аркада

Заброшенная аркада, Никозия, Кипр

Steel Assault. Аркада старой школы.

Steel Assault представляет из себя олдскульную аркаду с пиксельной графикой. Геймплей ощущается как Contra, но с хлыстом из Кастельвании.

Играется бодро, весело и пиксельная графика из разряда хороших. Рекомендую как человек, который не особо любит пиксельную графику.

НО!

Игра очень короткая. Даже не на вечер, а на час-два, возможно даже полчаса, если вы задрот таких игр. Я не шучу. А региональная цена у игры отсутствует. Но этот час будет хорошим. Так что советую взять по скидке.

Очень нужна помощь

Аркадный автомат своими руками (ретрогейминг с динамической подсветкой)

Всем привет! Любите ли вы играть в игры? А точнее в классику игровой индустрии? Классические, ретро-игры на NES, Sega? Или, быть может, скучаете и хотели бы иметь свой кусочек 80х - настоящий аркадный автомат? Вот я хотел и сделал такой универсальный автомат своими руками.  

Честно говоря, идея совсем не нова. Семь лет назад я уже рассказывал на Habr'е как сделать свой ретро-игровой центр на основе Raspberry Pi. Тогда я ограничился лишь настройкой малинки, в перспективе подумывая добавить к малинке полноценные кнопки и корпус. Но на том дело и кончилось. 

Проектирование 

 Для начала нужно определиться с идеей. К началу проекта я знал только два тезиса:Сердцем автомата будет Raspberry PiУ автомата будут полноценные аркадные кнопки, но всё-таки неплохо иметь возможность подключения геймпадов и клавиатуры с мышью.Для автомата так же нужен какой-нибудь дисплей. В идеале для ретрогейминга нужно использовать экран 4:3, но такого у меня не осталось, специально покупать - это вступать с конфронтацию с внутренней жабой. А вот неплохой альтернативной является использовать матрицу от ноутбука. У меня лет восемь как лежит ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 3438G со сгоревшей видеокартой и уже не помню куда выпотрошенной памятью и жёстким диском. Так как дисплей только 17 дюймов, ради интереса в проекте можно было бы использовать и динамическую подсветку, визуально расширяющую размер экрана.

 Вооружившись этим знанием идём рисовать макет. Для отрисовки я использовал SketchUp. Нарисовать мне, очень далекому от 3D графики человеку, макет автомата в SketchUP - дело одного вечера. 

Конечно, точность этого инструмента не самая идеальная, но в целом прикинуть с точностью до 1-2 сантиметров как будет выглядеть будущий автомат - можно. Натягиваем текстуры, любуемся. 

 В качестве материала я буду использовать мебельные щиты (дерево, сосна) - из-за лёгкости её обработки. Но, в целом никто не мешает использовать МДФ, ДСП или фанеру. Автомат я планирую делать из двух частей - из верхней (собственно автомата, "bartop") и нижней - стола. Высоту стола я выбрал равной 90 см., что даст высоту до кнопок в 105 см. Здесь стоит сказать, что высота стола зависит от роста того, кто будет играть в автомат, и от расположения, наклона экрана и панели с кнопками. То есть, как правило, высота панели с кнопками колеблется от 85 до 115 см от пола. Экран лучше ставить напротив лица играющего, но в случае с bartop это взаимоисключающие вещи, и поэтому делаем наклон экрана в 20-30 градусов, а наклон панели в половину этого значения. Экран в обязательном порядке закрываем оргстеклом - во-первых между матрицей и панелью у меня будет щель в 5 сантиметров по периметру для подсветки, а во-вторых это просто эстетично. 

 Заказываем щиты, уголки, саморезы, рояльную петлю (250мм) для люка обслуживания, замочек для дверцы, сетку, оргстекло и краску в строительном магазине (у меня вышло по расчётам 8 метров панелей с учётом обрезков, пачка саморезов 3.5х16мм 200шт, и уголков 30х30мм штук 20). Все панели я буду красить в чёрный цвет, а торцы панелей, канты - в цвет "фуксия". В идеале на канты следовало бы надеть ПВХ-бордюр. Но я, увы, не нашёл нужного мне цвета. Так что обойдусь краской. Внутреннюю часть панелей я тоже в обязательном порядке крашу чёрным цветом, так как из-за щели для подсветки внутренность просматривается, и для эстетики важно всё держать в одном стиле. 

