много фоток

Немного японии и впечатлений ч.4

Часть 1

Часть 2

Часть 3

И вновь приветствую.

В прошлый раз я остановился на отправлении в сторону Токио.

За 3 часа добравшись на шинкансене до выше обозначенного города заселились в отель в Икебукуро.

Как и почти везде шикарные виды из окна

На утро следующего дня был запланирован поход в soapland (к шлюхам), так что переключусь сразу на это.

Заранее обрисую один момент:

Я не альфа-самец с многолетним сексуальным опытом и далеко не аполлон внешне, уже не маг, но скорее сквиб потерявший силы когда-то давно и живущий жизнью мага среди магов. Это был первый поход в подобное заведение, и в России подобными услугами никогда не пользовался. Потому и расписываю подробно, для таких же сычей как я.

Пишу потому что в сети не так много легко находимой информации по этой теме на русском, да и просто ради лулзов.

Не стоит ориентироваться на мое мнение как на истинное. Если возникнет желание посетить в Японии подобное заведение - читайте выбирайте и делайте выводы самостоятельно на свой вкус. Итак

Выбор:

В Японии проституция вроде как вне закона, что не мешает ей существовать.

Всю информацию по отзывам о заведениях, расценкам, дружелюбности персонала и девушек достаточно легко найти на reddit и tokyoadultguide.com (многие аноны подробно расписывают там впечатления от посещения конкретных дам, с датами, ценами, и интимными подробностями, что поможет по крайней мере заиметь представление о том в какой день и какое время идти, что вас там будет ждать, и надо ли оно вообще) 

У большинства заведений имеется свой сайт, на котором можно посмотреть фото и видео с девушками и узнать стоимость и график работы каждой (например сайт выбранного нами заведения).

Иногда вечером на туристических улицах можно натолкнуться на граждан быдловатого вида, которые будут пытаться остановить вас со словами "матте, джапанизу герлу сексу, м?", но куда они вас приведут если согласитесь не знаю. Сомневаюсь что к джапанизу герлу. Скорее это будет тай или чайнизу, а возможно и не герлу.

Или же, если вы достаточно свободно идете на контакт с незнакомыми людьми, то можно пойти в бар или ночной клуб, и попытать счастья там, "отелей на час" куда потом отвести пьяную японку хоть жопой жуй.

Также для тех кто хочет обойтись без половых отношений, в Токио есть Огромное количество заведений не относящихся к проституции, вроде массажных салонов, баров где вы платите за выпивку в несколько раз дороже и вас параллельно развлекают девушки, и прочего подобного добра. Около нашего отеля в Икебукуро почти в каждом подъезде было по 1-2 подобных мест, но как и мейд-кафе они нас не интересовали.

Основные критерии выбора были:

1) Должен быть нуру массаж (soapland matplay и пр)

2) Это должна быть японка

3) Более менее известное и не самое дешевое гайдзин-френдли заведение с отзывами (не все японки готовы ложиться с иностранцами)

Прибытие на место:

Заведение Darling Harbour находится на станции Асакуса (отметил на карте).

Фотографий с улицы и интерьера я не делал, так что могу только предоставить маршрут и гугл фотку

хронология гугла почему-то посчитала что до места мы не дошли

само заведение

Заведение далеко не единственное в данном районе.

На входе вас встречает плохо говорящий по английски японец (на фото лицо замазано, но по прическе и сложению это тот самый что встречал нас), который с лучезарнейшей улыбкой просит разуться, и проводит в комнату ожидания, где вы сможете покурить и выпить. Также они интересуются из какой страны вы приехали (вероятно если вы африканец или араб некоторые девушки могут отказаться ввиду боязни размеров причиндалов или жестокого ображения с партнером при коитусе)

Там же можно в очередной раз ознакомиться с расценками.

Затем вам приносят фотокарточки девушек, чтобы вы выбрали с кем возляжете (да, это не паттайя с их подиумами на которые всех выводят вживую) и после выбора ждете пока вас позовут.

Важный момент: надеюсь каждый понимает, что на карточках, на фотках и видео на сайте все девушки выглядят на 12 из 10, стройняши, милаши и всем им не больше 25ти лет. Не стоит забывать - реальность жестока, фотка может быть старая, ей может быть и 30 и 35, и жирок может быть на животе и заду, и косметика другая. Не стройте себе несбыточных иллюзий.

По ценам:

К сожалению я не вспомню сколько стоили обычные протрахушки, потому как не они интересовали, но думаю на сайте при желании можно все найти.

Нуру-массаж + все остальное, стоил примерно

38000 йен (300-350$) за 90 минут

28000 йен (~250$) за 60 минут

Переходим к делу:

Выбрали девушек и 90 минут. Расплачиваетесь сразу после выбора.

Оказалось что девушка, которую выбрал я, работает в соседнем таком же заведении (желтая вывеска слева - petit royal, запахло 30-ти летними лолями)

тоже самое, на входе плохо говорящий японец, который смутил меня своим жутко радостным лицом, показыванием двух больших пальцев и прекрасными словами "массажу сексу гуд гуд"

Ближе к делу, когда девушка приготовила комнату и приготовилась сама вас зовут.

Изнутри эти домики выглядят как маленький отель, с большим количеством комнат. Девушка вас встречает, миленько за ручку 

проводит к комнате, перед входом в которую показывает где находится туалет если вам друг надо.

В комнате она предлагает снять верхнюю одежду, и познакомиться.

Внутренний интерьер - приглушенный свет, кровать на небольшом возвышении, 2/3 места в комнате занято ванной и открытым пространством покрытым плиткой.

Мне попалась абсолютно не говорящая по английски дама (а может прикидывающаяся не говорящей), которая выглядела также как и на своих фото, за исключением нишнего веса в районе живота (не много, такой за одеждой можно спрятать)

Далее вас раздевают, и приглашают помыться на "перевернутую" скамейку (грубо говоря два пенька а по середине пусто)

Мылит вас своим телом, смывает все и приглашает прилечь в ванну. Пока моется сама дает вам зубную щетку дабы почистить зубы, что сама тоже делает.

После этого петинг с хж и бж сначала в ванной, потом в процессе нуру-массажа на матрасе, и по завершению секс в любом месте комнаты (мат-плей о котором писал ранее предполагает на матрасе, но больно уж скользко на нем, так что решил классически на кровати) 

При желании можно попросить что-нибудь попить или покурить, все заказы девушка делает сама по телефону, и их оставляют за дверью. Входит в стоимость оплаченного времени.

Когда время заканчивается как в компьютерном клубе вам сообщают что осталось пять минут (про продлевать не спрашивают, но думаю что если деньги есть то можно) и пора закругляться.

Снова моетесь, можно прополоскать рот обеззараживающим (видимо на случай если был куни, но я все равно воспользовался предложением) одеваетесь и прощаетесь.

На выходе япошка который вас встречал радостно пытается молвить на кривом английском "это было классно, не так ли?".

Впечатления:

Как пишут другие посетители - настроение девушки, ее активность, согласие на бж без презерватива и прочую активность зависит в основном от того, понравились вы ей или нет. Если вы жирный прыщавый и плохо воспитанный, то и отношение соответствующее будет.

В моем случае она отрабатывала профессионально с энтузиазмом (ну как я могу судить с моим минимумом познаний), так что видимо не настолько я страшный.

Поцелуи такие же как демонстрируются в JAV, она достает язык, и ждет что ты с ним чтото делать будешь. Не очень. (целоваться лезет сама, если брезгуете всегда можно отказаться)

Массаж вещь очень приятная, вас всего покусывают да посасывают параллельно катаясь по вам всем телом, иногда дразня в интимных местах. Массаж пожалуй лучшее что там вообще было.

Секс имхо на любителя, опять же как в JAV, дергается как эпилептик изображая удовольствие, пищит и корчится будто не приятно. Лично мне это настрой сбило.

