много фоток

Часть 23. Китай: Ченду

Сразу хочу предупредить, что этот пост очень большой. В Ченду мы пребывали тоже дней десять и увидели много всякого, поэтому, чтоб не плодить десятки постов я сведу этот город к трём: собственно этот, огромный и всеобъемлющий; про центр реабилитации панд; и про выставку бонсай.



Возвращаясь в Ченду, мы заехали в "ancient city" Wufengzhen. Нам сказали, что тут была очередная резиденция очередного правителя очередного китайского царства. А ещё - шпионский центр подполья в Японской войне. Мы же застали здесь реку, несколько старых домиков, множество уличных торговцев различными сувенирами и вкусняшками, и даосский храм: либо от резиденции правителя и камня на камне не осталось, либо царство было очень уж бедным.








Жаренный кальмар и вкуснейший жаренный тофу




В японском языке этот канджи значит "сакэ". В китайском, видимо, тоже алкоголь.

Кстати, интересно, что император, завоевавший отдельные китайские царства и объединивший их в империю не завоевывал другие народы - все они вышли из одного единственного государства: когда-то правитель одарил своих самых приближённых землями, а те начали стремительно развивать свои уделы и, спустя сколько-то там поколений, превзошли свой домен и провозгласили независимость. Потом они завоевали себе кучу земель у местных варваров, развили собственные культуру, язык и письмо, а в итоге их опять завоевали и объединили в одну империю.

















Даосский храм мы тут увидели впервые и, на первый взгляд, он ничем от буддистского не отличается: те же львы и воины сторожат вход, те же барабан и колокол по сторонам, те же алтари с благовониями. Очень странно, учитывая насколько вообще различаются эти религии.







Но раз Китай пребывал в такой сильной изоляции, что даже воевал, по большей части, сам с собой, то понятно, что и религии довольно сильно диффузировали друг в друга.







Со второго взгляда уже замечаешь, что вместо Будды здесь несколько других статуй, везде инь-янь и гексаграммы Книги Перемен. А в сторонке сидят даже профессиональные предсказатели судьбы по этой самой книге.



Сами божества Дао делятся на два типа: те, которые нельзя фотографировать, и те, которые можно. Видать они менее стеснительные (:






А деньги-то настоящие!

***

Qintai Lu - одна из популярнейших улиц Ченду.







С ней ассоциирована легенда о том, как дочь богатого китайского генерала пошла против воли своего отца и женилась с бедным и безранговым студентом. И именно на этой улице они открыли свой маленький винный магазин, благодаря которому смогли выживать и быть счастливыми до конца своих дней.







Сейчас того магазина давно не осталось, но зато теперь тут открыли множество ювелирных мастерских, театр китайской оперы и т.д., и всё это красиво оформлено в традиционном стиле, потому посмотреть здесь есть на что.







***

Храм Зелёной Козы - один из интереснейших даосских храмов на нашем пути.



Во-первых, он старый: основан где-то между шестисотым и девятисотым годами н.э.







Во-вторых, он красивый! Во время какого-то очередного восстания, которыми пестрит китайская история, здесь нашел убежище один из императоров самой последней правящей династии. И ему вполне хватило денег, чтоб отблагодарить монахов. А монахи нашли просто замечательнейших мастеров.











В-третьих, он большой: тут не одно, не два и не три святилища - их реально множество, а ещё мастерские, музеи, жилые помещения и даже рестораны. А если добавить ещё и гигантский парк, то в одном этом храме вполне можно пролазить целый день.







В-четвёртых, он просто интересный: из всех даосских храмов, этот меньше всего похож на буддистский. И тут постоянно что-то происходит: то просто люди совершают изощрённые поклонения, то монахи устраивают целые ритуалы.





















Ну и в-пятых - он просто дешёвый: 10 юаней за посещение.


Храмовые коты устроили философскую дискуссию



***

Широкий, Узкий и Красивый переулок - три параллельные древние улочки, которые стали историческим и культурным заповедником Ченду.





Именно здесь можно увидеть как выглядели жилые районы во время правления императорской династии Цинь, оборвавшейся в 1911 году.







Тогда они были частью отдельного города, районом, где квартировали войска.




Ужасно люблю эти "пончики на пару"!



Сейчас улочки находятся едва ли не в самом центре Ченду и вместо суровых вояк тут можно найти развлечения и ночную жизнь на любой вкус: от мелких лапшичных, до крутых ювелирных мастерских, театра теней и выставочных залов современного, так и не понятого нами, искусства.









Нас же больше интересовали архитектура и история этого древнего кусока современного мегаполиса.



***

В самом центре города смотреть решительно нечего: памятник Мао (куда ж без него?), странный фонтан, несколько торговых центров, несколько музеев и небольшая красивая мечеть.





Музеев действительно сразу несколько, но, в основном, люди идут в музей искусств (он платный) и в музей Ченду.



Мы, конечно же, выбрали второй вариант: во-первых он бесплатный, а во-вторых, город существует на этом же месте под этим же названием более четырёх тысяч лет!



В отличии от музея Китая в Пекине, где надо было брать именной билет по паспорту и проходить семь кругов... секьюрити, здесь охрана весьма символическая и не нужно никаких билетов. Также здесь можно таскать с собой профессиональную фотоаппаратуру со вспышками и треногами, и фотографировать, что душа пожелает.



Музей довольно большой - четыре этажа экспозиций, умело совместивших простую демонстрацию древностей и всякого рода интерактивные цифровые развлекаловки. Например, на последнем этаже есть сцена с прозрачным стеклянным экраном, на который проецируются записи боевых искусств - создается полная иллюзия присутствия перед реальной сценой с реальными бойцами.



