реактор образовательный

Шалом, котаны! Всем доброго и пушистого!

 Эта заметка была написана по просьбе одного из коллег-авторов Cat_Cat. Сегодня я отвечу на два вопроса – что такое культурный слой и как археологи определяют возраст находок. На самом деле, это два взаимосвязанных вопроса, но обо всем по порядку.

 Итак, культурный слой – это слой земли на местах человеческих поселений, содержащих следы или остатки деятельности человека. Понятно? Вот и мне с самого начала тоже было не совсем понятно. Попробуем разобраться. Для начала установим, что культурный слой – это, как минимум, слой земли. Состоит он из четырех компонентов – неорганических остатков, органических (биологических) остатков, сооружений и артефактов.

 Сооружения представляют собой созданные человеком крупные объекты (ямы, погреба и подвалы, жилища и т.п.). Из более древних сооружений можно выделить очаги и кострища. Гробницы, могилы, курганы – тоже сооружения, только погребальные. Насыпи, валы, рвы – сооружения фортификационные. В общем, вы уже поняли, что имеется в виду под сооружениями.

 Артефакты – это объекты созданные или подвергнутые обработке человеками. Это могут быть сосуды, предметы одежды, украшения, орудия труда, оружие и многое другое. Также к числу артефактов можно причислить и случайно или преднамеренно образовавшиеся в процессе изготовления чего-либо обрезки, ошметки и черновые заготовки – кусочки шлака, обрезки ниток и так далее.

 Стоит отметить, что все вышеперечисленные компоненты не обязательно будут присутствовать в составе культурного слоя определенного памятника. Как образуется культурный слой? Ниже я прикрепил пикчу про этапы формирования культурного слоя. Попробую разъяснить для тех, кто на нее все-таки посмотрел и ничего не понял.

 Датировать прослойки можно не только по артефактам, но и по органическим остаткам. Вполне уверенную датировку подчас нам может дать метод дендрохронологии. Фактически – это сравнение годовых колец деревьев. Как известно, в хорошие годы кольца буду шире, в плохие – уже. На основании исследования образцов древесины, датировка которых заведомо известна, строится так называемая дендрохронологическая шкала — последовательность толщин годичных колец деревьев определённой породы в определённой местности, от текущего момента и как можно далее в прошлое. Для близких к современности периодов используются измерения годичных колец живых деревьев, имеющих достаточно большой возраст (существуют даже методики выполнения таких измерений, не требующие спиливания дерева).

 Сопоставление последовательности годичных колец, сохранившихся в деревянном предмете, и образцов, датировка которых известна, позволяет выбрать образец с совпадающим набором годичных колец и, таким образом, определить, в какой период было спилено дерево, из которого изготовлен предмет.

 И, наконец, более современные методы датирования. Для получения абсолютной датировки археологи используют радиоуглеродный метод. Он опирается на содержание в органических предметах радиоактивного углерода С-14. Все живые организмы впитывают углерод из атмосферы вместе с его радиоактивной составляющей. Прижизненная концентрация С-14 практически одинакова как у деревьев с растениями, так и у животных, включая человека. Однако, после смерти начинается процесс распада усвоенного радиоуглерода. Сравнивая дерево, срубленное пять тысяч лет назад с современным деревом, мы обнаружим, что в старой древесине содержание С-14 ровно в два раза меньше. Таким образом, радиоуглеродным методом можно определять возраст углеродосодержащего вещества до 70-100 тысяч лет, но не больше. Для более «древних» находок, скажем, для датировки костей динозавров, применяются другие изотопы, например, бериллий-10.

 Главным недостатком этого метода является то, что датирует он материал находки, а не саму находку. Грубо говоря, возраст доски не будет говорить ничего о возрасте лавки, из этой доски сделанной.
 Однако и о возрасте некоторых находок мы можем утверждать с достаточно высокой точностью. Для определения возраста одной из самых частых и распространенных находок в археологии – керамики – используется палеомагнитный метод. Он основан на изменчивости магнитного поля Земли и на свойстве материалов намагничиваться при высоких температурах под его воздействием. Так, при переходе железосодержащих веществ из жидкого состояния в твердое, в образующихся минералах сохраняется так называемая остаточная намагниченность. При этом ее вектор будет совпадать с ориентацией магнитного поля Земли в момент образования минерала. Полученные сведения о состоянии магнитного поля земли на момент обжига соотносят с геохронологическими шкалами, составленными при помощи палеонтологических, радиометрических и других данных, и получают результат.

