Каппадокия

Каппадокия, Долина любви. Но вы и сами уже догадались

Часть 8: Турция. Последняя часть.

Гёреме оказался довольно таки красивым городком - дома здесь очень натурально вписываются в геологические образования вокруг.



Лазили мы по нему добрых три-четыре часа, периодически угощаясь едва ли не самой вкусной и самой гигантской шелковицей в моей жизни: размером она с полтора моих больших пальца, а сочная настолько, что откусив кусок я залил соком все пальцы и даже немного штаны



На следующий день мы продолжали ставить рекорды непрерывного самостопа (шесть машин подряд) и даже сделали очередную ачивку — нам остановился кабриолет! И теперь я приписываю себя к той половине человечества, которая считает, что открытое авто это нихрена не круто: «ветер в харю, а я шпарю» — не для меня (:



Зато он отвёз нас в самое туристическое место возле Гёреме. Хотя уж не знаю почему все туристы ездят именно сюда - вокруг всяческой красоты ничуть не меньше.







А следующее авто и вовсе приподнесло нам сюрприз в виде отца с дочкой четырнадцати лет, которые ехали с Анкары в родную деревню на байрам.



И вот они пригласили нас в гости, а по дороге покормили в кафешке и показали местные достопримечательности среди которых очень старый пещерный монастырь...











...и руины римской бани с сохранившейся мозаикой.





Эда, так зовут девочку, знает английский лучше чем 99% турков, которых мы встретили по дороге (и все равно это уровень третьего класса) — она выступала в качестве переводчика между нами и своей родней.



А родни, надо сказать, великое множество! Мы посетили шесть домов в трёх деревнях! И везде нам обязательно ставили чай и сладости. И везде на нас сыпались вопросы. И везде люди искренне удивлялись путешествию (:





Среди многочисленных родственников нашлись и русскоговорящие, и даже очень старенькие женщины из Боснии и Герцоговины, язык которых внезапно поняла Хика.



На ночь нас поместили в новом доме, выдолбленном в скале всего десять лет назад. Да-да, дома тут все ещё долбают в скалах, если есть такая возможность: во-первых это гораздо дешевле, а во-вторых такой дом прекрасно держит стабильную температуру.



Деревня, в которой ночевали, расположена в прекрасном каньоне, вовсе не туристическом, но, тем не менее, тоже порядочно изрытом — в стенах каньона есть даже вырытые пещеры, служившие ранее в качестве лестницы на верх.



А по дороге в другие деревни, видели пещерные церкви, которые настолько нетуристические и не интересные местным людям, что фрески и узоры даже снаружи, около входов, сохранились в совсем первозданном виде!



Утром Мехмет и Эда вернулись обратно в Анкару, а нас высадили (по нашей же просьбе) на шоссе. И тут получился замечательный пример офигенности турецкого автостопа: мы вышли на дорогу пол второго, а вечером, в семь, сменив три авто, уже были на пятьсот километров севернее — в Самсуне.

Палатку решено было ставить прямо в городе, на берегу реки. Там же рядом находился огромный торговый центр, в который мы бегали за едой, проходя три кольца ада проверок нас и наших вещей - защита от терроризма как она есть.

Переночевав, мы плотно позавтракали кускусом и кофе, и отправились ловить авто на въезде в город.

Почему не на выезде? Да просто потому, что топать туда пришлось бы неприлично долго — стоять все это время с табличкой гораздо проще. Но, в принципе, и стоять долго не пришлось — через пол часа мы уже ехали в кабине фуры, которая, однако, вывезла нас к выезду из города. Водитель поставил нас перед выбором: ждать два часа пока он поспит и ехать с ним прямо в Трабзон, или стопить дальше.



Несмотря на явное огорчение водителя, мы второй вариант и сразу же словили молчаливого дедушку, который ехал едва ли не под дверь к КС-хосту. Дед оказался слепым, с плохой реакцией и очень уставшим, но гнал при этом не хуже Колина МакРея. Периодически он откупоривал полулитровую бутылку с одеколоном (такой за копейки продаётся везде в Турции) и поливал им себе голову. В общем - было страшновато.



В Трабзоне мы успели отдохнуть, заболеть, познакомиться с отчаянными велосипедистами, которые ехали до Китая, посетили консульство Ирана и узнали, что две визы будут стоить нам минимум 200 евро. Платить такие деньги только чтоб внепланово посетить еще одну страну «для галочки» мы не захотели — уж если ехать, то так, чтоб посмотреть все. Поэтому Иран, вместе с Стамбулом, Памуккале и юго-востоком Турции мы откладываем на следующий раз.