Но, в отличии от того же пекинского музея, на который надо бы выделить два дня, чтоб хорошо всё рассмотреть, на этот музей вполне хватит и трёх часов.



Лично нам, из всей экспозиции, больше всего запомнилась огромная тёсанная статуя синоцератопса едва ли не в натуральную величину - можно только предполагать где китайцы две тысячи лет назад увидели сию животинку.

Впрочем, возможно это просто очень-очень стилизированный носорог (:

***

Честно говоря, дни, проведённые нами в Ченду - самый непонятный период путешествия.



С одной стороны - они были отличными: на нас тратили деньги, нас везде возили, нам всё показывали, нас кормили в самых разных ресторанах (среди которых был кайтен-суши, о котором я едва ли не мечтал). Всё было слишком хорошо и гладко.



Но в перерывах был телевизор.

Ненавижу телевидение! Оно просто затягивает, отбирает волю, мешает думать и делать вообще что-либо. Ещё хуже, когда телевизор огромный, а телевидение платное и без какой либо рекламы, да ещё и с выбором программ на любой вкус. Всё общение с друзьями которых не видел много лет заканчивается у телевизора. Поэтому у нас дома его нет (:





И, поэтому, не успели мы оглянуться, как прошло десять дней. Да, слова про "зону комфорта" уже давно избитые, но чудеса и приключения действительно заканчиваются там, где начинается комфортный диван и телевизор.


Ништяки из рисового теста в самом популярном ресторанчике города - ему больше шестидесяти лет, поэтому очереди любителей старины сюда просто гигантские.

Вроде посмотреть успели реально много: и кучу храмов, и музеи, и старые кварталы с узкими красивыми улочками с простенькими но ужасно красивыми, на мой вкус, домами в китайском стиле. Обошли даже несколько парков и торговых центров в округе, посетили выставку бонсай и каллиграфии... Мы даже рисовое вино за 200 долларов/бутылка пробовали.

Казалось бы - чему тут быть не довольным? Столько увидеть, попробовать и узнать не потратив даже копейки!


Мужик продаёт сок из сахарного тросника - стебель чистят, а потом выжимают в специальном прессе

Не знаю. То ли я одичал за пол года в пути, то ли обычный "семейный отдых" просто не то, что я ожидал от этой поездки. А ещё от друзей тяжело уехать.

Зато в Ченду я впервые полюбил Китай!



Макс Фрай писал: "Любить незнакомые места легко: мы принимаем их такими, какие они есть, и не требуем ничего, кроме новых впечатлений".

В случае с Китаем это не работает, ведь здесь живут китайцы (:



Но я просто шел по храму Зелёной Козы, смотрел по сторонам и вдруг понял, что "вот оно". Что страна мне нравится, несмотря на всю свою "безумную сторону". Конечно, гораздо лучше было бы приехать сюда во времена императорского правления, когда капитало-комунисты ещё не успели принести сюда столько запада, но и сейчас Китай замечателен.



Но я не скоро сюда вернусь.

Часть 23. Китай: Возле Ченду

После того как мы исследовали уже едва ли не весь Пекин, пришло время отправляться в Ченду. Нам предстояло провести четырнадцать часов во втором классе поезда-пули (bullet train), едущего со скоростью свыше 300 км/час.



Заметили подвох? Если четырнадцать часов умножить на триста километров в час, то выходит, ни много ни мало, четыре тысячи двести километров! Тогда как расстояние между Ченду и Пекином (по поездному пути) - две тысячи двести шестьдесят километров. Куда же делись ещё две тысячи километров?





Дело в том, что в Китае законодательно запрещено поездам проезжать более тысячи четырёхсот километров за восемь часов пути. Поэтому на каждой станции была минимум десятиминутная остановка, что, по-моему, полнейший бред. Зачем тогда вообще нужны скоростные поезда?



Но скажу, что ехать со скоростью свыше 300км/ч это очень круто - мир вокруг кажется совершенно игрушечным, т.к. даже самые отдалённые объекты проплывают мимо с большой скоростью.



А теперь о втором классе: в то время, как обычный hard-seat стоит, примерно, 200-250 юаней за такое расстояние, билет в вагон второго класса стоит 860! Из отличий - подлокотники у кресел, розетка для зарядки и дополнительный умывальник возле туалета. Всё.





Билет первого класса стоил, вроде, около 1300 юаней, а в буклете мы прочитали, что отличием были только увеличенное расстояние между рядами кресел, подножка и разъём для наушников с автогидом.

Первые дни в Ченду мы провели... не в Ченду - нас сразу же увезли в родную "деревню" ( иностранцам сложно называть миллионник с небоскрёбами деревней без иронии) - знакомить с родителями, о которых я был наслышан ещё во Львове.










Хуанг и его жена Су Синь


Этого котейку Хуанг забрал со Львова. Как и четырёх своих преподов из львовского мединститута и нескольких одногруппников оттуда же - все они теперь работают в его частной стоматологической клинике.





По такому поводу голден-виковские выходные прошли почти полностью в застольях, прерываемых только один раз - для поездки к старинному буддистскому храму в горах. Храмов оказалось три: нижний, средний и верхний. Мы начали с верхнего, который расположился высоко на холме, в садах помелы (сорт сладкого грейпфрута, если кто не знает).











Храм действительно старый и красивый. И богатый - его финансово поддерживают все кому не лень и при нём даже действует "академия" буддизма. И, поэтому, тем более не понятно почему монахи из других храмов должны платить за проживание, чтоб молиться здесь (об этом свидетельствует "рыба-дракон", повернутая пастью к выходу).