 Основной минус палеомагнитного метода в том, что для точных данных, нужно, чтобы объект исследования после обжига не перемещался, а это условие выполнимо лишь в редких случаях.

 Существует, конечно, еще несколько способов датировки, но по опыту могу сказать, что археология – наука весьма консервативная и новые методы входят в жизнь археолога весьма долго, трудно и тяжело. В основном, основными методами датировки до сих пор являются стратиграфический, типологический и сравнительный.
Всем спасибо за внимание и до новых встреч!

_________________________________________________

Автор: Александр Горячев

История белевской «железки»

SUP реактор! 

Дисклеймер: за этот пост я скорее всего нахватаю минусов. Ибо "да не на что тут смотреть, вот у нас в столице железнодорожный музей вот таааких размеров, и вообще кому эти поезда интересны" Но во-первых, у нас тут не столица, во-вторых тема с поездами мне всегда интересна, поэтому всякие околожелезнодорожные достопримечательности частенько посещаю. Кого это не остановило - велком! Там внизу буквы с картинками..

Кто думает что в старинном Белеве нечего смотреть, кроме храмово-монастырских комплексов, он ошибается! Я не про краеведческий музей даже — таковых много в малых городах Тульской области, в поселках.

Но именно в Белеве на железнодорожной станции создан музей с раритетными экспонатами — от инструкции для машинистов до воинского эшелона, который реально участвовал в Великой Отечественной войне.

К сожалению, одним увековечением памяти железнодорожных войск дело тут не обходится. История станции «Белев» — история разрушения и грузо- и пассажирских перевозок в российской глубинке. Пока региональные и железнодорожные власти спорят о цене вопроса, кровеносная система страны — железная дорога — теряет свои «капиляры» в виде маленьких станций как в Горбачево, Сухиничах, да и «вены», как в Белеве, тоже. И тогда даже в очень хорошем музейном комплексе станции остается только грустить…

Согласно Википедии, Белёв — грузовая железнодорожная станция Московской железной дороги . Вокзал — одноэтажное здание жёлтой окраски, что весьма типично для этой линии. Однопутная не электрифицированная линия на Козельск и Горбачёво.

Грузовое движение исчезающее. До ст. Веженка составы пускались по мере необходимости. До ст. Горбачёво ходил путеремонтный поезд с остановками в Манаенках и Арсеньево.

До 1 января 2016 года существовало пассажирское сообщение до Козельска (40 км) и Сухиничей (70 км). Паровозное депо разрушено до основания.

В годы Великой Отечественной войны, с 21 апреля 1943 года, на железнодорожном участке Белёв — Слаговищи защищал Родину от врагов 31-й отдельный дивизион бронепоездов 61-й армии РККА.

В советские времена через станцию проходило несколько поездов с сидячими и плацкартными вагонами, которые хотя и были под разными номерами, но образовывали в обе стороны кольцевой единый маршрут Тула — Горбачёво — Белёв — Козельск — Сухиничи — Козельск — Черепеть — Тула.

В 2016 году на железнодорожной станции был открыт мемориальный комплекс, который включает сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны и восстановленные силами железнодорожников тепловоз ЭМ 725-18, цистерну и теплушку. Сам музей открыт 05 мая 2017 года. Включает мемориальный комплекс «Воинский эшелон» с паровозом-памятником, вагонами с полностью воссозданным интерьером, музейные экспозиции по истории Белёва, посвященные известным людям, прославившим край, а также строительству станции Белёв. Основные объекты музейного фонда: документы и фотографии, отображающие историю создания и развития железных дорог в России и г. Белёве. Экспозиции «Блиндаж», «Кабинет начальника ж/д станции», «Санитарный вагон», «Железнодорожный состав военного времени».

Мне особо понравилось совершенно отсутствие заградительных линий — все экспонаты можно трогать руками. Ведь находясь в теплушке паровоза, которая столько повидала на своем жизненном пути, прекрасно понимаешь: ничего круче чем было, с ней уже не случится…

Замечательный, очень нужный музей.

Sup реактор! Выкладываю вторую часть фоток и текста из поездки в Плавск. Первая по ссылке туц http://joyreactor.cc/post/4929164 

Все исторические здания города Плавска возвели — князья Гагарины. Строили на совесть, на века. До сих пор многие уцелевшие сооружения используются по назначению — жители Плавска продолжают пользоваться наследием императорской России. Селу Сергиевскому, ныне Плавску, с князьями повезло. Настоящие хозяева, делатели ,а не временщики, которых сегодня в маленьких (да и в больших!) городах много. Плавск может стать настоящим городом-музеем. Если ему повезет еще раз. Исторических объектов здесь предостаточно.