А пока — в Грузию (:



***

И немного послесловия:

Турция, без преувеличения, удивляет. Оглядываясь назад на почти полтора месяца, проведенных там, можно смело сказать, что больше всего удивляют сами турки.



Впервые попав сюда, мы сломали себе несколько стереотипов, ведь типичная Турция глазами среднестатистического славянина, это: ислам со всеми вытекающими, гостеприимство невиданного доселе уровня, турецкий кофе, повсеместный терроризм и война с курдами.



Война с курдами, скажу сразу, вопрос вообще тяжелый: курды говорят, что последние тридцать-пятдесят лет их язык запрещен, культуру пробуют выжечь на корню, творчество цензурят по-черному, и даже самоназвание «курд» пытались заменить «горным турком». Турки же утверждают, что это война о деньгах, а не за независимость, что сами курды служат в турецкой армии (таки да — мы проверяли), что никакой дискриминации и тем более геноцида нет, а курды между собой воюют даже больше чем с турками. Кто прав — решать не нам. По факту же никакой войны почти нет: в одном малюсеньком кусочке юго-востока периодически происходят стычки. Всё.



Хотя нет, не всё: в больших городах, время от времени, взрываются автобусы с армией и полицией. Этим можно отличить курдский теракт от ИГИЛовского, ведь последние разницу между военными и цивильными не делают. Ну и вообще стать жертвой теракта где-то за пределами городов-многомилионников в Турции, наверное, нереально.

Полиции, кстати, там аж шесть(!) видов: собственно полиция и трафик полиция, жандармерия и трафик жандармерия, «зАбыта» (гугл переводит это слово как просто «полиция») и трафик «зАбыта». Чем отличиаются первые от вторых и третих нам никто внятно объяснить так и не смог. Вроде бы полиция действует только в городах, а жандармерия только за пределами, в регионе. Ну и зАбыта, опять же, вроде, совсем не полиция. Но этот мир несовершенен и мы наблюдали много жандармов в больших городах и много полиции в деревнях. И много зАбыты везде (: Что она делает — вообще загадка.



Еще двумя загадочными особенностями турков являются полное игнорирование ПДД при наличии трех разных traffic police и пешеходные переходы: они чаще всего ведут с тротуара в … газон. Или в забор. Или просто в какой-то нереально высокий бордюр.

Ладно, о плохом поговорили, поговорим и о хорошем: религия добра, чистоты и света — Ислам (:



Первое, на что обращаешь внимание, попадая в Турцию — мечеть, стоящая прямо на пограничной территории. Второе — сидящая под ней полуголая турчанка в «ультрамини», с сигаретой в руке. А рядом с ней подруга в хиджабе, но тоже с сигаретой. Собственно об этом весь турецкий ислам. Один из курдов, хостивший нас, утверждал, что религия угнетает весь турецкий народ и, что скоро вообще введут шариат. Сам он боялся в Рамадан даже сигаретку выкурить и поэтому курил тайно под вытяжкой.



Про курящих и пьющих воду во время поста и говорить нечего: пили все, курил каждый второй. Никого не стесняясь. А вот алкоголь тут все же, наверное, не любят: наверное — потому, что пьющих турков мы видели мало, а пустых бутылок не видели вовсе. Отдельно от этого всего стоит Конья — религиозная столица Турции, религиозна настолько, что меня даже попросили не выходить на улице в шортах (:



С чистотой у турков тоже все не как у людей: на каждом шагу стоят рукомойники и места для мытья ног, в туалетах принято подмываться а не вытираться бумагой, перед входом в квартиру снимают обувь, но улицы засраны просто ужас! Едва ли не самое грязное государство на моем опыте! Везде стоят мусорники и везде их просто игнорируют. А еще смеются, что мы с собой мусор таскаем. Вот так.



Внезапно переходя к теме турецеого кофе — его здесь нет (: Нет, ну он (кофе) как бы есть, и даже самый что ни на есть турецкий, но турки его не пьют вообще. Только чай, чай и еще раз чай. А потом еще немного чая. Единственный раз, что мы видели как турок пьет кофе выглядел так: микрокружечка, собственно, кофе, и огромный стакан с водой. Кофе был уничтожен одним глотком, а потом пятнадцать минут запивался водой, мелкими глотками.



