ретро-игры фото

Привет любителям ретро игр и железяк

Сегодня я принес вам ранний 486й компьютер, белой сборки.

это DELL NET PLEX 425, 1993го года.

Характеристики этой прелести следующие:

Процессор 486SX 33 МГц.

Видеокарта на 256 килобайт.

Оперативной памяти 7 мегабайт.

Звук спикер.

В качестве хдд цф карта, через новодельный контроллер XT-IDE.

А теперь запустим иры)

Балда 1993

color lines 1992

xexen 1995 (так же не спешен)

Такие игры тут да же не запустились.

Вот такой брендовый пк из первой половины 90х. задача была протестировать его именно в стоке (не считая хдд).

Спасибо за внимание. всем добра).

Девушка №11

О Super Famicom, играх и настольгии.

Давно хотелось написать нечто подобное. Данный пост по своей сути просто мои мысли, воспоминания и мнение о 90ых, о гейминге в то время и о SNES, а если быть точнее о её японском оригинале Super Famicom, Той самой консоли которая выиграла 16ти битную консольную войну.

В общем если говорить об отношении к 16 и 8 битным консолямв наших краях, то складывается весьма интересная ситуация. Практически все геймеры, что росли в 90ых, любят “Денди” и “Сегу” как нечто теплое и светлое из детства... Но если отбросить всю эту ламповую хрень то даже тогда было понятно что нам втюхивают китайский хлам.И если с “Сегой” все было в общем то в рамках приличия и качество как консолей так и картриджей было на приемлемом уровне то с “Денди” происходил такой мрак что матерится можно часами.

Так или иначе мое знакомство с “слоновой продукцией” ограничивалось посиделками у пары друзей о чем я собственно не жалею так как помимо компа (в то время батя очень сильно этим увлекался) в мои клешни периодически попадала16ти битная “сега”. Если не вдаваться в подробности, полемику и философию то тогда она мне нравилась куда больше чем комп… за который меня пускали только по праздникам… да и кибердемона я тогда боялся до усрачки… Короче не суть.  В то же время я лично уже знало существовании такого агрегата как “Супер нинтендо” и что "денди" это китайский суррогат консоли "продолжением" которой и является SNES. Ее показывали по телевизору, про нее говорили во дворе и даже кое у кого она была! И хоть поиграть в нее тогда так и не удалось желание это сделать меня все никак не опускало.

И вот прошла уже куча времени, а интерес к 16 битам и старое желание потискать "лучшую игровую приставку" перерос у меня в очередной повод всрать кучу денег. Мне хотелось картриджей, пузатый телик и приставку. “Сега” у меня уже была, “Денди” как, уже было сказано раньше,энтузиазма у меня не вызывала… А SNES мне все еще хотелось. Выбор стоял между американской,европейской и японской версией, но по факту его не было.  Американка и картриджи к ней очень дорогие и даже обширная библиотека игр на английском не позволяли всерьез думать о сборе хоть какой-то более менее серьезной коллекции. Европейка же хоть и была более дешевой, но имела подводные камни вроде скудной библиотеки и региональных ограничений (в том числе и на контроллеры что хоть и было решаемо паяльником и парой резисторов но это уже изврат). А вот с японкой все было предельно просто! Самая большая библиотека игр, сами игры как и консоли стоят не дорого, не имеет проблем с совместимостью и при желании спокойно читает американские картриджи(правда плату придется вставлять без корпуса) и в общем мой бюджет пошел в пешее эротическое.

В общем вот. Оригинальный, японский, супер фамиком. Как и вся моя коллекция куплен непосредственно в Японии. Мечта многих в те бородатые годы.

И собственно телевизор на котором я играю ибо подключать 16 бит к жк панелям пусть даже через фреймместеры всякие это, на мой взгляд, ересь. Подключаю я его обычно через SCART кабель... Но тюльпаны так же есть в наличии.

Ну а теперь к интересному, а именно играм! Как бы у нас нынче не относились к нинтендо и Марио, но эти игры были символами платформы и эпохи в игровой индустрии наравне с тем же Соником. Именно по этому я постарался собрать все что было на эту тему в рамках разумного.

Собственно игры в оригинальном официальном коробе для хранения (да, эта штука сама по себе стоит достаточно прилично).