Город расположен в 58 км от Тулы. Первое упоминание о военном укреплении на реке Плава специалисты относят к 1563 году. В 1762-ом часть здешних земель за преданную службу императрица Екатерина II подарила князю Гагарину. Село назвали по Сергиевское в честь Свято-Сергиевского храма. И только в 1926 году поселок получил современное название Плавск.

Гагарины ведут свой род от великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Князь Сергей Васильевич Гагарин в середине XVIII века, дослужился до чина действительного тайного советника, был сенатором. Один из его сыновей был директором императорских театров.

Ныне существующий Культурный центр князей Гагариных — многопрофильное культурное пространство, он разместился в здании епархиального училища для девочек. Представлены  тематические интерьерные экспозиции, посвященные быту княжеского дома Гагариных, жизни воспитанниц епархиального училища, истории и культуре Плавска.

На первом этаже расположен музей. Некоторые находки, которые сделаны в Тульском госархиве при подготовке экспозиции, как, например, документы по первой в Тульской губернии электростанции в помещичьей усадьбе с картой электрификации села Сергиевского и пакетом соответствующих документов, являются уникальными. Последняя владелица имения В. Ф. Гагарина построила электростанцию с дизель мотором, что позволило дать освещение центральным улицам уже в 1869 г. По договору с княгиней электричество из ее усадьбы было проведено в больницу с бараками, дома местных жителей, магазины, дороги, проходящие через село.

Кроме того, во время организации Культурного центра были обнаружены и вошли в экспозицию, документы помещичьего быта и общественной истории села, в частности по истории одной из первых в Тульской области женских гимназий.

На стенах экспозиционного зала также вывешены портреты Гагариных, их родовое древо, копии картин, которые некогда находились в усадьбе.

Самой усадьбы, к сожалению, нет, имеется только ее макет. К 80-м годам прошлого века великолепное здание усадьбы пришло фактически в негодность, рухнула крыша. А по Плавску должен был проходить олимпийский огонь. И чтобы не чинить крышу — здание княжеской усадьбы просто снесли…

Украшают город купеческие дома. Дом Сазонова стал частью завода «Смычка». Сохранилось главное здание, арка ворот и перестроенный флигель. Дом Шипиловых на улице Коммунаров, 56 ранее вмещал цеха по переработке зерна. Но и сейчас ему не до хорошего: стены покрашены в розовый цвет, а в оконные проемы вставлены пластиковые стеклопакеты.

В 1880—1881 годы на средства князя С. С. Гагарина взамен разрушающихся от многочисленных пожаров старых торговых рядов строятся новые, представляющие из себя целый торгово-административный комплекс. Функционально здание разбито как бы на ряд зон, не связанных друг с другом входами, но забранными под одну крышу, в одну композицию. Передняя, западная часть, выходящая на московское шоссе, на втором этаже была приспособлена под меблированные комнаты — маленькую гостиницу. Идущие по обе стороны от нее, северные и южные торговые лавки, разделялись: в южных, выходящих на ярмарочную площадь, торговали, в основном, продуктами, в северных — непродуктовыми товарами. Периметр лавок образует внутренний двор для разгрузки товаров и закладки их на хранение в великолепные, идущие под всем зданием, сводчатые подвалы. На внутреннем дворе была предусмотрена котельная. Старожилы помнят, что некоторое время после постройки торговые ряды назывались «Рогачи» или «Рогачики». Они и сейчас используются по своему прямому назначению.

Больничный городок был отстроен Гагариными в 1869-1873 годах для обслуживания пациентов всех сословий. Это очень важно — всех сословий! Для того, чтобы пользовать крестьян в соответствии с передовой наукой, докторов выписывали из-за границы.

Над рекой Плава возвышается Свято-Сергиевский храм, построенный князьями Гагариными в 1774 году. В 1860—70-х годы храм перестраивался; реконструкция производилась так же на средства князя С. С. Гагарина, а также купцов Черёмушкина, Сазонова и средства прихожан. В 1938 году храм был закрыт. Механизм и детали часов были утрачены, интерьеры пострадали, иконы были сожжены во время войны (сам иконостас остался цел). В 1956 году храм был возвращён церкви.