Чай тут тоже под большим восклицательным знаком нашего удивления! Кто же не знает, что турецкий чай очень крепкий, очень горячий и очень вкусный? Да все знают! А ВОТ ХРЕН ВАМ! Чай тут, в подавляющем большинстве, презентуется заваркой заваренной десятиминутным кипячением отборной махорки, которую даже Липтон отказался сыпать в свои пакетики (чай настолько низкокачественный, что на заварочный чайничек идет две-три столовых ложки с горкой, а продается пачками по килограму!) и разбавленный водой до цвета утренней мочи. И все потом ждут пока он остынет. Это вам не Ахмад, где чайную ложку на литр кипятка сыпнешь и через три минуты норм, а через пять — скулы сводит от крепкости.

В общем, самый вкусный турецкий чай мы пили… в Болгарии.



Гостеприимство в Турции должно бы напрямую вытекать из религии: в пятикнижии Моисеевом (одинаковая часть в Библии, Коране и Торе) очень много говорится о важности оного и «нужности» заботы о путниках.



Но гостеприимство тут делится на два вида: турецкое и курдское. Первое очень сильно зависит от региона, второе — одинаковое всегда. Так все курды, которых мы повстречали были крайне милыми и гостепреимными, всегда готовыми помочь и по-максимуму накормить. а вот с турками все непросто: взращенные на туризме и щедрых американских чаевых, турки по всему побережью Эгейского и Средиземного морей даже воды не подадут умирающему, если у того не будет лиры в кармане.



Зато в центральной части дела обстоят гораздо лучше, а в восточной так и вовсе должно быть отлично. Но это мы проверим в следующий раз, когда поедем по совсем другому маршруту.

Пока же, звание «Самая гостепреимная страна» остается за Финляндией, и той Турции, что мы увидели за полтора месяца пути, до неё ещё далеко.

Еще одной неожиданностью для меня стали горы. Честно признаюсь — я и понятия не имел, что в Турции есть горы, знал только про окружающие ее моря. Когда же, вдоволь насмотревшись, я открыл карту рельефа,то оказалось, что едва ли не вся страна это горы и плоскогорья! Вот такой плевок в сторону моей географической грамотности.

В общем и целом Турция оставила неизгладимое впечатление и мы уже даже построили полноценный маршрут для следующего путешествия ее просторами, ведь увидеть всю страну за один раз еще как нелегко.

Часть 7: Турция. Конья и часть Каппадодкии

В общей сложности из Каппадокии мы привезли около двух тысяч фото. Поэтому несмотря на все мои усилия, в этом посте их не менее пятидесяти. Извините (:



В Конье мы набрали абрикосок и принялись писать запросы на КС. Нас быстро пригласил к себе дядька сорока восьми лет от роду и с арабским именем Бюлент. Прожив неординарную жизнь, он успел несколько раз побывать неприлично богатым и тотально нищим, но теперь «остепенился». Он жил в Америке, владел отелями в Конье, был женат и имеет детей, а сейчас — простой госслужащий в секторе агрокультуры с зарплатой в 4500 лир (~40000 грн). Немного, но ему хватает.



Бюлент оказался большим ценителем турецкой культуры во всех ее проявлениях и наши разговоры, в основном, сводились к разнице между оной и украинской. Оказалось, что, с его точки зрения, ее попросту почти нет!

Ну и наш хост оказался бы не турком, если бы не познакомил нас с родней и не кормил «от пуза» турецкими ништяками (именно тут мы попробовали все виды турецких сладостей). Я же, в ответ, нажарил ему драников. Жаль не со сметаной (её найти не удалось), но с греческим йогуртом тоже получилось вполне себе вкусно.



Собственно Конья, как город для посещения — ни о чём. Все, на что тут можно действительно посмотреть — это на людей, для которых ислам единственный способ жизни и многочисленные мечети.

И это первый турецкий город где мне посоветовали не ходить в шортах "для моей же безопасности".











Даже транспорт во время байрама тут бесплатный, чем мы поспешили воспользоваться и укатить на выезд из города, где за неприлично короткое время нам остановилась машина на Аксарай.

Поскольку в Конье нам посоветовали начать изучение Каппадокии с долины Ихлара, то проехав Аксарай мы попросили высадить нас на съезде в ту сторону.