Так же на меня видимо сработали стереотипы или то что мне давно не приходилось пользоваться презиками, но японские мне показались меньше тех что продаются у нас.

Как итог могу сказать: 

Мое мнение - Великолепный сервис, персонал чуть ли не на руках носит, клевый массаж, такой себе секс, и слишком дорого. Читайте гайд Алана и езжайте в паттайю, на эти деньги там неделю трахаться можно.

Для себя понял, что шлюхи не мое, по крайней мере японские. 

Конец

Ну а теперь можно продолжить по достопримечательностям, хотя сомневаюсь что дальше будут читать хех.

Там же в Асакусе случайно был обнаружен семейный магазинчик чая, в котором торговали два старичка, муж и жена. Дед сушил чай прямо у магазина.

Такого трепетного отношения к покупателям я наверное уже никогда не встречу, бабулька накормила нас всеми сладостями, что нашлись у нее в магазине, и не смотря на абсолютное незнание английского пыталась общаться как могла. Когда узнала что мы из России, единственное что смогла сказать это "ооооо, рощиа...м...м....Путин! хахах". Лучше бы была водка..

Чуть дальше очередной храм

После храма пошли в сторону набережной, чтобы посмотреть издалека на Tokyo Sky Tree и заглянуть в офис компании Asahi которая делает наверное самое популярное в Японии пиво.

К сожалению знаменитое здание с золотой какашкой на крыше оказалось на ремонте (это как-раз офис асахи)

Но зато рядом с ним есть бар, прямо внутри которого делается пиво. Там же достаточно бюджетно перекусили, попробовав разные сорта изготовляемого там пенного напитка. (все вместе около 2000 - 2500йен = 1000 - 1200р)

Потом вернулись к отелю в Икебукуро, и вечер потратили на осмотр местных улиц, аниме магазов и прочего добра.

Конечно же огромные магазины Bic Camera

Такой вот трофей привезли другу в Москву. Обошлась она в что-то около 4000 йен (2000р)

На этом закончу, Акихабара и прочие места будут в следующем выпуске, наверное уже последнем. Катастрофически не хватает времени из-за работы. Перед новым годом начальство решило закручивать гайки и подчищать хвосты...

じゃ, またね.

P.S. тэги типа "проститутки" или "NSFW" тут нужны? 

Часть 11: Азербайджан. До Баку и назад.

Проснувшись утром в холодном запотевшем ЗИЛе, не имея возможности почистить зубы и умыться, мы решили сразу идти на трассу.

Наверное, впервые за все путешествие стопили в шесть утра и буквально за две минуты поймали авто. Судебный пристав ехал в Аксу и хоть она не совсем по дороге, мы согласились поехать туда - уж больно интересный и радушный человек был за рулем. Да и первое, что он спросил, едва отъехали, было: "Вы голодные? Завтракали уже?"



Конечно же нет. Поэтому, по приезду в город, он вывез нас на перевал, в горы, где нашел хороший уютный ресторанчик и назаказывал еды. И чая.

Вообще, раньше я слышал, что самый вкусный в мире чай - турецкий. Но моя мать всегда говорила, что вкуснее азербайджанского не пробовала и я, безусловно, с ней согласен: вкусный, ароматный, крепкий чай, который еще и часто готовят на самоваре, что придает ему вообще невообразимый вкус. Да еще и пьют с колотым сахаром вприкуску, что довольно непривычно (:



Попрощавшись с приставом, мы стали стопить прямо напротив ресторана. К нашему удивлению, две первые машины потребовали денег за проезд. Зато третяя, со словами "Родной, поехали отвезу к автовокзалу, там машин много - проще поймать. Денег не возьму, не беспокойся! " увезла нас с перевала на трассу.

Следующим авто оказалась начисто убитая копейка, в которой даже окна не закрывались. В ней сидели два азербайджанца лет так тридцати - один из них прекрасно разговаривал на русском, а второй прекрасно все понимал. Возможно и разговаривал бы тоже, но вчера на свадьбе вдул литр водки, лег поздно, встал рано и был сосредоточен на дороге: обгонять на копейке все, что двигалось по нашей полосе, разговаривать по телефону, держать слипающиеся глаза открытыми и при всем этом умудряться не попасться полиции - дело тяжелое. Ну и, конечно же: "Вы голодные? Нет? Ну тогда чаю попьем!"



И вот мы в столице. Баку - замечательный город. И, в отличии, например, от Стокгольма, замечательная не только старая его часть и восточная атмосфера сказок об Аладдине.









Тут прекрасно все: чистейшая ухоженная набережная, интересные новостройки, которые отнюдь не портят вид исторической части (как во Львове), метро за 20 гяпиков (5 грн), вайфай в автобусах, и люди.





Казалось бы - не так далеко от Грузии, а люди совершенно другие: если там каучсерфинг не работает вообще, то в Баку нам почти сразу ответил парень по имени Гани. И хоть он не мог нас принять, но быстро договорился со своими друзьями, чтоб мы остановились у них. Так мы смогли не только отдохнуть и посмотреть город, но и узнать о жизни не до конца формальной азербайджанской молодёжи.

















Эти три башни ночью "горят". Примерно вот так:



Каспийское море - самое большое озеро в мире. Но купаться мы в нём не рискнули: уж больно неприглядно выглядит вода. Хотя рыбе, вот, норм.





А это один из самых больших флагов в мире. Кажется небольшим, пока не осознаёшь, что вон тот маленький "скомканный бублик" возле него - стадион, а обзорное колесо гораздо меньше, хотя и гораздо ближе.



Через секунду после вот этой вот фотографии, полицай(?) подошёл к нам и потребовал показать все фото на фотоаппарате. Оказалось, что мы снимали возле то ли резиденции, то ли ещё какого личного здания Гейдара Алиева. А это строго запрещено



Оно и не странно: Алиев в Азербайджане - третий после Аллаха и Мухаммеда.



Наверное, главная достопримечательность Баку, Девичья башня, немало настрадалась от выстрелов:





А ещё в Баку ездят лондонские кэбы (:



***

- Клянусь Аллахом бесплатно вас никто не возьмет! - парень, который ехал из Баку и мог бы подвезти нас каких-то двести километров, очевидно вообще не верил в успех нашего предприятия. Хотя всего двадцать минут назад, где-то посреди города, другой водитель просто остановил возле нас авто и спросил "How can i help you?", а потом очень даже помог, вывезя за город. Правда едва не уехал с нашими рюкзаками в багажнике, но то была случайность (:

Спустя еще пол часа и еще несколько таких же пессимистических пророчеств, нам наконец-то остановился ОН - неприметный азербайджанский мужчинка сорока лет, который ехал не то что в Шеки, а даже дальше - едва ли не до границы. И, конечно же, он напоил нас чаем.

- Вы пробовали азербайджанский хлеб?
- Да, уже пробовали.
- С сыром?
- С сыром еще нет, - отвечаем мы и смеемся, понимая, что если бы даже ответили иначе, хлеба с сыром нам все равно не миновать.
- О! Нет ничего лучше чем наш хлеб с сыром!





Внезапно, словно по взмаху руки, на обочине появляются ряды конических печурок и продающих горячий хлеб женщин. И вот мы уже жуем самый вкусный в мире хлеб, вперемежку с одним из самых невкусных за мою жизнь сыров: у него та же проблема, из-за которой я не могу есть домашние молокопродукты - запах коровьего говна, неуловимый, впрочем, для других людей. Но все равно получается вкусно. И сытно.





Пейзажи за окном постепенно сменяются с бесплодной пустыни на вполне себе зелёные горы.