В этой статье я перечислил далеко не все здания, доставшиеся нам от эпохи царей и князей. Было казначейство с огромным сейфом во всё здание, здание банка не имеющее прямых углов, каретный двор, дом врача Дуковского с оригинальной «ломанной кровлей» и ещё очень много чего. Часть построек уже в очень плохом состоянии, многие утрачены. Однако, если к этому городу приложить руки и деньги — он мог бы стать отличным экскурсионно-туристическим центром.

Паровоз времени

Sup реактор!

Традиция создания музейных комплексов на железнодорожных станциях зародилась в Тульской области в 2001 году. Всего на станциях функционируют сегодня 15 музейных комплексов. Наибольший интерес вызывает военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале станции Тула-1, Вокзал-музей Козлова Засека на станции Ясная Поляна и экспозиция на станциях Жданка (г. Богородицк)

В этом ряду особняком стоит вокзал-музей в Плавске, где открыт настоящий историко-культурный центр. Я давно хотел сюда попасть уже хотя бы потому, что из нескольких зданий объекта железнодорожная водононапная башня с колонкой, заправлявшей когда-то паровозы, больше не сохранилась нигде.

Объём запасов воды в тендерах мощных паровозов таких серий как ФД, ИС, П36 доходил до 40-50 куб. метров. А расход воды при интенсивной магистральной работе паровоза с тяжёлым поездом составлял до 20-25 тонн за час! За 2 часа с груженым тяжеловесным поездом и тендер в несколько десятков тонн воды становился сухой. При технической скорости движения поездов (это средняя скорость движения с учетом времени на разгон и замедление) тех лет порядка 35-40 км/ч, как раз и получаем те самые 60-80 км пройденного пути при расходе воды до 20-25 куб. метров в час.

Более экономичные и самые распространенные послевоенные паровозы последних серий такие как Л, имели куда более скромные объёмы водяных баков в тендере всего до 28 куб. метров, соответственно и расход воды на них был меньше, порядка 12-15 тонн за час работы, если на хвосте был поезд массой порядка 2-3 тыс. тонн.

Вот и получается, что через одну-две станции или 40-60 км пройденного пути с поездом, паровоз должен был останавливаться для экипировки водой.  Для этого на станциях предусматривалась возможность для заправки паровозов водой следующих как в чётном так и нечётном направлениях, для чего в каждой из горловин станций устанавливались гидравлические колонки — специальные устройства, позволявшие всего за 6-10 минут пополнить запасы воды. Собственно такую сейчас и можно наблюдать в Плавске.

Железнодорожные спецы окультурили всю станционную территорию, проведя масштабную реконструкцию путевой инфраструктуры и вокзального комплекса. Культурный центр включил в себя историческую экспозицию в здании вокзала и музей под открытым небом, где разместили  образцы железнодорожной техники.

Станция села Сергиевского (ныне Плавска) за свой век повидала всякое: и первые поезда, идущие на юг России, и солдатские эшелоны, и санитарные поезда Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, и «августейших» особ царского и советского времени. 

Во время Гражданской войны, в 1919 году, в Сергиевском находился штаб Южного фронта. Сюда, для подписания документов по разгрому деникинцев и широкому наступлению Красной Армии, прибыл Сталин.  Об этом событии до конца 1950-х годов напоминала памятная табличка, висевшая в зале ожидания железнодорожного вокзала. Сюда из Тульского Дома офицеров был передан бронзовый бюст первого дважды героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.

Надо сказать, что созданию музейного комплекса в Плавске способствовала не только сохранность бывшей станции «Паточная». Многие экспонаты, особенно военного времени, были бережно собраны и удачно размещены в интерьерах.

Открытие музейной экспозиции приурочено к 150-летию начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском. Строительство железнодорожной ветки Тула-Орел-Курск было начато по указу императора Александра II, а ее ввод в эксплуатацию дал мощный импульс развитию Тульской губернии.

 Внешний вид станции за сто с лишним лет практически не изменился: немного «подросла» земля, потолстела на стенах штукатурка. И, оказавшись здесь, будто на «паровозе времени» переносишься в прошлое.

Выходные с дворянским шиком

Хотите почувствовать себя графом или графиней? Нет проблем! Приезжайте на денек в Богородицк Тульской области, и вас ждет отдых графского уровня.

Уже лет десять я наблюдаю как меняется этот районный город к лучшему. Последние годы перемены настолько разительны, что видеть это — сущее удовольствие.

Не буду живописать каким запущенным был когда-то дворец, парк, а пруда вообще не было — его спустили, чтоб почистить, да так и бросили.