Если говорить о главном стартовом тайтле SFC, в чей брендированый короб и сложены игры, то он у меня энтузиазма не вызвал. Ну не люблю я игры где без сохранений и с ограниченными жизнями нужно устраивать марафон на десятки уровней. Однако игры вроде “Карта”, сборника с переизданиями игр с 8ми бит (да, переизданиями с прошлых поколений уже тогда занимались), “Карта” и “Йоши Айланда” это те игры которые даже сейчас заходят на ура. Ну а еще есть полноценная ролевая игра того-же усатого водопроводчика… Но она на японском(

Ну а так же еще полторы коробки различных картриджей и приблуд включая достаточно дорогие экземпляры. Про содержание этих коробок я могу долго рассказывать и если вдруг кому интересно то могу и рассказать, но сразу уточню что цветные картриджи справа это оригинальные 8ми битные картриджи для фамикома.

Ну а теперь к конкретным более интересным вещам. Комплект "пейнта" с мышкой и "вольф 3д". Да, именно так по мнению японских дизайнеров обложки, выглядел всем нам знакомый выбиватель говна из нацистов. И нет, 2 этих коробочки неслучайно на одном фото. Дело в том что “вольф”, как и многие другие игры на SFC поддерживал эту мышь. Да, имея такой набор вы могли играть в шутер на 16ти битной консоли при помощи мыши. Отличий от управления на ПК практически нет кроме того что вместо клавы под левой рукой крестовина обычного контроллера воткнутого во второй порт. Лично у меня бы в детстве челюсть отпала если бы я увидел подобную связку в живую. Про тех кто кроме танчиков на денди и не играл толком не во что, а сегу видел только в виде коробки на витрине дорогого магазина электроники (или по телевизору в “новой реальности”) я вообще молчу.

“Суперскоп”. Он же световая базука. Беспроводное чудо инженерной мысли превращающее вашу комнату с телевизором в тир. Эта штука охуенна сама по себе даже если забыть про то что с ней еще и картридж идет.Правда на батарейках можно разориться. Отдельного упоминания стоит то что в Японии нельзя пересылать почтой игрушечное оружие (из за якудзы которые шлют игрушечное оружие в качестве угроз если я правильно понял) и хоть сама почта к подобным ограничениям относится спустя рукава, многие продавцы и посредники отказываются пересылать подобные штуки... Не говоря уже о том что посылка с ним получается весьма габаритной и как следствие дорогой.

Собственно такой набор, хоть и влетел мне в кругленькую сумму, принес мне достаточно приятных моментов. И мне правда просто хотелось немного рассказать об этом и показать пару фоток. У нас нынче мало кто интересуется старыми играми и консолями… а если и интересуются, то обычно это “Сега”, PS1 или “Денди” и при чем интерес этот направлен именно на ту самую продукцию которую к нам везли из Китая.

(Прошу прощение за потенциально большое количество ошибок в тексте))

Фигурка ручной работы червяк Джим с принцессой

Аркадный автомат своими руками (ретрогейминг с динамической подсветкой)

Всем привет! Любите ли вы играть в игры? А точнее в классику игровой индустрии? Классические, ретро-игры на NES, Sega? Или, быть может, скучаете и хотели бы иметь свой кусочек 80х - настоящий аркадный автомат? Вот я хотел и сделал такой универсальный автомат своими руками.  

Честно говоря, идея совсем не нова. Семь лет назад я уже рассказывал на Habr'е как сделать свой ретро-игровой центр на основе Raspberry Pi. Тогда я ограничился лишь настройкой малинки, в перспективе подумывая добавить к малинке полноценные кнопки и корпус. Но на том дело и кончилось. 

Проектирование 

 Для начала нужно определиться с идеей. К началу проекта я знал только два тезиса:Сердцем автомата будет Raspberry PiУ автомата будут полноценные аркадные кнопки, но всё-таки неплохо иметь возможность подключения геймпадов и клавиатуры с мышью.Для автомата так же нужен какой-нибудь дисплей. В идеале для ретрогейминга нужно использовать экран 4:3, но такого у меня не осталось, специально покупать - это вступать с конфронтацию с внутренней жабой. А вот неплохой альтернативной является использовать матрицу от ноутбука. У меня лет восемь как лежит ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 3438G со сгоревшей видеокартой и уже не помню куда выпотрошенной памятью и жёстким диском. Так как дисплей только 17 дюймов, ради интереса в проекте можно было бы использовать и динамическую подсветку, визуально расширяющую размер экрана.

 Вооружившись этим знанием идём рисовать макет. Для отрисовки я использовал SketchUp. Нарисовать мне, очень далекому от 3D графики человеку, макет автомата в SketchUP - дело одного вечера. 

Конечно, точность этого инструмента не самая идеальная, но в целом прикинуть с точностью до 1-2 сантиметров как будет выглядеть будущий автомат - можно. Натягиваем текстуры, любуемся. 