Шеки, как две капли воды похожа на соседние деревни. А ещё тут затянуло ужасным ливнем.
- Ну что, будете выходить тут? - спрашивает водитель, - Или дальше едем?
- А Вы в Шеки были?
- Я? Был, конечно. Я по всему Азербайджану уже был.
- И есть там что смотреть?
- Нуууу... Не знаю, даже. Все туристы Хан Сарай смотрят. Хотя что его смотреть - дом как дом. Только старый. Больше там смотреть нечего.

Его слова, подкреплённые такими крупными каплями, что с ними не справляются даже дворники на лобовом стекле, убеждают нас, что Шеки будем смотреть в следующий раз.



Не доезжая несколько километров до своего города, водитель останавливает авто возле какого-то ресторана.

- Вот здесь вам лучше всего палатку ставить: тут родник с чистейшей водой, вот туалет стоит, палатку можно бросить вон там, в орешнике, ну и дорога тут прямо до границы.

Так мы и сделали.

Утром, когда собирали палатку, к нам из ресторана выбежал мужичок.

- Ой! Вы что, тут ночевали? Если бы я только знал! У меня же там комнаты есть, я бы вам там постелил!
- Спасибо! Мы сейчас к вам пойдем умоемся, в туалет сходим, можно?
- Да-да, конечно! Туалет вон там-то. Помощь с палаткой какая-то нужна? Нет? Я побежал работать тогда.

Когда мы умылись, мужичок прибежал опять.



- Вы чаю хотите? Налить?
- У нас манат нет. Мы уже в Грузию выезжаем.
- Да какие деньги, вы что! Налить?
- Наливайте, - улыбаемся.

Он заводит нас внутрь старой советской столовки, с претензией на евроремонт. Ведет нас не в общий зал, а в одну из "ВИП-комнат". Бегом приносит чай.

- И чего я вас вчера не увидел? Эх! А если я попрошу вас тут на два-три дня остаться, останетесь?
- Да мы бы с радостью, но нам надо успеть выехать пока срок пребывания без регистрации не истек.
- Эх... В общем, эта комната ваша! Хотите - оставайтесь тут, спите, ешьте! Вы есть хотите? Вы ж не завтракали?
- Хотим.
- А что хотите?
- Э... Да что-то легкое, на завтрак. Салат, там...
- Салат? Будет салат! Сыр хотите? И по два яйца еще каждому, нормально?

Мы радостно киваем и он скрывается за дверьми. Возвращается с подносом: хлеб, огурцы с помидорами, пучок базилика, сыр. Потом делает второй заход и приносит яичницу на сковородочках. Пока едим, хозяин все время вздыхает, что мы не можем остаться. А мы бы и рады, но тяжелый запах спиртяки от него в восемь утра подсказывает, что, наверное, не стоит.

***



Очередное авто опять оказалось такси. "Аллах вернёт",- отвечает водитель на наше "Нет денег" и уверенно показывает куда-то в небо. Видимо, в сторону Аллаха.

Сразу после - ещё такси, водитель которого, однако, не мог смириться с тем, что денег на такси мы тратить не собираемся, и долго мучился упрашивая нас сесть в авто. В итоге сторговался до "Ладно, бесплатно отвезу! Мне итак туда ехать" и отвёз нас на границу. Так мы вернулись в Грузию.

Макет Вестминстерского аббатства в 500том масштабе.

В оригинале, длина от большой западной двери до конца часовни Богоматери, составляет 161,5 метра. Наибольшая высота Западных башен — 68 метров.

Часть 9: Грузия. Батуми - Вардзиа - Тбилиси

Грузия. До границы мы доехали «на раз-два», застопив сперва таксиста, который нас ещё и накормил, а потом и водителя фуры, который видел как мы стопим ещё в Каппадокии(!).

Собственно сама граница (первая пешеходная граница на нашем пути :) прошлась легко и непринужденно: увидев людей толпящихся возле двери с надписью «Arrivals», мы подумали немного и влились в этот поток всеобщей радости и веселья. Собственно наши пятнадцатикилограмовые рюкзаки на спинах эти самые радость и веселье умножили всем окружающим раза в три, о чем те непременно нам сообщали на разных языках. Ну а мы что? А мы украинцы — может мы даже русского не знаем (:

Турецкий погранец увидев наши паспорта почему-то тяжело вздохнул и молча шлепнул печати об отъезде. И началась грузинская сторона.

Обычно две половины границы на первых порах никак не отличается, но в случае с Турцией и Грузией — разница значительна: во-первых, исчезли кучи мусора; во-вторых, старые строения резко сменились модерновыми; в-третьих, рассосались человеческие массы! нет, реально — стотыщпятсот людей просто исчезают как только переходят на грузинскую сторону, и возле грузинских окошечек паспортного контроля только по три человека в очереди!
— Здравствуйте! Куда едете?
— Здравствуйте, в Тбилиси.
— В Тбилиси? Добро пожаловат!

И все. Никаких вопросов, никаких проверок — ничего больше. Мы в Грузии



Грузинский автостоп начался внезапно — с самостопа. Более того — нас догнал таксист.
— Э! Дауайте падуезу!
— Да не, спасибо, у нас на такси денег нет (:
— Какие дэньги? Я уас так падуезу, кароче! До Батуми пятнадцать километров!
И все бы ничего, если бы в такси уже не сидел клиент. Который, однако, тоже принялся нас уговаривать. Ну а когда клиент вышел, произошел следующий диалог:
— А уы аткуда будете?
— Из Украины.
— О! Я Киеу десять лет жил! У меня там бизнес был, кароче — цуэты торгоуал, кароче. Даже куартира там осталась, трехкомнатная, кароче… А уабще уас куда уысадить?
— Да где угодно, а лучше всего возле реки или если лес какой-нибудь… Палатку поставить.
— Уы что, так у палатке усё уремя жиуёте? А в Грузию пешком пришли что ли? Кароче, зачем на улице спать? Дауайте ко мне!
— Ну, можно и к Вам, спасибо :)
— Олично! Я уас, кароче, сейчас уозле моря уысажу и ещё таксоуать поеду, кароче. А потом в часоу дуенадцать, в час где-то заеду за уами. Так подходит?
— Да вполне, мы не спешим никуда. Город пока посмотрим-погуляем.
— Ну догоуорились, кароче. А уы голодные? Уам огурцы-помидоры покушать купить? Уот сейчас куплю поесть, кароче, а потом в час-дуа ночи заберу уас.

В итоге, таксист Яша купил нам по помидору, с десяток огурцов, два больших грузинских лаваша; договрился с нами, что в «дуа часа уас тут заберу, кароче, чтоб точно в дуа здесь были», очень-очень настаивал на том, чтоб мы оставили свои рюкзаки у него в авто (мы на всякий случай отказались). И уехал. Навсегда.

Да-да, мы ждали Яшу с часу ночи до трёх. Полиция и таксисты вокруг пытались нам как-то помочь и как-то его найти, но безрезультатно. В итоге, мы поставили палатку на берегу моря и ушли спать.



Надеюсь, с Яшей ничего не случилось. Мало ли, что помешало ему приехать.

Второй день в Грузии ознаменовался моментальным автостопом: прошло менее десяти секунд между тем как я поднял табличку с надписью «Кутаиси» и, собственно, остановкой авто, которое вознамерилось нас подобрать. Мы даже ничего не поняли и водителю пришлось сигналить.

Малхаз оказался очень открытым и симпатичным дядькой. У него выдался свободный день (а в отпуске он не был уже больше пяти лет) и он решил съездить на море, искупаться. Съездил он аж в Батуми и как раз возвращался назад, когда подобрал нас. Но, что самое интересное, искупаться он так и не успел, потому условием нашей поездки с ним было то, что он где-то остановится и предаст свое бренное тело волнам. На том и порешили.

Купаться дядька решил там, где купался с самого детства — в Кобулети. Нашел пляж, купил нам мороженое и залез в синие воды Черного моря. А мы ждали, впрочем, недолго.