Скажу лучше, что сегодня же весь дворцово-парковый ансамбль словоно вновь народился: из зелени дерев глядит белоснежный дворец графа Бобринского, парк, который выпестовал агроном, ландшафтный дизайнер Андрей Болотов, расчищен, ухожен, пронизан осенним солнцем.

А на берегу полноводного пруда построена набережная — место притяжения горожан и гостей Богоридицка.

Набережная настолько гармонично слилась с имперским наследием, – парком и дворцом,  ее объекты — качели, беседки, прогулочная зона, лавочки, фонари  так эффектно возвышаются над зеленью и водной гладью, будто все это здесь всегда и было.

Недаром набережная заняла первое место в российском конкурсе в номинации «городская среда». Посетить дворец-музей, погулять в парке и посидеть на закате на набережной — это то, что вам нужно!

Особенно радует, что по мере возрождения культурной среды Богородицка, люди здесь как-то подтянулись, сами тоже стали культурнее.

Никогда плохого слова не услышишь, никто окурок не бросит. А молодежь, которая приходит на набережную попеть под гитару, репертуар выбирает соответствующий: про высокие чувства.

Хорошо что у нас есть такой город, где история полна романтики.

Лихвин. Он же — Чекалин

Если вы хотите остановить время, приезжайте в город Чекалин Тульской области. Это самый маленький город России — население чуть больше 900 человек. Старые деревянные дома, петухи и курицы, разгуливающие прямо по проезжей части. Более наглядного примера русской провинции не сыскать.

Однако история этого рядового города отнюдь не рядовая. В 1565 году в летописях он впервые упоминается как Лихвин — приграничный город-крепость, который возник для защиты от монголо-татарских и крымских войск и входил в «Засечную черту». Город прославили местные лихие воины — так и возникло название «Лихвин».

Лихвинская крепость была знаменита своей неприступностью — ни татарам, ни литовцам так и не удалось захватить город. Есть даже версия, что оборона Козельска, о котором Батый сказал «Злой город», была на самом деле здесь, — в городе, который долгое время назывался «Лихим». На основе этих сведений здесь создан Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник, центром притяжения которого является панорама на Соборной горе. Гора на живописном берегу реки Оки является природной высотой, которая использовалась в оборонном деле. Сегодня здесь воссоздана деревянная крепость и башня, проложены прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки, есть площадка для «богатырских игр», парковка, проведено освещение. История Лихвина стала предметной, зримой.

​По Девягорско-Лихвинскому историко-ландшафтному музею-заповеднику проводятся обзорные экскурсии, туристы с Соборной горы попадают на улицы, где, почти не тронутые временем, стоят старинные купеческие дома, здание казначейства, ансамбль тюремного замка и многие другие исторические здания. Погружение в атмосферу старого уездного города оказывается полным.

Музей в здании казначейства на ул. Калужской, 35 рассказывает о быте горожан XIX века. Его экспозиция располагается в 8 тематических залах. Например, в одном рассказывают о почтовой службе: в качестве экспонатов — открытки и старые письма. В другом реконструирована целая городская площадь: в витринах аптечная утварь, гончарные и кованые изделия.

Обращает на себя внимание реконструкция станции «Тула-Лихвинская» и модель старинного паровоза с вагоном.

В экспозиции использованы десятки интерактивных панелей и мультимедийных систем.

С их помощью можно узнать всю интересную информацию без сопровождения экскурсовода. Виртуальные персонажи готовы гостям и шутку рассказать, и песню спеть.

А в соседнем здании — в Доме купца Пронина 1784 года постройки по адресу Калужская ул., 37, еще один музей, совершенно другой тематики.

Выставка, которую назвали «Военные страницы Лихвина» почти вся посвящена пионеру-герою Саше Чекалину, в честь которого и назван город. В первой мрачной музейной комнате экспонатов совсем немного: стол, пара стульев и телефон.

Но этого достаточно, чтобы создать угнетающую атмосферу. В таком интерьере проходили допросы и пытки немецкими военными русских партизан, и именно из этой комнаты на казнь вели Александра Чекалина. В честь Героя Советского Союза в 1944 году и переименовали город Лихвин.

А теперь в Чекалине открыли новый музей, посвященный борьбе партизан против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит в том числе из таких предметов местных жителей, как одежда, фляги и столовая утварь времен войны.