 Так же обязательно подготавливаем шаблоны для точной вырезки боковых панелей и панели для кнопок. Я использовал готовые шаблоны Starcade (с небольшими изменениями, правда - чуть уменьшил размер вывески, плюс добавил отверстия для hotkey и для выключателя). Кстати, почитайте оригинал, там годный DIY на английском. 

 Столярка 

 Теперь режем щиты. 

 Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой). Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика - 14мм, для динамиков - в зависимости от их размеров (у меня - 30мм). 

 Обязательно ошкуриваем канты. Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем. 

 Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин). 

 Далее красим канты краской-лаком "фуксия".По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости. 

Электрика и электроника 

 По-началу у меня была устойчивая идея сделать автомат "из хлама" - из того, что было - начиная от старой матрицы, до старой Raspberry Pi v1.0 которая собственно и работала "ретро-игровым центром" ещё семь лет назад. Но затем пришло понимание, что проект получается не сильно бюджетным (даже в части корпуса), и раз делать автомат, то нужно его делать качественно. И раз свою внутреннюю жабу мне придётся потеснить, то заодно стоит и обзавестись новой Raspberry Pi, потому как, исходя из опыта использования первой ревизии она не сильно подходит для работы в аркадном автомате. Во-первых, на ней либо не работают, либо сильно тормозят игры на MAME (собственно с игровых автоматов), так и многие игры с N64 и PS1 неиграбельны. Во-вторых, настройка Hyperion для динамической подсветки превращается в боль, так как в старой RetroPie нужных библиотек нет, а при попытке оные установить оказывается, что многие репозитарии со старыми версиями мертвы. А новая RetroPie, даже со сборками под старые ревизии сами по себе тормозят. Поэтому берём и заказываем Raspberry Pi 4 на 4Gb, обязательно в дополнение взяв радиаторы (можно с вентиляторами) для оной. Берём microsdhc карту (например на 64Gb), адаптер питания USB type-C на стабильные 3-4А. А так же провод microHDMI - HDMI для подключения к матрице. 

 Теперь аккуратно разбираем ноутбук. 

 Извлекаем оттуда матрицу, узнаём её точное название. 

 Заказываем LVDS-драйвер для матрицы ноутбука. Обязательно сверяемся с описанием, что LVDS-драйвер поддерживает нашу матрицу, обязательно уточняем у продавца, что это так. На Aliexpress полно разных вариаций плат, часто отличающихся набором входов\выходов. Для автомата собственно нам нужен вход HDMI, выход на LVDS интерфейс матрицы, выход на подсветку матрицы и крайне желательно выход на динамики (т.е. выход со внутреннего усилителя на два динамика). В моём случае плата содержит 4-пиновый разъём с выходом под два одноваттных динамика по 8 Ом каждый. В комплект должен идти так же блок питания на 4 ампера 12 вольт, но если нет, заказываем и его. 

 Заказываем кнопки. Выбор сейчас огромный, можно найти под любой дизайн и вкус. У меня например такие:

 Берём два метра адресной LED-ленты SK9822 (или APA012) и адаптер питания к ней. В зависимости от плотности светодиодов выбираем блок питания от 2 до 6 ампер. Для удобства ещё возьмём уголки для соединения ленты на поворотах. 

 Так же берём 12-вольтовую ленту метр-два под вывеску. Я брал самую дешевую и трансформатор на 15Вт к ней (SMD3528 60 диодов\4.8вт на метр, 2м).Ну и по мелочи закупаем остального.