Следующими нашими остановками были «а вы чурчхелу пробовали?», «а тут делают самый лучший хачапури!» и «№@%#! бензин закончился!». На самом деле бензин не закончился, но его было настолько мало, что расплескавшись на ямах по всему баку, он уже не попадал в движок. Но машина немного постояла на месте и потом вполне себе доехала до ближайшей заправки.

Довез нас Малхаз не только до Кутаиси, а аж до монастыря Гелети, где сделал небольшой экскурс.







И потом спустил к реке. А мы побродили немного по берегу, перешли ее вброд и нашли замечательно место для палатки — на островке, посреди зарослей вкуснющей ежевики.



В первую ночь проснулись от визга и лая: молодой пес, почти щенок, мокрый «до нитки» увидел нашу палатку, сразу смекнул, что внутри должны быть люди и решил, что раз есть люди, то они станут его хозяевами.



Ночью нам с ним разбираться было не с руки, а утром, когда солнце начало откровенно жарить и мы вылезли с карематами, чтоб досыпать в тени, то нашли его спящего позади палатки. Спал он, впрочем, чутко, сразу же проснулся и начал прыгать вокруг. Но увидев, что все наличествующие люди опять дрыхнут, тоже моментально перешел в режим сна.



Что делать с собакой мы не знали — охрана нам была не нужна, да и избавляться потом было бы тяжело, потому мы решили его не кормить и ждать, пока все поймет и по-хорошему уйдет. Да и из еды у нас были только две пачки макарон да грамм двести чечевицы из Турции.



Но куда там: собакен всеми силами добивался внимания и, по-возможности, бегал кругами лая на все, что движется. В конце концов, Хика заметила в реке рыбу и попыталась поймать моей футболкой. Успешно. Что же, следующие пару дней пес ел уху с макаронами. А мы варили суп из чечевицы с крапивой и чебрецом, и поедали тоннами ежевику.





Избавится от пса оказалось не так уж и сложно — хоть он и увязался за нами, но деревню не преодолел: больно много там оказалось «соперников». Надеюсь, он найдет себе хозяев получше.
А мы достопили назад в Кутаиси, побродили по городу (периодически отвечая на вопросы прохожих «Вах! Откуда вы? Надолго к нам?»), узнали, что в Турции произошла Жопа (в виде попытки гос. переворота) и поехали в Боржоми.





И стоя на выезде из второго по величине города Грузии, мы узрели темную сторону грузинского автостопа: три из пяти машин были такси или маршрутками, которые явно не понимали отрицательного махания головой; ещё какая-то часть водителей просто хотели деньги за проезд; половина из оставшихся машин оказывалась забитой полностью и только ничтожный процент действительно мог нас подобрать.

Несмотря на все это, до Боржоми мы, всё же, доехали. Доехали, нашли интернет, попили минералки (которая газированная прямо из источника), посмотрели город (а я думал, что это деревня), нашли замечательное место под палатку на берегу реки Кура и решили завтра ехать смотреть Вардзию.







***

— Вардзия?
— Садись, довезу.
— Без денег?
— Ара, почему без денег?
— Мы автостопом, бесплатно ездим.
— Не, без денег не довезу.

Примерно такой диалог состоялся с водителем первого остановившегося авто. Обычно мы не спрашиваем о бесплатности проезда, но по некоторым людям сразу видно, что спрашивать нужно. И пока не прогадали (:



Но тот водитель уехал, а следующий, почтальон TNT, взял нас почти до самой Вардзии. Около ста километров по горным серпантинам с гуляющими коровами и неадекватно рулящими грузинами он пролетел где-то за пол часа, причем делая остановки в деревнях.



Видели Initial D? Вот именно это мы вспоминали сидя в его авто.
— Я десять лет тут езжу каждый день. Ездил бы медленно — весь день сидел бы за рулем. Первый год не мог привыкнуть, а потом каждый камешек выучил.



Диалог с этим водителем, кстати, завязался не сразу — оказывается, он не услышал ничего кроме слова «Вардзия» и думал, что мы разговариваем на каком-то совсем иностранном языке. А потом все же услышал как мы разговариваем между собой.

— Так вы на русском говорите? Я думал вы иностранцы, а вы, оказывается, наши…



Высаживая нас возле Хертвиси, он даже предложил забрать нас назад, завтра, ближе к обеду. Всегда приятно иметь такой вариант, если стоп не пойдет.









Осмотрев замок Хертвиси (что примечательно, полностью бесплатный для посещёния) мы стопнули местного ну очень радушного и добродушного молодого грузина, который ну никак не мог в русский язык и явно об этом сожалел. Но все же он напоил нас фантой, накормил семками и довез через удивительной красоты ущелье прямо к скальному монастырю Вардзиа.



Тут целесообразно сообщить, что мы понятия не имели куда ехали — у нас есть множество пунктов на карте «надо бы посетить» и больше никакой информации. Знали бы мы, что это ещё один пещёрный монастырь — хрен бы поехали. И не потому, что нам все так прям надоело, но после (без преувеличения) тысяч подобных церквей и монастырей в Каппадокии, делать крюк в двести километров чтоб посмотреть на ещё один — как-то уже даже и лень. Но, тем не менее, мы приехали, посмотрели, узнали, что вход платный и решили внутрь не ходить. Как оказалось — правильно сделали, ведь посмотрев фото из интернета, становится понятно, что он на 99% такой же как и его византийские аналоги в Турции.





Зато мы сделали набег на дикие абрикосы и обожрались до потери подвижности. Потому решено было не ехать назад, а поставить палатку и все переварить. Зря (: Все испортил сильный дождь. Но мы и не такое переживали, потому утром просто встали пораньше, чтоб все хорошо просушить.



С Вардзии до Тбилиси мы доехали очень быстро и без каких-либо проблем, сменив всего четыре авто.

Первый водитель оказался колоритным жителем ближайшей деревни. Он, как и каждый уважающий себя грузин, гнал по серпантинам с явно небезопасной скоростью и даже умудрялся не сбивать постоянно выбегающих на дорогу коров, которые лазят везде где хотят без какого-либо присмотра. Но от других грузин его отличало то, что несмотря на явно простодушную деревенскую внешность и возраст за 50+ он слушал наркоманские песни типа «Под кайфом родился, под кайфом крестился, под кайфом судили, без кайфа садили… » А смешнее всего было когда под слова «Под кайфом крестился» мы проезжали мимо очередной церкви и водитель осенял себя крестным знаменем.



Один из популярнейших разговоров украинца с грузином начинается, примерно, так: «Как там наш бывший президент поживает в Украине?». И тут, как и с любым политическим разговором, надо уловить ту тонкую грань, которую переступать не стоит, ведь половина всех встреченных нами грузин люто Саакашвили ненавидит, а другая половина все ждет когда же он, наконец, вернется и наведет порядок.



С моей же точки зрения, видно, что лет так десять назад в Грузии был сильный экономический подъем, а лет пять назад — сильный кризис: новые, но вовсю латающиеся дороги, множество недавно построенных и уже заброшенных магазинов, киосков, заправок, и т. п. Или, например, полицаи на новеньких авто, которые с мигалками обгоняют всех на серпантинах, а через пять минут мы видим их жующих варёную кукурузу в "кафешке" на обочине...



Собственно о Саакашвили мы и разговаривали со следующими тремя драйверами, аж до самой столицы.



В Тбилиси нам повезло и мы сразу же нашли вписку. Нет, захостил нас не гостеприимный грузин, а, внезапно, афрошвед.

Вообще, для нас миф о том, что грузины открытый гостеприимный народ — так и остается, пока что, мифом. А Мартин, наш хост, и вовсе говорит, что Каучсерфинг в Грузии не работает чуть более чем полностью.