Идти было около тридцати километров, но мы решили пока не стопить, а достать фотоаппарат и прогуляться, ведь виды на вулкан Хасан, да и вообще на местность вокруг, завораживали — они радикально отличаются от той Турции, которую мы видели раньше.



Но поснимать нам не дали: проезжающее мимо авто вдруг затормозило и сдало назад — полицейский офицер в отпуске решил отвезти нас в следующую деревню.

В следующей деревне ситуация повторилась, но на сей раз водитель решил свернуть со своего маршрута и отвезти нас прямо в Ихлару, а напоследок, еще и вручил кучу веток со спелой черешней (:



Вход в долину Ихлары оказался платным — 200 грн, потому мы сели на лавочке и стали гуглить стоит ли оно своих денег. Оказалось — не стоит: во-первых, вход в долину со стороны Селимэ вообще бесплатный, а во-вторых, в Каппадокии есть множество бесплатных или более дешевых мест с пещерными церквями и сохранившемися фресками.

Потому было решено топать двенадцать километров назад, в сторону Селимэ. Но и здесь мы далеко не ушли: молодая пара из Харькова возвращалась к себе в отель, в Невшехир и решили нас подкинуть, даже до того, как увидели украинский флаг на рюкзаке. Вот так уже третий раз нас подбирают украинцы в чужой стране (:





Пещерный монастырский комплекс в Селимэ — самый большой в Каппадокии. И он, несомненно, поражает: в нем можно найти не только сотню-другую жилых пещер, но даже целые подземные улицы!









Про церкви, стойла, пекарни, и даже винокурни не стоит и вспоминать: монахи хоть и жили аскетами, но и побаловать себя могли.



И это еще не настоящий подземный город: есть больше десятка полностью скрытых и недоступных глазу городов, находящихся полностью под землей. На много уровней вниз.







Входы в них настолько искусно скрыты, что о большинстве из них узнали только в последнем столетии, хотя старшие из них настолько старые, что были вырыты еще до начала использования людьми металлов!

Жители таких городов выходили на поверхность очень осторожно и только для выпаски животинок и обработки огородов. А когда городу грозила опасность — «врата» замуровывали многотонными камнями, похожими на жернова.



Да, не только монахи умели рыть :)



Вообще, Каппадокия изрыта пещерами именно потому, что рыть было очень просто: вулканический туф очень мягкий, а при контакте с воздухом каменеет за несколько дней. Вот так.



Почувствовать себя настоящими отшельниками нам вполне удалось. Всего-то делов: выбрать чистую и скрытую пещерку, в которую трудновато подняться, затащить туда рюкзаки, расстелить спальники и вуа-ля! — еще одна ночь в нашу коллекцию необычных мест для сна.





«Волшебные камины» Каппадокии — действительно волшебны. Просто удивительно, как природа могла создать такие трюфельно-грибные формы!













И эти шикарные каньоны, и широченные долины, и вулканы, попадающиеся повсеместно и регулярно — это действительно похоже (было бы, если б не вездесущие домики и мегатонны мусора) на инопланетный пейзаж, причем совсем не так, как в Исландии.







Вокруг такая красота, что решено было не спешить, а провести весь день и еще одну ночь.





















Даже сами турки тут другие — вроде бы и места туристические, а вроде и как будто впервые «европейцев» увидели: за то время, что мы копали картошечку (всего четыре штучки :), делали суп из крапивы, резали салаты и исследовали каньон Ихлары, с нами сделали селфи, наверное, жители трёх соседских деревень!





Более того — одна компания отдыхающих студентов специально построила из камней переправу через реку — все ради фотографии!

А еще смешно было наблюдать за большими круглыми глазами местных, когда мы рвали свежую мяту для «мохито» — видимо они не особо в курсе, что такую траву можно есть. Ну или просто удивлялись, что мы в курсе.



Кроме нас по каньону гуляли в основном только коровы да ослики (:





Прогулявшись до средины каньона, мы начали выбираться из него и, кто бы мог подумать!, опять случился самозастоп (: На этот раз — милая молодая пара турков отвезла нас прямо в Гёреме. Как и подавляющее большинство турков - они не могли распрощаться с нами не угостив хотя бы чаем.



Там нас, впервые в центральной Турции, попытался намочить дождь. Но он был настолько тёплым и ласковым, падал так ненавязчиво, что мы ему только улыбались в ответ. И в качестве бонуса он подарил нам шикарнейшую радугу =3