 В качестве материала я буду использовать мебельные щиты (дерево, сосна) - из-за лёгкости её обработки. Но, в целом никто не мешает использовать МДФ, ДСП или фанеру. Автомат я планирую делать из двух частей - из верхней (собственно автомата, "bartop") и нижней - стола. Высоту стола я выбрал равной 90 см., что даст высоту до кнопок в 105 см. Здесь стоит сказать, что высота стола зависит от роста того, кто будет играть в автомат, и от расположения, наклона экрана и панели с кнопками. То есть, как правило, высота панели с кнопками колеблется от 85 до 115 см от пола. Экран лучше ставить напротив лица играющего, но в случае с bartop это взаимоисключающие вещи, и поэтому делаем наклон экрана в 20-30 градусов, а наклон панели в половину этого значения. Экран в обязательном порядке закрываем оргстеклом - во-первых между матрицей и панелью у меня будет щель в 5 сантиметров по периметру для подсветки, а во-вторых это просто эстетично. 

 Заказываем щиты, уголки, саморезы, рояльную петлю (250мм) для люка обслуживания, замочек для дверцы, сетку, оргстекло и краску в строительном магазине (у меня вышло по расчётам 8 метров панелей с учётом обрезков, пачка саморезов 3.5х16мм 200шт, и уголков 30х30мм штук 20). Все панели я буду красить в чёрный цвет, а торцы панелей, канты - в цвет "фуксия". В идеале на канты следовало бы надеть ПВХ-бордюр. Но я, увы, не нашёл нужного мне цвета. Так что обойдусь краской. Внутреннюю часть панелей я тоже в обязательном порядке крашу чёрным цветом, так как из-за щели для подсветки внутренность просматривается, и для эстетики важно всё держать в одном стиле. 

 Так же обязательно подготавливаем шаблоны для точной вырезки боковых панелей и панели для кнопок. Я использовал готовые шаблоны Starcade (с небольшими изменениями, правда - чуть уменьшил размер вывески, плюс добавил отверстия для hotkey и для выключателя). Кстати, почитайте оригинал, там годный DIY на английском. 

 Столярка 

 Теперь режем щиты. 

 Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой). Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика - 14мм, для динамиков - в зависимости от их размеров (у меня - 30мм). 

 Обязательно ошкуриваем канты. Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем. 

 Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин). 

 Далее красим канты краской-лаком "фуксия".По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости. 

Электрика и электроника 

 По-началу у меня была устойчивая идея сделать автомат "из хлама" - из того, что было - начиная от старой матрицы, до старой Raspberry Pi v1.0 которая собственно и работала "ретро-игровым центром" ещё семь лет назад. Но затем пришло понимание, что проект получается не сильно бюджетным (даже в части корпуса), и раз делать автомат, то нужно его делать качественно. И раз свою внутреннюю жабу мне придётся потеснить, то заодно стоит и обзавестись новой Raspberry Pi, потому как, исходя из опыта использования первой ревизии она не сильно подходит для работы в аркадном автомате. Во-первых, на ней либо не работают, либо сильно тормозят игры на MAME (собственно с игровых автоматов), так и многие игры с N64 и PS1 неиграбельны. Во-вторых, настройка Hyperion для динамической подсветки превращается в боль, так как в старой RetroPie нужных библиотек нет, а при попытке оные установить оказывается, что многие репозитарии со старыми версиями мертвы. А новая RetroPie, даже со сборками под старые ревизии сами по себе тормозят. Поэтому берём и заказываем Raspberry Pi 4 на 4Gb, обязательно в дополнение взяв радиаторы (можно с вентиляторами) для оной. Берём microsdhc карту (например на 64Gb), адаптер питания USB type-C на стабильные 3-4А. А так же провод microHDMI - HDMI для подключения к матрице. 

 Теперь аккуратно разбираем ноутбук. 

 Извлекаем оттуда матрицу, узнаём её точное название. 

 Заказываем LVDS-драйвер для матрицы ноутбука. Обязательно сверяемся с описанием, что LVDS-драйвер поддерживает нашу матрицу, обязательно уточняем у продавца, что это так. На Aliexpress полно разных вариаций плат, часто отличающихся набором входов\выходов. Для автомата собственно нам нужен вход HDMI, выход на LVDS интерфейс матрицы, выход на подсветку матрицы и крайне желательно выход на динамики (т.е. выход со внутреннего усилителя на два динамика). В моём случае плата содержит 4-пиновый разъём с выходом под два одноваттных динамика по 8 Ом каждый. В комплект должен идти так же блок питания на 4 ампера 12 вольт, но если нет, заказываем и его. 