Фотографировать в "академии" нам запретили, аргументируя, что "мало ли что вы потом рассмотрите на фотографиях". Как это понимать тоже не до конца ясно (:

Пекин: Летний Дворец

Осторожно! 67 фотографий



Последний фотосет из Пекина - на сей раз Летний императорский дворец (надо же императору где-то отдыхать).

По факту это огромнейший парк с озером, островом посреди озера и миллионом всевозможных построек (википедия говорит, что их 3000).

Сейчас китайцы строят города-призраки (полноценные города со всей инфраструктурой и тысячами многоэтажек но без населения), *соткилометровые эстакады и пр. Ранее они построили Великую Стену длинной в 20.000км, вырыли вручную вон это озеро, что на фотографиях и насыпали гору (тоже на фото) и самый длинный в мире расписной коридор (да, тоже на фото). В общем, работающий китаец - счастливый китаец.

Сажу честно - летний дворец понравился мне больше запретного города. А ещё он дешевле для посещения (но на метро к нему ехать примерно час от центра).

Сразу извинюсь за количество фото - я выбрасывал лишние как только мог (с этого места у меня их больше тысячи - очень уж я люблю снимать детали), и извинюсь за качество - условия для съёмки были ужасными из-за смога и недостатка освещения.

Ну и, собственно, фото.

Часть 22. Китай: Пекин

Внимание! В статье овер 50 фото!



В Пекине с поезда нас встретил двоюродный брат сотрудницы нашей подруги. Встретил, угостил уличной едой (типа тонкого блинчика с какой-то разнообразной китайской начинкой), заказал Убер и доставил домой к хосту.

Наш хост, найденный в китайском "каучсёрфинге", впервые принимал у себя иностранных гостей. Вернее утром его дома вообще не оказалось - мы нашли ключ в указанной нычке и зашли в квартиру сами.







И, самое весёлое, что он вообще не знал английский - общались мы с ним исключительно через группу в WeChat'e, в которой сидели мы, хост, наша подруга и ее сотрудница-китаянка.



WeChat - главное приложение на телефонах китайцев. Они там общаются, используют как файлопомойку, как блог, как соц.сеть, переводчик и, самое главное, как замену деньгам - большинство всех оплат у людей до 40 лет сводится теперь к сканированию QR кода ВиЧатом: и у бабки на базаре, и у чувака продающего печёный батат с тележки, и в супермаркете.



Разговор происходил так: хост писал в чат вопрос, китаянка переводила его на английский, мы писали ответ, и она же переводила его на китайский.

Он не отрывался от телефона вообще, ибо жутко нас стеснялся. Два раза даже убегал закрывался в своей комнате и писал нам оттуда. Вот так мы проводили время вечерами - уткнувшись в телефоны и сидя молча на одном диване.

Днями китаец был на работе, а мы занимались визой, оставляя под ковриком ключи, когда уходили.



Но, как вдруг оказалось, через день к нему приезжали друзья и надо было искать другого хоста.

В прощальный вечер он пригласил англоговорящую подругу и вместе они приготовили нам ужин (= С ней мы весело болтали - наконец нас хоть кто-то понимал!



В тот же вечер наш запрос приняли на каучсёрфинге - утром было куда переезжать.



Следующий наш хост, как оказалось, живет не в Пекине. Точнее как: технически это Пекин, но на самом деле пока ещё отдельная деревня. И добираться туда было довольно трудно - почти до конца шестой ветки метро, а затем час на автобусе №2.

И немного пешком.



Там, в глухом захолустье, расположено поселение художников, артистов и людей искусства всех мастей. Виной тому университет изобразительных искусств, расположенный рядом.





И "наша семья", у которой мы жили, оказалась не исключением: художники, немного хиповатые и сильно неформалы, они, вопреки китайскому закону "учись, работай, конкурируй или умрешь в нищете", совсем не забивают себе голову такой чепухой как работа. Вместо этого они то весь день сидят дома, то рисуют картины, то лепят поделки на продажу, то объезжают локальные секонд-хенды и блошиные рынки в поисках "раритетов". И потом продают все через "алибабу" и "таобао", а на вырученные деньги ездят путешествовать. Последний раз ездили в Тайланд и привезли оттуда множество странных вещей на продажу. Их дом похож на что-то среднее между музеем, выставкой, рабочим кабинетом и складом товаров.



Пока мы у них жили, успели познакомится с такими колоритными личностями, как:

* художник Дракон (перевод китайского имени) - не очень успешный, но абсолютно этим не парится, а делает украшения из говна и палок;

* его девушка, makeup artist София Лео - работает на всяких киношках гримёром, мечтает открыть магазин винтажных товаров и\или уехать в Америку бейбиситером по программе Au-Pair;

* глава банды байкеров "Big Trigger", поклонник творчества Тарантино, горец и просто няша Йоко (не японец, увы), живущий со своей женой в самом настоящем парнике, который снимает по цене квартиры;



* супружеская пара звукарей, работающих на полную вечернюю ставку в местном live house "KUN" (оно же студия звукозаписи);



* нонейм геймер, играющий в LoL по двадцать часов в сутки и забивающий на этом немало денег;

* двухметровый художник с абсолютно незапоминаемым именем, дающий свои выставки в арт-галлереях, что, как бы, уровень. В свободное время очень красиво разрисовывает дом-теплицу Йоко;





* художник Чан Юан, рисовавший арты для "Wasteland 2", он же соавтор и главный художник настольной игры "Deep Madness", зашибающий такие деньги, что снимает с женой отдельную двухэтажную квартиру-студию, площадью где-то в двести квадратов.