Мартин — борец за права человека, дипломатический делегат ООН и т. д., т. п.
У него хватает средств, чтоб снимать себе двухсотметровую (площадь) квартиру где-то в модерновых новостройках в центре города и (!) ещё одну, тоже в центре города, двухкомнатную, со всеми удобствами типа кондиционера и джакузи — специально для гостей по КС. Ну что тут скажешь — он нереально крут.



Первый день мы с Хикой властвовали хатой вдвоем, но позже к нам присоединились ещё двое людей из Киева, а на третий день их сменила пара из Черновцов. Видимо, Мартин любит украинцев (:





Тбилиси, на первый взгляд, город ни о чем: слишком жаркий, слишком запутанный, слишком совковый… Но стоило мне побродить по нему в одиночку несколько часов (неудачно ходил восстанавливать грузинское свидетельство о рождении (отец тут служил за совка)) как столица начала поворачиваться ко мне лицом: демонстрировать скрытые старые улочки, необычные постройки, чистейшие благоустроенные парки… И полюбить этот город стало уже не так тяжело. По крайней мере центральную его часть.





А после обзора панорамы города с парка на холме и бесплатной дегустации десятка вин и чачи в одном из магазинов старого города — улицы так и вовсе оживают :Р









Отдельно хочется сказать про грузинский социальный сервис (тот, который у нас все знают под именами «бюрократия» и «чинушество»): получить любую справку, восстановить документ, и т. д. любой законопослушный грузин может, обладая одним только паспортом (конечно есть и исключения), в течение пяти минут с момента входа в здание. Лично мне нашли русскоговорящих работников и разъяснили все мои дела в течении вот такого вот промежутка времени, при том, что народу в «очереди» было несколько сотен, а может и с тысячу.



После Тбилиси мы двинулись прямиком в Азербайджан. И успешно доехали до границы застопив три такси, водители которых сразу заявляли, что им не нужны наши деньги. Приятное отличие от Кутаиси (:

продолжение http://old.reactor.cc/post/3324639

Так. Очередной набег в гараж.

Использую автомобильую двукомпонентную шпаклевку. Быстро сохнет, легко шкурится, прочная.

грубо отшпаклеваная-отшлифованая сфера шлема:

Накидал шпакли на все остальные части, прошелся наждачкой зернистостью 40

Фото ниже - после поэтапной прошкурки зернистостью 40-80-180-320. Косяки, конечно, есть. Но на их исправление уже нет времени.

Зарядил грунт в краскопульт, щедро положил первый слой грунта. 

Две фотки ниже - мой телефон видать нанюхался растворителя и поймал трип выразившийся в выкрученном балансе белого. Увы.

Итак

На данный момент на грунте я вижу свои крупные косяки, которые я могу исправить. Кучу мелочевки исправлять смысла нет. Планы на ближайшее будущее: протяжка крупных косяков шпаклей, еще слой грунта, шлифовка, покрас, визеринг. Вроде успеваю.

Если у кого есть вопросы - задавайте :)

Часть 8: Турция. Последняя часть.

Гёреме оказался довольно таки красивым городком - дома здесь очень натурально вписываются в геологические образования вокруг.



Лазили мы по нему добрых три-четыре часа, периодически угощаясь едва ли не самой вкусной и самой гигантской шелковицей в моей жизни: размером она с полтора моих больших пальца, а сочная настолько, что откусив кусок я залил соком все пальцы и даже немного штаны



На следующий день мы продолжали ставить рекорды непрерывного самостопа (шесть машин подряд) и даже сделали очередную ачивку — нам остановился кабриолет! И теперь я приписываю себя к той половине человечества, которая считает, что открытое авто это нихрена не круто: «ветер в харю, а я шпарю» — не для меня (:



Зато он отвёз нас в самое туристическое место возле Гёреме. Хотя уж не знаю почему все туристы ездят именно сюда - вокруг всяческой красоты ничуть не меньше.







А следующее авто и вовсе приподнесло нам сюрприз в виде отца с дочкой четырнадцати лет, которые ехали с Анкары в родную деревню на байрам.



И вот они пригласили нас в гости, а по дороге покормили в кафешке и показали местные достопримечательности среди которых очень старый пещерный монастырь...











...и руины римской бани с сохранившейся мозаикой.





Эда, так зовут девочку, знает английский лучше чем 99% турков, которых мы встретили по дороге (и все равно это уровень третьего класса) — она выступала в качестве переводчика между нами и своей родней.



А родни, надо сказать, великое множество! Мы посетили шесть домов в трёх деревнях! И везде нам обязательно ставили чай и сладости. И везде на нас сыпались вопросы. И везде люди искренне удивлялись путешествию (:





Среди многочисленных родственников нашлись и русскоговорящие, и даже очень старенькие женщины из Боснии и Герцоговины, язык которых внезапно поняла Хика.



На ночь нас поместили в новом доме, выдолбленном в скале всего десять лет назад. Да-да, дома тут все ещё долбают в скалах, если есть такая возможность: во-первых это гораздо дешевле, а во-вторых такой дом прекрасно держит стабильную температуру.



Деревня, в которой ночевали, расположена в прекрасном каньоне, вовсе не туристическом, но, тем не менее, тоже порядочно изрытом — в стенах каньона есть даже вырытые пещеры, служившие ранее в качестве лестницы на верх.



А по дороге в другие деревни, видели пещерные церкви, которые настолько нетуристические и не интересные местным людям, что фрески и узоры даже снаружи, около входов, сохранились в совсем первозданном виде!



Утром Мехмет и Эда вернулись обратно в Анкару, а нас высадили (по нашей же просьбе) на шоссе. И тут получился замечательный пример офигенности турецкого автостопа: мы вышли на дорогу пол второго, а вечером, в семь, сменив три авто, уже были на пятьсот километров севернее — в Самсуне.

Палатку решено было ставить прямо в городе, на берегу реки. Там же рядом находился огромный торговый центр, в который мы бегали за едой, проходя три кольца ада проверок нас и наших вещей - защита от терроризма как она есть.

Переночевав, мы плотно позавтракали кускусом и кофе, и отправились ловить авто на въезде в город.

Почему не на выезде? Да просто потому, что топать туда пришлось бы неприлично долго — стоять все это время с табличкой гораздо проще. Но, в принципе, и стоять долго не пришлось — через пол часа мы уже ехали в кабине фуры, которая, однако, вывезла нас к выезду из города. Водитель поставил нас перед выбором: ждать два часа пока он поспит и ехать с ним прямо в Трабзон, или стопить дальше.



Несмотря на явное огорчение водителя, мы второй вариант и сразу же словили молчаливого дедушку, который ехал едва ли не под дверь к КС-хосту. Дед оказался слепым, с плохой реакцией и очень уставшим, но гнал при этом не хуже Колина МакРея. Периодически он откупоривал полулитровую бутылку с одеколоном (такой за копейки продаётся везде в Турции) и поливал им себе голову. В общем - было страшновато.



В Трабзоне мы успели отдохнуть, заболеть, познакомиться с отчаянными велосипедистами, которые ехали до Китая, посетили консульство Ирана и узнали, что две визы будут стоить нам минимум 200 евро. Платить такие деньги только чтоб внепланово посетить еще одну страну «для галочки» мы не захотели — уж если ехать, то так, чтоб посмотреть все. Поэтому Иран, вместе с Стамбулом, Памуккале и юго-востоком Турции мы откладываем на следующий раз.

А пока — в Грузию (:



***

И немного послесловия:

Турция, без преувеличения, удивляет. Оглядываясь назад на почти полтора месяца, проведенных там, можно смело сказать, что больше всего удивляют сами турки.



Впервые попав сюда, мы сломали себе несколько стереотипов, ведь типичная Турция глазами среднестатистического славянина, это: ислам со всеми вытекающими, гостеприимство невиданного доселе уровня, турецкий кофе, повсеместный терроризм и война с курдами.