 В итоге наш автомат будет всегда включен в розетку, далее по ключу на фронтальной панели его можно будет "завести". От главного выключателя питание идёт на обычную 220в розетку, в которую подключены все остальные адаптеры. 12-вольтовый адаптер (15-ваттный) запитан от розетки дополнительным проводом (к клеммам).К этому адаптеру подключаем светодиодную ленту и вентилятор. 

 Когда придёт плата LVDS-драйвера, подключаем её к питанию и матрице (соединяем LVDS и питание подсветки), а так же подключаем HDMI к источнику изображения (той же малинке). Если всё подключено правильно, то матрица должна сразу завестись и появится изображение. Возможно, немного нужно будет откалибровать цвета и яркость. Всё делаем через пульт. Так же берём и подключаем к разъему помеченному как CN20 на плате штекер JST, не забыв припаять к нему два аудиопровода, а к ним, соблюдая полярность, два динамика. В моей плате разводка такая:

 [ +LEFT, GROUND, GROUND, +RIGHT ] 

 Для того, чтобы подключить динамическую подсветку, режем ленту SK9822 на четыре части и соединяем уголками. К разъемам питания на ленте подключаем с правильной полярностью разъем быстрого соединения (затем соединим с 5В блоком питания), а контакты на самой ленте подсоединяем к GPIO 19 и 23 пинам на малинке, не забыв обязательно еще соединить землю, чтобы избежать мерцания ленты. 

 Ленту закрепляем на двухсторонний скотч на обратной стороне матрицы. Скорее всего штатный липкий слой будет отваливаться, поэтому используем какую-нибудь сверхпрочную ленту (у меня на ней две кочерги висят и не отрываются), но приклеиваем ленту к матрице аккуратно, стараясь надавливанием не повредить хрупкую и нежную матрицу. 

Настраиваем софт

За прошедшие года RetroPie стала конфеткой и почти настроек не требует - достаточно прошить образ системы и подключить любые контроллеры - и автомат готов. Но всё-такие кое-что нужно рассказать, учитывая наши дополнения. 

 Обязательно включаем SSH (для закачки ROM'ов через сеть) и SPI (для управления подсветкой): 

 Идём в Interfacing Options: 

 Включаем SSH и SPI, сохраняем и перезагружаем малинку. 

Динамическая подсветка 

Теперь устанавливаем Hyperion для управления подсветкой. На выбор можно поставить "старый" Hyperion или Hyperion NG. 

Настройки RetroPie 

 Настраиваем музыку, скринсейвер, сплэшскрин и скрэпер.

 Теперь на консоль копируем ROM'ы игр. Делаем это через сp/scp/winscp (для игр с самой малинки/linux-unix/windows систем). Соответственно перекидываем все игры для каждой консоли в свои папки, игры NES в nes, Sega Genesis - в megadrive, а аркадные игры (MAME) в arcade. 

 В случае игр для аркадных автоматов помимо самих ROM'ов так же в папку закидываем BIOS'ы к этим играм. Например BIOS'ы можно скачать с Emu-Land. Вообще с аркадными играми больше проблем, так как работоспособность игры чаще будет зависеть от правильного BIOS для игры и от вообще способности MAME правильно поддерживать ту или иную игру. Для некоторых игр, возможно, придётся установить дополнительные эмуляторы\версии MAME. Чтобы сделать это идём в RetroPie Setup -> Manage Packages -> Manage optional packages (или Manage experimental packages).

 

 Собираем воедино 

 Одной из визуальных доминант нашего автомата будет его визуальное оформление, а если точнее, то наклейки на корпус. Для того, чтобы всё получилось красиво, идём в графический редактор, берём изображения и подготавливаем их для макетов в масштабе 1 к 1 с размером печати. Устанавливаем профиль CMYK. В идеальном мире лучше иметь разрешение для печати 250-300 пикселей на дюйм, но, в моём случае, у исходников было разрешение только в 95 пикселей на дюйм, и, опережая события, скажу, что тоже вышло отлично и даже вблизи особого "мыла" нет. 