Местные жители гордятся своим пионером-героем — на центральной площади установили бюст юному разведчику, сделали мемориальную табличку в школе, где он учился, в одном из классов создали небольшой музей. Сейчас здесь проводят экскурсии сами школьники. Мемориальный дом-музей Саши Чекалина действует в селе Песковатое, близ города Чекалина. Действуют в самом маленьком городе России и другие музеи и культурные объекты.

К юбилею Тульского кремля в Чекалине создан музейный кластер. Не зарастет теперь туристская тропа!

Неповторимая усадьба Мосоловых

Когда с противоположного берега пруда летним вечером смотришь на усадьбу дворян Мосоловых, кажется, будто на дворе не циничный 21 век, а полный романтики 18-й. Тишь, дом с колоннами отражается в гаснущем зеркале воды, ухает филин в вековых дубах. Скоро в окнах усадебного дома вспыхивает свет, жаль — электрический…

Просто замечательно, что благодаря программе по восстановлению городов Засечной черты, у нас есть теперь этот замечательный музей в Дубне. Историки-краеведы утверждают, что усадбы, подобной усадьбе Мосоловых, нет больше нигде. Строго говоря, и сама Дубна появилась на карте благодаря предприимчивым заводчикам-металлургам с этой фамилией.

Как утверждает сайт муниципального образования, в ХII-ХIV вв. на территории Дубенского района находились два известных древнерусских города: Волконеск — столица удельного Волконского княжества и Спаш — удел и столичный город Спаш-Конинского княжества. Дубенские земли осваивались не только славянами. Здесь побывали монголотатары, литовцы. Во многих местах есть курганы, старинные холмы, насыпи, древние могилы. В 1606-1607 гг. через с. Павшино проходили мятежные отряды Ивана Болотникова на Калугу, а вслед за ним — царские войска Василия Шуйского.

Возникновение же Дубны связано с основанием в 1733 году близ села Протасова и деревни Котеневой на речке Дубенке братьями Мосоловыми железоделательного завода. Основатель династии – тульский казенный кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов.

Еще в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью, даже избирался кузнечным старостой. В доме будущих заводчиков в Протасово когда-то висела большая оскаленная голова волка — главная реликвия рода. Волка ножом убил на охоте их предок, и как раз на этом месте был основан первый завод Мосоловых.

Завод же в нынешней Дубне был пущен вероятно в 1740 году, разные источники называют разные даты. Место для коммерции было выбрано очень удачно: с одной стороны – глухомань, с другой – через соседнее село Павшино прямая дорога к Алексину и мышегскому заводу. Вокруг – много дубовых лесов, которыми и топились печи завода. Дубы в дубенском крае – по-настоящему уникальны. Было их так много, что ими топили на заводе еще в 50-е годы прошлого века.

Начав с мышегского доменного и молотового завода, за 20 лет братья пустили шесть вододействующих железных заводов. В конце XVIII века Мосоловы занимали 5-е место в списке богатейших заводчиков России. Потому и их дворянское гнездо в Дубне выглядит так привлекательно.

Но это теперь. А до недавнего времени было совсем не так. Долго, очень долго дом Мосоловых использовался как угодно, только не в музейных целях. Здесь без всяких удобств, с помойными ведрами вместо канализации, жили люди.

Пруд обмелел и зарос, и общая неухоженность старой усадьбы наводила на грустные мысли о тщете любых начинаний, даже столь масштабных, как у династии Мосоловых. Родовой дом в Протасово окрестные жители растащили на стройматериалы, его больше нет. Но усадьбе в Дубне наконец повезло. То, что не удавалось почти столетие, сделали сейчас. В 2014 году благодаря поддержке администрации области нашли спонсоров, которые отстроили новый дом, куда и переселили многострадальных жильцов-мосоловцев. А в бывшей усадьбе начали реконструкцию. Сегодня она встречает туристов и тишиной, и покоем, и аутентичностью старых интерьеров, и информационной насыщенностью музейной экспозиции.

Музей в доме Мосоловых небольшой, но любопытный. Он полон чугунного антиквариата, даже раритетный саркофаг с херувимами есть. Полочка для нот настолько изыскана и ажурна, что с трудом верится, что и она из грубого чугуна. В ассортименте: чернильницы, печные заслонки, пепельницы, рукомойники, утюги, Почти все представленные изделия сделаны либо на Мышегском заводе, либо на Дубенском, информационные таблички прилагаются.

Экспозиция размещается на двух этажах, на первом — история чугуно-плавильных заводов, на втором — интерьеры барского дома, где главная достопримечательность — знаменитая чугунная лестница, поражающая воображение уже двести лет!

Приезжайте!