И вот все эти люди (кроме Чан Юаня) вечерам собираются большой дружественной компанией у кого-то дома и ужинают, скидываясь на общий стол и готовя по очереди.



С ними мы и провели почти пять дней, в ожидании визы.



Получив визу мы, внезапно, остались ещё на четыре дня в Пекине. И дело вот в чём:
Ели вы были во Львове, то скорее всего видели китайских студентов. Да, они здесь есть и, в свое время, я с одним таким китайцем сдружился. Когда он узнал, что я в Китае, то настоял, что хочет видеть меня в гостях, и подкрепил свои интенции двумя билетами на скоростной поезд до Ченду (за 850 юань каждый!). Проблема была только в том, что близилась Золотая Неделя и все билеты были разобраны на четыре дня вперёд, потому нам пришлось ждать.



У следующего пекинского, собственно, хоста нам жилось трудновато: он был на работе с восьми утра до семи-девяти вечера, как и его "руммейт", которая была категорически против чтоб нам дали ключи и мы могли оставаться в квартире.

Но у этого минуса был и плюс: мы жили практически в центре города и имели время облазить всё интересное. Тем более, что на неделе прошли мощнейшие дожди, которые очистили воздух настолько, что можно было наслаждаться очень чистым солнечным воздухом, а не обычным густым городским смогом.

Поэтому по Пекину будет ещё две статьи: про Запретный Город и про Летний Императорский Дворец. Ну и про Филиппинскую визу, если хоть кому-то будет интересно.

Ну а дальше идёт куча фото...
















































Флаги Беларуси на самой большой площади мира Тянанмен в честь визита Всеотца Лукашенки







Китайцы любят большие и длинные автомобили. Все модели европейских, японских и американских авто тут продаются с индексом L - long. Например Audi A4 здесь можно приобрести только в варианте Audi A4L.



В то же время, существует и параллельная вселенная микро-автомобилей. У нас из подобного только смарт, но и он кажется гигантом в сравнении с этими трёх-четырёхколёсными малютками. Их можно встретить в любом исполнении - и на одного человека, и на двух, и "двухдверку" на четырёх.


Полиция тоже иногда ездит едва ли не на гольф-карах.

Существует также и целый класс "закрытых мотоциклов", иногда почти неотличимых от трёхколёсных автомобилей.


В качеств противоугонки можно использовать велосипедный замок - удобно!



Кстати "трехколёсность" - вовсе не показатель маломощности машины: в таком исполнении можно встретить даже тяжёлые грузовики!


А вот такие решётки на окнах всех этажей вполне обычное для Китая дело: большой стране - большая преступность...

В общем и целом можно смело заявить, что Пекин - один из интереснейших городов на моём пути. Он огромный, шумный, часто вонючий, всегда назойливый, но устать от него за почти две недели никак невозможно - а это показатель!

Китайский котофей желает всем приятного вечера!

Часть 21. Китай: Шанхайгуан и Великая Китайская Стена

Под катом 30 фото



Хотелось бы остаться в Шеньяне подольше - уж очень комфортно и интересно там было, но впереди нас ждала миссия под названием "сделать филипинскую визу в Китае". И, предварительно узнав, что на это уйдёт не меньше пяти дней, решили, что надо было брать ноги в руки и мчаться в Пекин.

Самые главные вопросы, вставшие у нас на пути:
:: проехать до Пекина максимально быстро, но посмотрев Великую Китайскую Стену по дороге.
:: найти вписку в Пекине на пять и более дней.
:: за время, что делается виза, посмотреть Пекин.
:: внепланово повидаться с друзьями в Ченду (т.е. сделать крюк в три тысячи километров по далеко не самой простой для стопа стране).

Поскольку поезда в Китае неприлично дешёвые, мы решили временно променять автостоперские приключения на гарантию того, что успеем все сделать и покинуть Китай до двенадцатого октября.



Билеты взяли до Шанхайгуана (山海关, «проход между горами и морем»), где находится самая восточная застава Великой Китайской стены, внесённая в ЮНЕСКО.



Шаньхайгуаньским проходом называют полосу между берегом Ляодунского залива и горами Яньшань, которая на протяжении столетий соединяла Внутренний Китай с Маньчжурией. В силу своего стратегического значения проход впервые был укреплён китайскими правителями ещё в VI веке.



В империи Цин Шаньхайгуань называли «ключом к столицам»: уже тогда через него проходила дорога, связывающая Пекин и Мукден (Шеньян).





Шагая сквозь город, мы не обращали внимание на витрины магазинов - главной целью было дойти до Жёлтого моря и Великой Китайской Стены.



И когда, наконец, дошли до места, где можно бесплатно поглазеть и на то, и другое, мы, вдруг, поняли, что это совсем новое для нас море) Седьмое по счету.



Сразу кинулось в глаза наличие всякой неведомой живности, типа водорослей разного вида, мелких рыбок и медуз. И ракушек! Миллионов ракушек всех видов, размеров и форм!









А уже по пути назад, обратив всё же внимание на прилавки, мы обнаружили множество разных видов закусок из рыб, кальмаров и морепродуктов, всяких поделок из ракушек и жемчуга. Также, там можно купить жемчужницу за два юаня и, если повезёт, вытащить жемчужину.

Насколько это реально мы не знаем, но занятие довольно азартное)



Кроме стены, в Шанхайгуане ещё много интересного: старая часть города, с видом на горы и уходящую в них Великую Стену, тоже заслуживает внимания.





Городок небольшой, поэтому воздух тут чистый и совсем не шумно, так что отдохнуть вполне возможно.