 Заказываем кнопки. Выбор сейчас огромный, можно найти под любой дизайн и вкус. У меня например такие:

 Берём два метра адресной LED-ленты SK9822 (или APA012) и адаптер питания к ней. В зависимости от плотности светодиодов выбираем блок питания от 2 до 6 ампер. Для удобства ещё возьмём уголки для соединения ленты на поворотах. 

 Так же берём 12-вольтовую ленту метр-два под вывеску. Я брал самую дешевую и трансформатор на 15Вт к ней (SMD3528 60 диодов\4.8вт на метр, 2м).Ну и по мелочи закупаем остального.

 В итоге наш автомат будет всегда включен в розетку, далее по ключу на фронтальной панели его можно будет "завести". От главного выключателя питание идёт на обычную 220в розетку, в которую подключены все остальные адаптеры. 12-вольтовый адаптер (15-ваттный) запитан от розетки дополнительным проводом (к клеммам).К этому адаптеру подключаем светодиодную ленту и вентилятор. 

 Когда придёт плата LVDS-драйвера, подключаем её к питанию и матрице (соединяем LVDS и питание подсветки), а так же подключаем HDMI к источнику изображения (той же малинке). Если всё подключено правильно, то матрица должна сразу завестись и появится изображение. Возможно, немного нужно будет откалибровать цвета и яркость. Всё делаем через пульт. Так же берём и подключаем к разъему помеченному как CN20 на плате штекер JST, не забыв припаять к нему два аудиопровода, а к ним, соблюдая полярность, два динамика. В моей плате разводка такая:

 [ +LEFT, GROUND, GROUND, +RIGHT ] 

 Для того, чтобы подключить динамическую подсветку, режем ленту SK9822 на четыре части и соединяем уголками. К разъемам питания на ленте подключаем с правильной полярностью разъем быстрого соединения (затем соединим с 5В блоком питания), а контакты на самой ленте подсоединяем к GPIO 19 и 23 пинам на малинке, не забыв обязательно еще соединить землю, чтобы избежать мерцания ленты. 

 Ленту закрепляем на двухсторонний скотч на обратной стороне матрицы. Скорее всего штатный липкий слой будет отваливаться, поэтому используем какую-нибудь сверхпрочную ленту (у меня на ней две кочерги висят и не отрываются), но приклеиваем ленту к матрице аккуратно, стараясь надавливанием не повредить хрупкую и нежную матрицу. 

Настраиваем софт

За прошедшие года RetroPie стала конфеткой и почти настроек не требует - достаточно прошить образ системы и подключить любые контроллеры - и автомат готов. Но всё-такие кое-что нужно рассказать, учитывая наши дополнения. 

 Обязательно включаем SSH (для закачки ROM'ов через сеть) и SPI (для управления подсветкой): 

 Идём в Interfacing Options: 

 Включаем SSH и SPI, сохраняем и перезагружаем малинку. 

Динамическая подсветка 

Теперь устанавливаем Hyperion для управления подсветкой. На выбор можно поставить "старый" Hyperion или Hyperion NG. 

Настройки RetroPie 

 Настраиваем музыку, скринсейвер, сплэшскрин и скрэпер.

 Теперь на консоль копируем ROM'ы игр. Делаем это через сp/scp/winscp (для игр с самой малинки/linux-unix/windows систем). Соответственно перекидываем все игры для каждой консоли в свои папки, игры NES в nes, Sega Genesis - в megadrive, а аркадные игры (MAME) в arcade. 

 В случае игр для аркадных автоматов помимо самих ROM'ов так же в папку закидываем BIOS'ы к этим играм. Например BIOS'ы можно скачать с Emu-Land. Вообще с аркадными играми больше проблем, так как работоспособность игры чаще будет зависеть от правильного BIOS для игры и от вообще способности MAME правильно поддерживать ту или иную игру. Для некоторых игр, возможно, придётся установить дополнительные эмуляторы\версии MAME. Чтобы сделать это идём в RetroPie Setup -> Manage Packages -> Manage optional packages (или Manage experimental packages).

 

 Собираем воедино 

 Одной из визуальных доминант нашего автомата будет его визуальное оформление, а если точнее, то наклейки на корпус. Для того, чтобы всё получилось красиво, идём в графический редактор, берём изображения и подготавливаем их для макетов в масштабе 1 к 1 с размером печати. Устанавливаем профиль CMYK. В идеальном мире лучше иметь разрешение для печати 250-300 пикселей на дюйм, но, в моём случае, у исходников было разрешение только в 95 пикселей на дюйм, и, опережая события, скажу, что тоже вышло отлично и даже вблизи особого "мыла" нет. 