 Идём в типографию и заказываем все наклейки на самоклеящейся плёнке. Я выбрал глянцевую плёнку на бумажной основе. Обязательно с ламинацией. Причём это жизненно важно для тех поверхностей, с которыми будут контактировать руки игроков, то есть как минимум для панели с кнопками. Если есть такая возможность, то для панели с кнопками и стиками делаем напольную ламинацию. Альтернативно панель иногда закрывают оргстеклом, но для меня, для домашнего использования это излишне. Так же для вывески можно использовать так называемую транслюцентную плёнку, которая будет пропускать свет. Но, увы, почти все типографии отказались мне печатать маленький кусочек (20х50см), либо за этот маленький кусочек запросили цену, сравнимую со всей остальной печатью вместе взятой. Как показала практика, света двухметровой светодиодной ленты хватает с излишком даже при использовании обычной плёнки, наклеенной на оргстекло. Так что смысла в транслюцентной плётке нет никакого. 

 Когда плёнка придёт, наклеиваем плёнку не спеша на все поверхности, постепенно выгоняя оставшийся воздух мягкой тряпочкой. Излишки плёнки (по контуру) обрезаем максимально отрым ножом, или, что лучше, лезвием бритвы. 

 На оклеенную панель с кнопками собственно устанавливаем кнопки. Раскручиваем гайки и закручиваем обратно в панель. Вставляем кнопки, а к кнопкам подсоединяем четыре провода: два на кнопку и два на подсветку. Плюс и минус. Прикрепляем на саморезы стики, и затем стики и все кнопки вставляем 4-пиновыми разъемами в энкодеры - с K1 по K12. Порядок не важен, всё равно всё затем конфигурируется в EmulationStation при загрузке. Единственной разницей между игроками будет одна дополнительная кнопка у первого игрока - hotkey. Для второго игрока такой кнопки нет (да и в-общем она и не нужна). 

 Вообще если взглянуть на энкодеры, то помимо подключения ещё четырёх кнопок (для 10-кнопочного варианта (+ две кнопки Select и Start)) есть возможность подключить ещё четыре тумблера - turbo, auto, mode, clear, а так же есть четыре двух-пиновых разъема под 2-х контактный джойстик (вверх-вниз-влево-вправо), плюс вынесенный разъем питания. Но проводов в комплекте, ни самих тумблеров нет. Ну а выход на малинку - это разъем и провод miniUSB - USB. Так что подключаем провода с двух энкодеров в разъем USB Raspberry Pi. 

 И, наконец, собираем корпус. Здесь всё просто. Берём шуроповёрт, уголки, и саморезы и все смежные поверхности собираем между собой. 

 Матрица прикреплена к передней панели на тонких блестящих алюминиевых профилях. 

 В задней панели у меня сделан люк на рельсовой петле с замком, где заодно установлен вентилятор. 120мм вентилятор я использовал от старого компьютера (не покупал новый), и он гремит , как ржавое ведро с гвоздями при старте, но после минуты работы его становится почти не слышно. Зато охлаждает прекрасно. Ну и в ретро-тематку отлично вписывается Вообще люк нужен как для удобства сборки, так и для обслуживания в случае необходимости всех электронных компонентов внутри. Все компоненты и провода закреплены на хомутах. Да, некоторые из них просматриваются через щель, но эо даже придаёт тёплый ламповый оттенок "киберпанковости".

 Вырезаем стекло на переднюю панель (очень аккуратно - оргстекло хрупкое). Ставим стекло на фронтальную панель. Стекло можно поставить на саморезы или клей, но чтобы не портить внешний вид у меня стекло просто прижимается нижней планкой вывески. 

 В самую последнюю очередь устанавливаем стекло на витрину, предварительно спрятав под него динамики, вклеенные в нижнюю планку вывески. Динамики закрываем сеткой. Ну, вот собственно автомат и готов. Запускаем, настраиваем кнопки (если не настроили раньше) и играем. 

Исходя из цен на момент покупки стоимость автомата без учёта работ, инструментов (пилки, свёрла), электричества, а так же матрицы ноутбука составила: ~24000 рублей, что сопоставимо со стоимость современной приставки или готового автомата с AliExpress на PandoraBox. Но... сделать что-то своими руками и уникальное - это бесценно ;)

Обновили свою игру Galactic Rangers VR!