Мы дошли до самого моря и места, где в него заходит стена (конечно же не с парадного платного входа). А потом, по дороге к автобану, нашли довольно красивый кусок стены, на который можно было бесплатно залезть =)





Итак, на стену залезть в этом городе проще простого - охраны нет, скалолазанием заниматься не надо, да и участок очень уж красивый и, в каком-то смысле, уникальный: здесь в стене сделаны двойные врата.

Всё довольно понятно - идём по прямой через центр города аж до дороги G102. Переходим через неё и опять прямо, в сторону шоссе G1 (Jingshen Expressway).





Дорога, по которой мы двигаемся, вскоре ныряет под шоссе и, сразу перед тем как она нырнёт, справа появляется ещё одна дорога, едва ли не грунтовка, идущая параллельно мелкой речушке. Сворачиваем на неё и прямо перед собой видим стену. И ворота в ней.



Проходим сквозь ворота, доходим до трубы, по которой ручеек течёт под дорогой и перед ней сворачиваем налево, в заросли высокой травы. Идём, повторяя изгибы стены и натыкаемся на вход! Полноценный вход, правда ступени убрали.

Карабкаемся внутрь и видим, что внутри тоже нет ступенек. Не беда! Тут тоже все просто - разок подтянулись и вуа-ля! Мы, можно сказать, на стене!





Думали уже ставить там палатку или спать в спальниках прямо на стене, но газовый баллон отобрали на вокзале, плюс у нас не было питьевой воды. Так что решено было спуститься и стопить на Пекин.

В сторону Пекина никто нам не останавливался часа три подряд! Уже стало совсем темно и, проверив цены на поезд, было решено не терять ещё одни сутки, а взять за 46 юаней (6 долларов) билеты до самого Пекина. Поскольку с наличием билета пускают на вокзал, где есть безлимитный кипяток и вайфай, мы, долго не думая пошли к кассам, по дороге затарившись "китайской версией доширака".



Посадка на поезд была в три часа ночи, поэтому у нас осталось время, чтобы нормально поспать и написать ещё пару десятков запросов на каучсёрфинг.

С помощью нашей подруги Ренаты и её китайской сотрудницы, нам всё же нашли хоста - не на каучсёрфинге, но на его китайском аналоге.

Садясь в поезд мы, наконец-то, знали, что в Пекине нас ждут)

Митинг в Тюмени

Сап, реактор, я наконец-то нашёл в себе сил и смелости поднять жопку с дивана и притащить её на митинг. Спойлер: всё прошло хорошо, никого не загребли и не затолкали в автозак. Сколько пришло людей - можете сами посчитать на фото, по моим прикидкам около двух-трёх сотен. Митинг длился недолго, может часа полтора, а я ещё и не успел к началу. Но всё равно доволен, что сходил.

Впрочем, всем известно, что на митинги Навального ходят одни школьники, вот например этот безусый юнец:

Или вот эта маленькая девочка. В каком она классе учится, во втором, в третьем? Навальный, отстань от детей!

Многие распечатали плакаты с сайта Навального:

Впрочем, тем, кто пришёл без плакатов, раздавали мерч, вроде красных восклицательных знаков, значков и наклеек. Там же можно было записаться в наблюдатели на выборах.

Так это выглядит, если встать с краю от сцены. Вот тут действительно видно детей, и знаете что? Брать детей на митинги и подавать им пример гражданской ответственности - это нормально. Вбивать им в голову свои убеждения - вряд ли. А вот учить отстаивать свои права - вполне. 

Полиция присутствовала как-то скромно, пара машин, несколько сотрудников, стояли вдалеке и не вмешивались. В Тюмени традиционно всё проходит мирно, да и вообще этот город не особо активен в плане протестов. ЗАТО ПУТИН НЕ РЕЗАЛ НАМ ПРОВОДА, как в соседнем Екатеринбурге, где на митинг пришёл выступить мэр Ройзман.

А это - Александр Куниловский, координатор Тюменского штаба Навального. В завершающей речи он говорит о важности наблюдения за "выборами".

Ну и напоследок небольшой деанон. Я там был, вот пруф:

Ещё я снял несколько роликов, но звук там ни к чёрту. Так что лучше посмотрите полную запись вот тут:

https://twitter.com/EvRomanovskaya/status/957517504829472769

Китай: немножко о еде

В Шеньяне и Пекине нам довелось полазить немного по супермаркетах и вот немного интересного оттуда:



Чипсы. Я, как большой любитель данных снеков, никогда не прохожу мимо. На фото чипсы со вкусами водорослей нори, зелёного чая, лайма, ким-чхи и кальмара грилль.
Все необычные, с лаймом и с чаем сладковатые.



Эти со вкусом огурца. Вернее с запахом, т.к. вкуса у них почти нет.



Чипсы со вкусом варёной картошки (лол), со вкусом манго и со вкусом непонятно чего (увы, забыл). С манго вполне отличные и даже не сладкие.
Тут же тёмное китайское пиво, гораздо вкуснее большинства украинских. Ну не умеют пока наши варить тёмное пиво.



"Мункейки". Могут быть с чем угодно в качестве начинки. По большей части странные, иногда вкусные.



Арбузные семки. Мы их выбрасываем, а китайцы вполне себе продают за большие деньги.



Куриные ступни. Жрут все и всегда. Один турок нам рассказывал как два китайца завидев, что в Турции не едят "самое вкусное" открыли свой бизнес - ездили по птицефабрикам, предлагали утилизировать "отходы" дешевле конкурентов, забирали, обрабатывали, паковали и продавали в Китай. Двойной профит.