 Идём в типографию и заказываем все наклейки на самоклеящейся плёнке. Я выбрал глянцевую плёнку на бумажной основе. Обязательно с ламинацией. Причём это жизненно важно для тех поверхностей, с которыми будут контактировать руки игроков, то есть как минимум для панели с кнопками. Если есть такая возможность, то для панели с кнопками и стиками делаем напольную ламинацию. Альтернативно панель иногда закрывают оргстеклом, но для меня, для домашнего использования это излишне. Так же для вывески можно использовать так называемую транслюцентную плёнку, которая будет пропускать свет. Но, увы, почти все типографии отказались мне печатать маленький кусочек (20х50см), либо за этот маленький кусочек запросили цену, сравнимую со всей остальной печатью вместе взятой. Как показала практика, света двухметровой светодиодной ленты хватает с излишком даже при использовании обычной плёнки, наклеенной на оргстекло. Так что смысла в транслюцентной плётке нет никакого. 

 Когда плёнка придёт, наклеиваем плёнку не спеша на все поверхности, постепенно выгоняя оставшийся воздух мягкой тряпочкой. Излишки плёнки (по контуру) обрезаем максимально отрым ножом, или, что лучше, лезвием бритвы. 

 На оклеенную панель с кнопками собственно устанавливаем кнопки. Раскручиваем гайки и закручиваем обратно в панель. Вставляем кнопки, а к кнопкам подсоединяем четыре провода: два на кнопку и два на подсветку. Плюс и минус. Прикрепляем на саморезы стики, и затем стики и все кнопки вставляем 4-пиновыми разъемами в энкодеры - с K1 по K12. Порядок не важен, всё равно всё затем конфигурируется в EmulationStation при загрузке. Единственной разницей между игроками будет одна дополнительная кнопка у первого игрока - hotkey. Для второго игрока такой кнопки нет (да и в-общем она и не нужна). 

 Вообще если взглянуть на энкодеры, то помимо подключения ещё четырёх кнопок (для 10-кнопочного варианта (+ две кнопки Select и Start)) есть возможность подключить ещё четыре тумблера - turbo, auto, mode, clear, а так же есть четыре двух-пиновых разъема под 2-х контактный джойстик (вверх-вниз-влево-вправо), плюс вынесенный разъем питания. Но проводов в комплекте, ни самих тумблеров нет. Ну а выход на малинку - это разъем и провод miniUSB - USB. Так что подключаем провода с двух энкодеров в разъем USB Raspberry Pi. 

 И, наконец, собираем корпус. Здесь всё просто. Берём шуроповёрт, уголки, и саморезы и все смежные поверхности собираем между собой. 

 Матрица прикреплена к передней панели на тонких блестящих алюминиевых профилях. 

 В задней панели у меня сделан люк на рельсовой петле с замком, где заодно установлен вентилятор. 120мм вентилятор я использовал от старого компьютера (не покупал новый), и он гремит , как ржавое ведро с гвоздями при старте, но после минуты работы его становится почти не слышно. Зато охлаждает прекрасно. Ну и в ретро-тематку отлично вписывается Вообще люк нужен как для удобства сборки, так и для обслуживания в случае необходимости всех электронных компонентов внутри. Все компоненты и провода закреплены на хомутах. Да, некоторые из них просматриваются через щель, но эо даже придаёт тёплый ламповый оттенок "киберпанковости".

 Вырезаем стекло на переднюю панель (очень аккуратно - оргстекло хрупкое). Ставим стекло на фронтальную панель. Стекло можно поставить на саморезы или клей, но чтобы не портить внешний вид у меня стекло просто прижимается нижней планкой вывески. 

 В самую последнюю очередь устанавливаем стекло на витрину, предварительно спрятав под него динамики, вклеенные в нижнюю планку вывески. Динамики закрываем сеткой. Ну, вот собственно автомат и готов. Запускаем, настраиваем кнопки (если не настроили раньше) и играем. 

Исходя из цен на момент покупки стоимость автомата без учёта работ, инструментов (пилки, свёрла), электричества, а так же матрицы ноутбука составила: ~24000 рублей, что сопоставимо со стоимость современной приставки или готового автомата с AliExpress на PandoraBox. Но... сделать что-то своими руками и уникальное - это бесценно ;)