Война с курдами, скажу сразу, вопрос вообще тяжелый: курды говорят, что последние тридцать-пятдесят лет их язык запрещен, культуру пробуют выжечь на корню, творчество цензурят по-черному, и даже самоназвание «курд» пытались заменить «горным турком». Турки же утверждают, что это война о деньгах, а не за независимость, что сами курды служат в турецкой армии (таки да — мы проверяли), что никакой дискриминации и тем более геноцида нет, а курды между собой воюют даже больше чем с турками. Кто прав — решать не нам. По факту же никакой войны почти нет: в одном малюсеньком кусочке юго-востока периодически происходят стычки. Всё.



Хотя нет, не всё: в больших городах, время от времени, взрываются автобусы с армией и полицией. Этим можно отличить курдский теракт от ИГИЛовского, ведь последние разницу между военными и цивильными не делают. Ну и вообще стать жертвой теракта где-то за пределами городов-многомилионников в Турции, наверное, нереально.

Полиции, кстати, там аж шесть(!) видов: собственно полиция и трафик полиция, жандармерия и трафик жандармерия, «зАбыта» (гугл переводит это слово как просто «полиция») и трафик «зАбыта». Чем отличиаются первые от вторых и третих нам никто внятно объяснить так и не смог. Вроде бы полиция действует только в городах, а жандармерия только за пределами, в регионе. Ну и зАбыта, опять же, вроде, совсем не полиция. Но этот мир несовершенен и мы наблюдали много жандармов в больших городах и много полиции в деревнях. И много зАбыты везде (: Что она делает — вообще загадка.



Еще двумя загадочными особенностями турков являются полное игнорирование ПДД при наличии трех разных traffic police и пешеходные переходы: они чаще всего ведут с тротуара в … газон. Или в забор. Или просто в какой-то нереально высокий бордюр.

Ладно, о плохом поговорили, поговорим и о хорошем: религия добра, чистоты и света — Ислам (:



Первое, на что обращаешь внимание, попадая в Турцию — мечеть, стоящая прямо на пограничной территории. Второе — сидящая под ней полуголая турчанка в «ультрамини», с сигаретой в руке. А рядом с ней подруга в хиджабе, но тоже с сигаретой. Собственно об этом весь турецкий ислам. Один из курдов, хостивший нас, утверждал, что религия угнетает весь турецкий народ и, что скоро вообще введут шариат. Сам он боялся в Рамадан даже сигаретку выкурить и поэтому курил тайно под вытяжкой.



Про курящих и пьющих воду во время поста и говорить нечего: пили все, курил каждый второй. Никого не стесняясь. А вот алкоголь тут все же, наверное, не любят: наверное — потому, что пьющих турков мы видели мало, а пустых бутылок не видели вовсе. Отдельно от этого всего стоит Конья — религиозная столица Турции, религиозна настолько, что меня даже попросили не выходить на улице в шортах (:



С чистотой у турков тоже все не как у людей: на каждом шагу стоят рукомойники и места для мытья ног, в туалетах принято подмываться а не вытираться бумагой, перед входом в квартиру снимают обувь, но улицы засраны просто ужас! Едва ли не самое грязное государство на моем опыте! Везде стоят мусорники и везде их просто игнорируют. А еще смеются, что мы с собой мусор таскаем. Вот так.



Внезапно переходя к теме турецеого кофе — его здесь нет (: Нет, ну он (кофе) как бы есть, и даже самый что ни на есть турецкий, но турки его не пьют вообще. Только чай, чай и еще раз чай. А потом еще немного чая. Единственный раз, что мы видели как турок пьет кофе выглядел так: микрокружечка, собственно, кофе, и огромный стакан с водой. Кофе был уничтожен одним глотком, а потом пятнадцать минут запивался водой, мелкими глотками.



Чай тут тоже под большим восклицательным знаком нашего удивления! Кто же не знает, что турецкий чай очень крепкий, очень горячий и очень вкусный? Да все знают! А ВОТ ХРЕН ВАМ! Чай тут, в подавляющем большинстве, презентуется заваркой заваренной десятиминутным кипячением отборной махорки, которую даже Липтон отказался сыпать в свои пакетики (чай настолько низкокачественный, что на заварочный чайничек идет две-три столовых ложки с горкой, а продается пачками по килограму!) и разбавленный водой до цвета утренней мочи. И все потом ждут пока он остынет. Это вам не Ахмад, где чайную ложку на литр кипятка сыпнешь и через три минуты норм, а через пять — скулы сводит от крепкости.

В общем, самый вкусный турецкий чай мы пили… в Болгарии.



Гостеприимство в Турции должно бы напрямую вытекать из религии: в пятикнижии Моисеевом (одинаковая часть в Библии, Коране и Торе) очень много говорится о важности оного и «нужности» заботы о путниках.



Но гостеприимство тут делится на два вида: турецкое и курдское. Первое очень сильно зависит от региона, второе — одинаковое всегда. Так все курды, которых мы повстречали были крайне милыми и гостепреимными, всегда готовыми помочь и по-максимуму накормить. а вот с турками все непросто: взращенные на туризме и щедрых американских чаевых, турки по всему побережью Эгейского и Средиземного морей даже воды не подадут умирающему, если у того не будет лиры в кармане.



Зато в центральной части дела обстоят гораздо лучше, а в восточной так и вовсе должно быть отлично. Но это мы проверим в следующий раз, когда поедем по совсем другому маршруту.

Пока же, звание «Самая гостепреимная страна» остается за Финляндией, и той Турции, что мы увидели за полтора месяца пути, до неё ещё далеко.

Еще одной неожиданностью для меня стали горы. Честно признаюсь — я и понятия не имел, что в Турции есть горы, знал только про окружающие ее моря. Когда же, вдоволь насмотревшись, я открыл карту рельефа,то оказалось, что едва ли не вся страна это горы и плоскогорья! Вот такой плевок в сторону моей географической грамотности.

В общем и целом Турция оставила неизгладимое впечатление и мы уже даже построили полноценный маршрут для следующего путешествия ее просторами, ведь увидеть всю страну за один раз еще как нелегко.

Немного японии и впечатлений ч.3

Часть 1

Часть 2

Продолжаем, извиняюсь за задержку, работа...

В прошлый раз я остановил повествование в отеле с горячими источниками Мусаши, в Ширахаме.

Отоспавшись на футоне, около 5 или 6 утра поперся на пляж около отеля.

Очень жаль что времени было мало, всего один день. Судя по картам и листовкам, чтобы все посмотреть на этом небольшом полуострове, нужно потратить около недели. Одно из самых красивых мест что я видел в жизни своими глазами. 

Глубоко и грустно вздохнули и поехали обратно в Осаку.

Оставшийся день был потрачен на посещение различных магазинов (вроде все для рыбалки, big camera и пр.) и второй заход на улицу Дотонбори.

Очень мне нравятся их узенькие переулки, пока по ним таскались стало темнеть

Во многих местах уже приготовились к хэллоуину

Около Ниппонбаши удалось немного поболтать с англо-говорящей японкой, которая подбежала сама, увидев на моей футболке лого атаки титанов. Хорошее знание английского явно добавляет японцам смелости и желания общаться с гайдзинами. Одна из представительниц "приманки" в магазины с аниме стафом и "нло" аркадами. Рост наверное около 150, прям бери подмышку и неси домой. 

На пути обратно в отель случайно был встречен вот такой, уже закрывшийся (время около 22.00) как я понял бар

На следующий день отправление в Кобе, отведать известный на весь мир Кобе-биф

По данной ссылке можно почитать что это за мясо и почему оно стоит столько дохуя.

На карте неточность, steakland kobe посещен был, по из-за чудовищного количества народа было выбрано другое место.