Тоже своеобразный снек. Продаётся на развес.



Гигантская редиска! Размером с мою голову (а рядом обычную немного видно). И пучки фасоли длинной в локоть (бывают и метровые).



Тут же рядом двадцатикилограммовые кабачки - продаются по частям. Ещё была картоха размером с две мои ладони, но фотка уж совсем уг получилась.



Кроме картохи популярны ещё ямс и батат. Шо то вкусное, шо другое.



Джекфрут. Тогда я думал что это большой, но оказалось что вполне себе маленький: в Индонезиях гораздо больше бывают.



Но в тот день джекфрут мы не покупали, а купили дуриан. Китайский дуриан - отвратительнейшая гадость.
Тут же на фото копеечные китайские "соленья-маринады" для риса и лапши. Ростки сои, бамбука и какая-то водоросль. Все достаточно вкусные и безумно дешёвые.







Грибы тоже дешёвые, необычные и тоже вкусные.



Жабы и черепахи: хочешь - в суп, хочешь - в аквариум.





Всевозможные яйца: и "тысячелетние", и варёные в моче мальчиков (в школах вёдра спецом ставят), и ещё всяческие другие.





"Облагороженнная" вонючей специей китайская водяра.



И импортный закусон к ней.

Часть 20. Опять Китай: Силинь-хот и Шеньян

Под катом 40+ фото



Китайцы - нация хитрецов. Они аннексировали часть Монголии аккурат там, где заканчивается пустыня и начинаются бесконечные травяные поля. Мелкая, едва ли не газонная трава на сотни километров в любую сторону. В отличие от степи - трава зелёная и сочная.

И часть нашей поездки пролегала как раз через эти земли.

Но, природа не была бы природой, если б не была столь изменчивой - сейчас травяные поля зарастают сорняком, который китайцы тщетно пытаются выжигать. Жаль.

Grass fields стоит увидеть, пока они не исчезли вовсе. Жаль у нас нет нормальных фоток этого явления.



Силиньхот встретил нас довольно гостеприимно: пока мы ехали в автобусе, Пол, единственный активный каучсерфер в этом городке, позитивно ответил на наш запрос, обеспечив нам ночлег.



Как оказалось - не только ночлег: во-первых, он и его коллега Джарред поставили нам "китайское барбекю" - собственно те же шашлычки-из-чего-только-душа-пожелает, что мы пробовали в Бортале, только не на улице, а в вполне себе ресторане; во-вторых, нам предложили переночевать не одну ночь, а жить сколько душа пожелает; в-третьих, общение с этими двум парнями было очень уж простым и оставило только положительные воспоминания.



Так вот, напробовавшись всяких вкусняшек (я уже говорил, что китайская кухня - самая вкусная кухня в мире? да? ничего, скажу ещё раз. вернее, ещё не раз :), выпив много-много пива мы легли спать с чувством, что завтра уезжать не стоит. И не уехали :Р



Оказалось, что город построен вокруг старого буддистского храма на холме, вот мы и пошли его смотреть. Жаль, не успели чуть-чуть к закрытию. Не знаем даже платный ли он был.







Собственно, "меня терзают смутные сомнения" - что делать буддисту, который захотел помолиться в храме, а вход платный? Тоже платить? А если храм закрывается в шесть? Отпрашиваться с работы? Странно это все.



Также странным со стороны кажется ритуальное подвязывание синих (и не только) лент (размером с шарф) на все что угодно. Так буддисты просят у индуистских богов защиты (:





Согласно эзотерическим учениям ваджраяны, каждый цвет соответствует одному из пяти психофизических элементов: земле, воде, огню, воздуху и пространству. Каждое живое существо, как и любой объект физического мира, состоит из этих базовых первоэлементов. На духовном уровне они соответствуют пяти семействам Будд, пяти типам мудрости или пяти аспектам просветлённого ума. Вот так.









После храма нас опять накормили "китайским шашлычком", только уже в другом ресторане. И был бы этот шашлычок все таким же вкусным и таким же спокойным как вчерашний, если бы к нам в "кабинку" буквально сквозь стену не влез китаец. Влез он с соседней кабинки, захватив с собой бутылку водяры. Как оказалось - полицейский, жаждущий выпить с иностранцами.



Мы её, слава богу, не пили - за нас пили наши новые друзья. Потом китаец пригласил завтра кататься на лошадях на его ферме и куда-то исчез, а нас всех пригласили в VIP-комнату к другим китайцам, друзьям родителей учеников(!) нашего хоста.

Мы согласились, пришли к ним в комнату, увидели с полтора десятка китайцев. Внезапно, в комнату за нами вошёл китаец-полицай, который залезал к нам в кабинку. Что-то всем сказал. Китайцы напряглись и зашевелились. Джарред вывел наглого полицая из комнаты.

- Вы знаете этого человека? - спросили у Пола знакомые его учеников
- Мы познакомились пару минут назад - ответил он на китайском.

Китайцы вновь зашумели и, к своему несчастью, в комнату опять зашёл тот полицай-на-отдыхе. К нему сразу же подбежал один из мужиков и с размаху влепил ему кулак в челюсть. Полицай ахнул, но удержался на ногах. Тогда по столам, переворачивая бутылки и разбивая тарелки, к нему подбежало ещё человек пять и начали мутузить его вшестером. Бабы начали орать и бить об стены уцелевшую посуду.

- Уходим-уходим-уходим и не оглядываемся! - сказал Пол, взял нас под руки и вывел на первый этаж. На встречу нам бежали взволнованные официанты. За спиной были слышны крики, звон стекла и треск ломаемой мебели.