Всем привет "благочестивые" пидары и пидарессы! Мы небольшой командой (трое) пилим рельcовый шутер для VR! Недавно запустили обновление, где добавили контент (врагов, карту, спецэффекты) и исправили много всяких багов. Простится трейлер как бэ на суд общественности

Scorcher game back to live

Привет!

Захотелось тоже написать об одной старой игре, благо, что недавно натолкнулся на обновление для неё.

Но обо всём по порядку.

(Картинки ужаты по ширине через опции хтмл тэга. Если использовать "Открыть в новой вкладке", откроется в бОльшем размере)

Есть такая старая игрушка 1996 года Scorcher. Это гонки на парящих мотоциклах в сеттинге

постапокалипсиса 2021 года (мы уже близко). В руководстве к игре идёт подробный рассказ об этом

мрачном мире, мотоциклах работающих на ядерных элементах, чемпионате и даже характеристиках

его участников. Впрочем, незнание всех этих вещей на сам процесс игры мало влияет, но написано много.

Игра, кстати говоря, весьма годно выдержана в стиле такого киберпанка что ли.

Естественно, что после ядерной войны от городов, как впрочем и от человечества, мало что осталось,

в силу чего заезды здесь, да и сами трассы, весьма далеки от какой-нибудь "Формулы 1".

Чтобы преодолеть все неровности на дороге в игре существует возможность прыгать. Не очень

высоко, но этого вполне хватает чтобы пройти любую трассу до конца. А засада здесь в том, что сам

по себе мопед прыгать не умеет и ему для этого нужна синяя энергия, которая собирается на трассе

в расставленных то тут, то там кристаллах. Энергия закончилась? Добро пожаловать в яму.

Вылет с трассы не страшен, ибо игрока восстанавливают обратно даже выделив ему в качестве компенсации

немножечко энергии для прыжков и ускорения чтоб не так обидно было. Ускорение, кстати,

тоже расходует энергию, но уже лежащую в зелёных кристаллах.

А вот чем вылет с трассы действительно страшен, так это потерей драгоценного времени, ведь на

прохождение каждого круга отводится небольшой интервал в несколько десятков секунд и если не успеть

доехать до финиша, то нового не выделят, а это сразу гаймовер. В чемпионате, кстати, в

нагрузку к этому нужно ещё и приехать в первой тройке или начинай сначала - с первой трассы.

Половина трасс в игре закрыта для одиночных заездов пока они не будут пройдены в чемпионате.

Сами по себе трассы, кстати говоря, тоже сделаны интересно и не только из-за мёртвых петель,

хитровыделанных поворотов и других препятствий. Трассы ещё и годно анимированны - например, на втором

уровне время от времени по мосту проезжает поезд, на третьем работают какие-то насосы, на пятом кран

со своей балкой и так далее. Даже небо и плывущие по нему облака смотрятся хорошо, а с поправкой

на год выхода, так, вообще, шикарно. Также на трассах расположены зелёные кнопки в полу, наехав на

которые можно ненадолго открыть чуть дальше по трассе серию зелёных стрелок, проехав по которым

получаешь турбонаддув куда существеннее обычного ускорения. А ещё там есть красная кнопка в полу,

но на неё лучше не нажимать, если нет нужды в экстренном торможении.

Помогите найти игру для ZX Spectrum

Ищу игру, почти отчаялся найти

Тест идеи для Shootbots online. Стрекач.

Быстро бегает и жалит игрока, плавя броню раскаленным жалом. Синяя вариация помимо обычного урона кратковременно оглушает электричеством.

Плюсани если хотел бы увидеть идею в игре.

(Игра будет веселой и бесплатной. Самые популярные идеи мы собираемся реализовать в первую очередь)

Наша группа вк: https://vk.com/shootbots

Наша группа fb: https://www.facebook.com/shootbots/

Нам очень нужен твой голос на Steam Greenlight: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=873765730