Там я взял один из самых дешевых вариантов в меню - 120 грамм за ~4000 йен (примерно 2000р)

Самый дорогой вариант супер премиального мяса весом в 300 грамм обошелся бы в 58000 йен (примерно 30000р)

Кучи наград за качество на стенах по периметру заведения

К сожалению сам район особо посмотреть не удалось, был очень сильный ветер и дождь (стало понятно почему зонты одноразовые, их рвет нахер одним из первых порывов ветра), но в принципе почти все забито ресторанами да магазинами.

После еды дорога повела в музей саке 

Очень удобно устроен для посетителей без сопровождающего. Стенды пронумерованы, почти у каждого стоит телевизор, на котором есть 2 кнопки "японский/английский". Они включают фильм с закадровым голосом рассказывающий о том как готовили саке раньше и как готовят сейчас.

По улицам в некоторых местах стоит такой парень, так и не понял, это у него яйца такие или это хвост

Закупившись сувенирами отправились домой.

На следующий день направились в Нару, смотреть объект всемирного наследия ЮНЕСКО - храм Тодай-дзи (а заодно парк с оленями и сады рядом с ним)

Олени нагловатые, ходят везде где захотят, включая автомобильные дороги, клянчат еду. Иногда даже прокусывают полиэтиленовые пакеты зазевавшихся туристов, если им кажется что там есть чем поживиться.

Сказать красиво - ничего не сказать. 

Жаль джой не хочет цеплять большинство панорам из-за их веса

По садам нагулялись

Дальше собственно к храму

Около храма уже тонны народа (на фото незаметно), и повсюду экскурсии японских школьников. 

Можно делать открытку =3

Внутри самого большого деревянного сооружения в мире находится не самый большой в мире бронзовый Будда и ко.

После гулянок по садам и храмам захотелось поесть.

Около станции было обнаружено заведение, в котором я очень хотел побывать - суши бар с подвижной лентой.

Для тех кто слышит первый раз коротко о сути:

Слева посетители, справа повара.

Вы не заказываете ничего кроме супов или пива, всю еду берете с ленты, которая все время едет и дополняется поварами.

Тарелки с суши имеют разный расцветок, и разную цену (зеленая -150 йен, оранжевая - 200 йен, коричневая - 300 йен и т.п.),

но лежит в них все разное.

Платите по цвету и количеству пустых тарелок.

После еды и покупки сувениров обратно в отель собирать чемоданы - утром в Токио.

А это провожающий

На этом закончу.

Достопримечательности подробно описывать не стал, так как различные википедии и подобные ресурсы смогут рассказать вам о них гораздо лучше мня.

Как обычно итог:

Про Ширахаму и источники - хочу съездить еще раз, считаю что стоит своих денег. Тихо, спокойно, очень красиво.

Кобе - мясо конечно вкусное, но цена пугает. Также почти прямо от станции идет подъемник на гору, на котором проехаться не удалось ввиду погодных условий. Опять же из-за погоды и промокших ног вау эффект подпортился.

Музей саке - не помню насчет билета, не дороже 800 йен (400р), посетить стоит ради обширной сувенирной лавки с бухлом.

Храм в Наре, сады, парк - все кроме храма бесплатно (билет в храм ~700 йен, там же внутри еще есть музей ~700 йен). Необыкновенная красота, наглые олени, толпы людей.

До всех этих мест (кроме ширахамы) можно достаточно бюджетно добраться из Осаки где я жил, и потому считаю что все они однозначно стоят внимания.

Не буду обещать когда напишу следующую часть, скорее всего где-то через неделю. 

Если это еще кто-то читает, в следующей части мы доберемся до Токио, конечно же побываем на Акихабаре, и наконец доберемся до информации о японских шлюхах в соап-ленде, до цен и впечатлений.

じゃ, またね.

В прошлом посту  нашлись желающие лицезреть процесс. Что-же, начнём с того что я изобрёл тег с неожиданным названием "Anubis_66RUS cosplay". Кому будет интересно - подпишется. Кому не интересно - заблочит. Хотя мы итак сидим в фендоме...

Ну чтож, поехали. Совершил очередной набег в гараж. Докладываю.

1. Разлиновал морду изнутри ножечком, дабы картон пропитался смолой.

2. залил морду гелькоатом (ПАП-2 со смолой) - для большей жесткости при начале выкладки стекла

3. затылок так же залил гелькоатом и пока он не затвердел прямо в него вкинул слой стекломата.

4. Спилил острые углы на гелькоате.

5. Выложил в 4 слоя затылок

7. И морду

На фотке ниже видно распространение волны полимеризации: слой более тёплого цвета - ещё сырой. Правее - белый цвет. Это уже полимеризированная смола. Можно бить молотком.

8. Вырезал визор, Черновая обточка болгаркой.

9. Пропитал оголенный картон гелькоатом и пошёл домой. Изделие начинает приобретать нужный вид.

Продолжение следует....

Часть 7: Турция. Конья и часть Каппадодкии

В общей сложности из Каппадокии мы привезли около двух тысяч фото. Поэтому несмотря на все мои усилия, в этом посте их не менее пятидесяти. Извините (:



В Конье мы набрали абрикосок и принялись писать запросы на КС. Нас быстро пригласил к себе дядька сорока восьми лет от роду и с арабским именем Бюлент. Прожив неординарную жизнь, он успел несколько раз побывать неприлично богатым и тотально нищим, но теперь «остепенился». Он жил в Америке, владел отелями в Конье, был женат и имеет детей, а сейчас — простой госслужащий в секторе агрокультуры с зарплатой в 4500 лир (~40000 грн). Немного, но ему хватает.



Бюлент оказался большим ценителем турецкой культуры во всех ее проявлениях и наши разговоры, в основном, сводились к разнице между оной и украинской. Оказалось, что, с его точки зрения, ее попросту почти нет!

Ну и наш хост оказался бы не турком, если бы не познакомил нас с родней и не кормил «от пуза» турецкими ништяками (именно тут мы попробовали все виды турецких сладостей). Я же, в ответ, нажарил ему драников. Жаль не со сметаной (её найти не удалось), но с греческим йогуртом тоже получилось вполне себе вкусно.



Собственно Конья, как город для посещения — ни о чём. Все, на что тут можно действительно посмотреть — это на людей, для которых ислам единственный способ жизни и многочисленные мечети.

И это первый турецкий город где мне посоветовали не ходить в шортах "для моей же безопасности".











Даже транспорт во время байрама тут бесплатный, чем мы поспешили воспользоваться и укатить на выезд из города, где за неприлично короткое время нам остановилась машина на Аксарай.

Поскольку в Конье нам посоветовали начать изучение Каппадокии с долины Ихлара, то проехав Аксарай мы попросили высадить нас на съезде в ту сторону.



Идти было около тридцати километров, но мы решили пока не стопить, а достать фотоаппарат и прогуляться, ведь виды на вулкан Хасан, да и вообще на местность вокруг, завораживали — они радикально отличаются от той Турции, которую мы видели раньше.



Но поснимать нам не дали: проезжающее мимо авто вдруг затормозило и сдало назад — полицейский офицер в отпуске решил отвезти нас в следующую деревню.

В следующей деревне ситуация повторилась, но на сей раз водитель решил свернуть со своего маршрута и отвезти нас прямо в Ихлару, а напоследок, еще и вручил кучу веток со спелой черешней (:



Вход в долину Ихлары оказался платным — 200 грн, потому мы сели на лавочке и стали гуглить стоит ли оно своих денег. Оказалось — не стоит: во-первых, вход в долину со стороны Селимэ вообще бесплатный, а во-вторых, в Каппадокии есть множество бесплатных или более дешевых мест с пещерными церквями и сохранившемися фресками.

Потому было решено топать двенадцать километров назад, в сторону Селимэ. Но и здесь мы далеко не ушли: молодая пара из Харькова возвращалась к себе в отель, в Невшехир и решили нас подкинуть, даже до того, как увидели украинский флаг на рюкзаке. Вот так уже третий раз нас подбирают украинцы в чужой стране (:





Пещерный монастырский комплекс в Селимэ — самый большой в Каппадокии. И он, несомненно, поражает: в нем можно найти не только сотню-другую жилых пещер, но даже целые подземные улицы!