Китаянка, менеджер ресторана, догнала нас внизу, кланялась и извинялась, и просила приходить как-то ещё.

Оказалось, что такая вот ситуация - довольно типичная и случалась с Полом не один раз: полицай, пользуясь случаем, завалился вместе с нами на праздник и заявил всем, что он тут самый главный, т.к. "эти иностранцы - его друзья". Китайцы спросили у Пола так ли это. Он честно ответил, что нет. Ну и полицаю вломили по первое число, дабы умерить его гордыню.

Тяжело быть китайцем - в любой сфере у тебя миллион конкурентов.



Утром, попрощавшись с Полом, мы пошли на трассу. Хорошо хоть Силинхот не большой город - идти было недалеко. И нам сразу остановились несколько авто, которые, однако, прочитав название города, отрицательно мотали головой и ехали дальше.

Когда же остановилось авто с англоязычной китаянкой, она пригласила нас ехать с ней в Пекин. Мы поблагодарили, отказались, а потом задумались: Пекин же в другую сторону! Там ли вообще мы стоим?

Правильно! Оказалось, что не там (: Ну что же, потеряли всего час и ещё немного на дорогу к другому выезду. Зато там, по-китайски без предупреждения, развернувшись через двойную сплошную (воистину излюбленный приём китайских автомобилистов) и словив поток проклятий от не ожидавших такой подставы водителей, к нам подъехало авто и ещё одна англоязычная китаянка предложила ехать с ними до Чифенга. Как раз то, что нам нужно!



Девушка оказалась учительницей английского (но честно скажем, что её английский был даже хуже нашего) поэтому мы наконец-то могли не молчать всю дорогу, а разговаривать. А разговоры нам скрасили банки с кофе, соки, чипсы, булочки и, конечно же, традиционные во время Midautumn festival мункейки. На сей раз не с медово-орехово-цукатно-ливерной начинкой, как нам подарили в Урумчи, а с лотосом (вкусняха) и чем-то пенопластово-неопределённым.

Из-за того, что множество дорог было закрыто на ремонт, мы объезжали всё, что только можно и прибыли в Чифенг уже ночью. Что делать? Выбираться из города и искать место под палатку? Искать хостел? На сей раз мы решили пойти другим путём.

Поразмыслив о том, сколько времени, теоретически, потратим на оформление, подачу и ожидание филиппинской визы, решено было что его надо бы экономить, ведь перед нами огромные просторы Китая и меньше тридцати дней.

И решение было найдено: если на дворе уже ночь, вписки нет а палатку поставить решительно негде - на помощь нам приходят китайские поезда! Судите сами: при цене дешевого хостела в 70-120 юаней за двоих, билет на поезда в добрые пару сотен километров обходятся всего в 40-65 юаней с человека! И ночных поездов хоть отбавляй!

Плюсы: мы постоянно в движении, даже когда спим - а это экономия времени как важнейшего ресурса; бесплатный кипяток, розетки и интернет на вокзале и, иногда, в вагоне; есть где спать.

Минусы: 45 юаней - тоже деньги (почти семь долларов); спать на сидячих местах не так удобно, как в палатке;



Так и поступили: водитель высадил нас на вокзале, его англоговорящая жена помогла купить нам билеты, мы прошли стопятсот контролей и уснули в поезде до Шеньяна. Спали, правда, не особо хорошо, т.к. нас сперва разбудил проводник с проверкой, а потом ещё раз он же, но уже на пару с полицаем: их очень смутил вид карематов привязанных к рюкзакам - они не могли понять что это и на всякий случай проверили их и наши паспорта.



Утром прибыли в Шеньян - город, в котором нас ожидала подруга Хики. Они вместе учились в Сеульском университете хоть и на разных факультативах: Хика на японском языке, а якутка Сяня (Саня (Александра)) - на корейском. Теперь же она перебралась в Китай и преподаёт английский в детсаду.



Задачей №1 было, собственно, найти где она живёт, т.к. на наши утренние сообщения ответов не было, а вот адрес был известен. Гугл мапс не подвёл и довёл нас до нужного жилищного комплекса. Там мы на морозе прошли за какой-то тёткой КПП на территорию комплекса, потом таким же образом зашли в закрытый на электронный замок подъезд и застряли на преодолении лифта - подняться на этаж можно было только с помощью NFC-брелка. Пришлось всё так же ждать когда кто-то войдёт и просится на нужный этаж.



***

В один из шеньянских вечеров нас позвали потусить в караоке. Не унылый уголок в каком-то баре, а специализированное шикарное заведение, с отдельными комнатами - KTV, как его называют китайцы.



Лично мне очень трудно (скорее невозможно) понять зачем тратить деньги на пение, но, видимо, я такой один, ведь заведение такого рода очень и очень популярны в Азии. Хика, например, получала от этого удовольствие.

Устроено все очень даже просто: платишь за время, тебя отводят в звукоизолированную комнату с огромными телевизорами, на которых идёт видеоряд и, собственно, текст песни. Кроме теликов в комнате стоят комфортабельные диваны, столики, пульт управления (поиск песен, громкость, включение-отключение оригинального голоса и т.д.) и, куда же без них?, микрофоны.



На столики сразу же поставили какой-то напиток и снэки. Если этого мало, то сразу же в холле есть магазин в котором можно докупить необходимое. Ну и никто не мешает принести вкусняшки с собой.

Процесс незатейливый: выбираешь песню, ставишь её в очередь и... поёшь. Всё.

***







Шеньян - довольно крупный город. Согласно Википедии тут проживает 7 млн жителей, согласно местным источникам - около 30 млн. Сложно судить на глаз, но город явно больше чем семь Львовов вместе взятых, потому я больше верю второму варианту.



