парники до горизонта, и это ощущение спокойствия мира уйдет безвозвратно. А ведь места тут исторические, легендарные…

Епифанский уезд раскинулся на земле, овеянной славой Куликовской битвы. По одной из версий, Успенский скит стоит на холме, который был насыпан на месте захоронения павших в битве ратников. Позже, в 1542 году, здесь же, на Куликовом поле, был разгромлен сорокатысячный отряд крымских татар, шедших с набегом в глубь страны.

Судя по археологическим раскопкам, эти места были заселены и в домонгольский период, и в годы золотоордынского господства над Русью. И лишь с середины XIV—начала XV вв., когда в Золотой Орде начались феодальные смуты, земля будущего Епифанского уезда, как и прочая территория юга нынешней Тульской области, подвергаясь постоянным набегам неуправляемых ордынских банд и отрядов, постепенно опустела и стала «диким полем».

И лишь со второй половины XVI века Московское государство, ведя непрерывную борьбу с Крымским ханством, начало медленное, упорное продвижение на юг, в глубь этого дикого поля. По мере продвижения для закрепления отвоеванной территории основывались крепости-города, одной из которых была Епифань.
Не раз разорялась врагами Епифань, не раз стирались с лица земли деревни и починки, не раз зарастали лесом и бурьяном поля.

Особенно опустошительными были набеги крымских татар в период Смутного времени. За 1609, 1620—1622 годы в результате набегов крымских татар Епифанский уезд совершенно опустел. Деревни и села, слободы и крепость — все сожжено, люди перебиты, уведены в полон. Уезд пришел в запустение.
В 1613 году стоял лагерем возле Епифани казачий атаман И. М. Заруцкий, сторонник сына Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Разграблена вся округа.

В 1618 году прошел через Епифань сторонник сына польского короля Владислава кошевой атаман Запорожской сечи гетман Конашевич. Уезд вновь подвергся разорению.Опять приходилось заселять Епифанский уезд, восстанавливать крепость, осваивать дикое поле. Этого требовала суровая необходимость.

Епифанские земли лежали на Муравском шляхе, традиционном пути, по которому совершались набеги крымцев в центральные области Руси. Здесь степные разбойники давали отдых коням перед последним, решающим броском в глубь страны.

В 1627 году в документах впервые упоминается Успенский монастырь и в нем церковь Успенская «деревянна, ветха». Сколько лет она должна была простоять, чтобы стать «ветхой»? В 1669 году упоминается уже каменная церковь. Это самая старая постройка, сохранившаяся в поселке.

В Епифани не было колодцев. Во время базаров и ярмарок, особенно в дни Ивана Постного, что за неделю до праздника Рождества Богородицы (21 сентября), в Епифань съезжались многие тысячи торговцев и жителей окрестных деревень. Местные ребятишки воду продавали на ярмарках по одной копейке за кружку, а брали они воду в Успенском колодце.

Сейчас многое делается ради привлечения в эти места туристов. Но я предпочитаю рассвет, когда нет никого, только красота речной долины и русский дух, который несет ветер времени.

Оранжевое небо Люторичей

Подмосковный угольный бассейн стал таковым в буквальном смысле слова: бултых! — и плыви… Бывает же так! Изначально, в самом названии месторождения оказался заложен финал всего предприятия: озерный край, бассейн на бассейне… Можно плавать на скорость.

Собственно, воды в районе подмосковных бурых углей хватало всегда — и в местах подземных выработок и там, где его по-простому сгребали в грузовики экскаваторами.

В 60-х годах уголь, в качестве топлива для котельных, стал уступать позиции мазуту и газу. Это обстоятельство, а так же низкое качество и высокая стоимость добычи угля Мосбаса привели к снижению спроса на него. Большинство сильно выработаных шахт было закрыто. Остальные тоже постепенно выводились из строя на протяжении 70х-80х годов.

Фотошопа не применял: не смог преодолеть свою лень. Просто был денек, когда березки буквально полыхали огнем — и я этот момент застал. Это не значит, что если вы поедете туда следующей осенью, картинка будет аналогичная. Лови момент — вот главное правило фотографа.