Про церкви, стойла, пекарни, и даже винокурни не стоит и вспоминать: монахи хоть и жили аскетами, но и побаловать себя могли.



И это еще не настоящий подземный город: есть больше десятка полностью скрытых и недоступных глазу городов, находящихся полностью под землей. На много уровней вниз.







Входы в них настолько искусно скрыты, что о большинстве из них узнали только в последнем столетии, хотя старшие из них настолько старые, что были вырыты еще до начала использования людьми металлов!

Жители таких городов выходили на поверхность очень осторожно и только для выпаски животинок и обработки огородов. А когда городу грозила опасность — «врата» замуровывали многотонными камнями, похожими на жернова.



Да, не только монахи умели рыть :)



Вообще, Каппадокия изрыта пещерами именно потому, что рыть было очень просто: вулканический туф очень мягкий, а при контакте с воздухом каменеет за несколько дней. Вот так.



Почувствовать себя настоящими отшельниками нам вполне удалось. Всего-то делов: выбрать чистую и скрытую пещерку, в которую трудновато подняться, затащить туда рюкзаки, расстелить спальники и вуа-ля! — еще одна ночь в нашу коллекцию необычных мест для сна.





«Волшебные камины» Каппадокии — действительно волшебны. Просто удивительно, как природа могла создать такие трюфельно-грибные формы!













И эти шикарные каньоны, и широченные долины, и вулканы, попадающиеся повсеместно и регулярно — это действительно похоже (было бы, если б не вездесущие домики и мегатонны мусора) на инопланетный пейзаж, причем совсем не так, как в Исландии.







Вокруг такая красота, что решено было не спешить, а провести весь день и еще одну ночь.





















Даже сами турки тут другие — вроде бы и места туристические, а вроде и как будто впервые «европейцев» увидели: за то время, что мы копали картошечку (всего четыре штучки :), делали суп из крапивы, резали салаты и исследовали каньон Ихлары, с нами сделали селфи, наверное, жители трёх соседских деревень!





Более того — одна компания отдыхающих студентов специально построила из камней переправу через реку — все ради фотографии!

А еще смешно было наблюдать за большими круглыми глазами местных, когда мы рвали свежую мяту для «мохито» — видимо они не особо в курсе, что такую траву можно есть. Ну или просто удивлялись, что мы в курсе.



Кроме нас по каньону гуляли в основном только коровы да ослики (:





Прогулявшись до средины каньона, мы начали выбираться из него и, кто бы мог подумать!, опять случился самозастоп (: На этот раз — милая молодая пара турков отвезла нас прямо в Гёреме. Как и подавляющее большинство турков - они не могли распрощаться с нами не угостив хотя бы чаем.



Там нас, впервые в центральной Турции, попытался намочить дождь. Но он был настолько тёплым и ласковым, падал так ненавязчиво, что мы ему только улыбались в ответ. И в качестве бонуса он подарил нам шикарнейшую радугу =3

Немного японии и впечатлений ч.2

Часть 1

И вновь приветствую. Продолжаю с момента где остановился в прошлый раз - на спуске с лисьей горы.

Далее путь пролегал в сторону Киотского замка и музея манги.

Вход на территорию замка что-то около 700 йен (~350р)

Стены, рвы, парк, да палаточки с сувенирами для гайдзинов. Цены выше обычных, притом что товары вполне обычные. 

Построек внутри не густо и потому смотрится он пустовато, парк красив, но если судить по фото, с Осакским замком (хоть я там и не был) ему не сравниться.

Особо на его счет мне сказать нечего.

Затем был посещен музей манги, вход толи 500 толи 800 йен (250-400р)

К сожалению персонал на входе и таблички по всему музею гласили о запрете съемки, потому фоток я не делал, ниже прикрепленные взяты из гугла.

Практически весь музей (не считая застекленных стендов) состоит из томиков, любой из которых можно взять и сесть/лечь почитать. Большая часть первого этажа разделена на полки с мангой переведенной на разные языки мира.

Так-же внутри музея находится небольшой магазин с аниме-стафом и мангой на множестве языков, но в основном по паре первых томов, а не весь набор.

Просидеть там можно целый день если увлечься.

К моменту выхода из музея уже было достаточно поздно и стемнело, потому было выбрано обратное направление в сторону отеля, т.е. на станцию чтобы вернуться в Осаку, а заодно на находящуюся рядом со станцией Kyoto tower.

Башня растет прямо из крыши здорового торгового центра и отеля, билет наверх стоит около 700 йен (350р)

Сверху открывается отличный вид на Киото

По всему периметру смотровой площадки имеются интерактивные стенды с информацией обо всем что оттуда видно

Приходить туда на мой взгляд все же лучше днем. В темноте особо много не разглядеть.

После башни вернулся в Осаку спать.

На следующий день была осуществлена поездка на горячие источники в Ширахаму.

Сутра на вокзале был встречен прекрасный 500 Type EVA шинкансен. Жаль что только посмотрел, но не покатался.

Полюбовался и сел в обычный поезд до источников.

Почти все 3 часа дороги можно не переставая глазеть по сторонам из окон, будучи домашним сычом такие пейзажи раньше видел только на почтовых открытках.

По дороге почти не снимал, хотелось просто смотреть. Плюс в движении и с бликами на стекле получается не очень.

В ширахаме есть свой аэропорт, куча отелей с источниками, дельфинарий, панды, леса и храмы, пляжи...

но за один (уже неполный) день все всеравно не посмотреть, и нужно было двигаться заселяться в отель.

Отель стоил, как я уже писал ранее, около 8к за день + завтрак и ужин. По прибытию столо ясно за что уплачены деньги.

Несколько корпусов по ~7-12 этажей, несколько общественных источников и столовых/ресторанов на территории, читальные залы, пляж под боком, женский обслуживающий персонал в юкатах.

Фойе

Читальный зал

Номер и вид из окна

Описание общественного онсена (горячего источника) и правила поведения думаю многим известны, но на всякий случай кратко:

С собой должно быть большое и маленькое полотенце и мыло (в зависимости от типа заведения их либо выдают, либо приносишь свои, либо можно купить на месте)

Посещение только полностью голым, плавать, прыгать или полоскать в воде вещи/полотенца нельзя. Пытаться заглянуть на территорию другого пола нельзя. С татуировками тоже нельзя (вроде как последнее время с этим правилом пытаются что-то сделать).

Перед тем как первый раз лезть в воду нужно ополоснуться на рядом стоящих скамеечках, и только после этого можно погружаться.

Посидели минут 5-10, вылезаем и моемся уже конкретно, с щетками, головой и шампунями. А дальше уже можно мариноваться в горячей воде сколько хочешь.

В моем случае там же была еще сауна.

Из общественного источника фоток японских писек я вам конечно не покажу, не фотографируют там. 

Но зато на вечер был забронирован приватный источник на час, за ~1500р. Там где виден забор - балкон, т.е. можно сказать источник под открытым небом.

В общем весь оставшийся день после прибытия я отмокал, потом по королевски отужинал и отправился спать на расстеленный за время моего отсутствия футон

На этом закончу вторую часть, третью постараюсь запилить до конца этой недели.

Краткий итог - Замок Киото имхо можно не ходить, мне не понравился. Музей манги будет интересен тем кто близок к аниме тусовке, но времени он съедает изрядно. Башню Киото тоже стоит посетить, особенно учитывая что она рядом со станцией и ехать никуда не надо, но думаю что днем город будет смотреться лучше. Про источники я еще не закончил, но могу сразу сказать то что пожалуй везде написано - обязательно включать в программу посещение если едете в нихонию.

На этом пока все.

じゃ, またね.