Известен, в первую очередь, самым большим памятником Мао в Китае, "дворцами" Гугун и Бэйлин и Дунлин (есть в названиях что-то гномское, да?:).



Мы посетили первые два. Бэйлин парк, кстати, бесплатный после 17.00

Как и в большинстве других столиц древних королевств, ставших сейчас Китаем (на территории современного Китая проживает шестьдесят пять национальностей!), тут есть свой "запретный город".

Хотя, конечно, не настолько запретный как в Пекине.









Но вход в него, конечно же, платный, и стоил шестьдесят юаней (поезд стоит дешевле). Кроме того он ещё и активно реставрировался, поэтому мы просто погуляли вокруг (=

Ещё мы хотели попасть в бесплатный музей провинции Ляонинь, но, увы, в понедельник он не работает. Имейте ввиду, если вдруг захотите посетить.




"Падающий дом" в Шеньяне. Случайно наткнулись (=



В предпоследний день нашего пребывания в Шеньяне, нас пригласили в конвеерный ресторан, знакомый всем анимешникам под названием kaiten kissa`.



Итак, на входе надо взять мисочку и из стоящих рядом ингредиентов накомбинировать себе соус. Соус в цену не входит. Для себя я смешал арахисовый соус с кинзой и чили =3

Потом садишься за длинный общий стол и нам маленькую электроплитку перед тобой ставят кастрюльку с бульоном на выбор: острый или нет. Сам бульон - это вода с парой травок и помидоркой. Стоит он, кажется, то ли четыре, то ли восемь юаней.



К бульону можно взять нарезанное слайсами мясо - десять или двенадцать юаней за тарелку, в зависимости от типа мяса.



Ну и прямо перед глазами, на конвейере, ездят всевозможные ингредиенты на шпажках, начиная от вермишели и грибов, заканчивая всякими тофу, креветками, арбузами(!) и корнями лотоса.



Сам процесс поедания прост до безобразия - берёшь шпажку, бросаешь с неё все в кипящий бульон, ждёшь когда сварится, макаешь в соус и ешь. Палочками. Одна любая шпажка - один юань. Так получается вкуснейшая еда и не менее вкусный, наваристый, бульон, который просто грех не вычерпать ложкой до дна.

Собственно, очень дёшево, очень просто и очень вкусно.

***



Настоящая жизнь в Китае начинается только на пенсии. Связанно это с тем, что всю свою молодость китайцы работают в условиях жёсткой конкуренции, чтоб, в итоге отдохнуть на пенсии в комфорте.

Пенсионный возраст тут, кстати - 60 лет для женщин и 65 для мужчин.



Обычно, только пожилых людей и можно встретить в рабочее время на улицах Китая. Бабушки и дедушки ездят в горы, за границу, отдыхают в санаториях и, конечно же, везде устраивают посиделки: собираются со своими переносными табуретками во дворах и играют в карты, маджонг, шашки, шахматы или просто жуют семечки.

А вечерами бабульки устраивают маштабные занятия танцами "для здоровья" и театральные выступления на парковых сценах.



Иногда собираются целые команды "продвинутых в танце" бабушек и, надев униформу, они устраивают "показательные" выступления для своих дедушек, детей и внуков.

Часть 19: Монголия

Осторожно! Под катом около семидесяти фотографий!



Монгольская сторона оказалась гораздо более пофигистичной - мы едва вообще не прошли мимо всех постов и чисто задумавшись, что что-то здесь не так вернулись и зашли в одиноко стоящее здание. Нигде не было видно ни одного солдата, только девушки в форме таможни ставили печати, да оформляли визы китайцам, мечтающим посетить Монголию. Нас попросили заполнить "миграшку", шлепнули печать, уверили, что класть рюкзаки в сканер не надо (он не работает) и отпустили.



А за таможкой нас уже ждала монголка с которой мы познакомились ещё на китайской стороне:
- Вот, я вам такси сняла, - радостно просияла она, - за все заплачено, садитесь





Мы, конечно же, воспользовались её предложением и сели. Доехав до Булгана, мы высмотрели офигенное место у реки, где можно кинуть палатку и приготовить ужин на костре, но не тут-то было: она довезла нас в центр селения, вытащила из магазина своего пьяного мужа с перемотанной головой, накостыляла ему и посадила к нам в такси.
- Сейчас я его, дурака такого, дома закрою, и пойдём в ресторан!

Русский язык у бабушки, надо заметить, был весьма условным - она учила его лет пятьдесят назад и с тех пор жила без практики, но общались мы довольно сносно, а ещё она исполнила нам все русские песни которые только помнила ещё с детского сада!



В ресторане нам было предложено мясное меню.
- А нет ли тут чего-то без мяса? - вопросил я
- Не ешь мяса? Буддист! - ничуть не удивилась старушка и заказала мне рис и довольно классный салат

Хика же заказала пиццу, которую тоже сделали без мяса. Но кроме сыра и соуса в пиццу входили: свежие и маринованные огурцы, капуста, лук и морковь. Смешная пицца, но довольно вкусная, похожа на овощной пирог.

После еды нас опять не отпустили ставить палатку, а повели в "лучшую в городе гостиницу - с телевизором, душем и туалетом!".

И после, уже без рюкзаков, мы стали участниками самого крупного в моей жизни похода по магазинам! "У нас сто сорок восемь магазинов в городе" - говорила бабушка, и мы, наверное, посетили каждый из них. Местные достопримечательности (:





К вечеру все десять тысяч человек в городе знали о нас, и знали у кого мы гостим. В гостиницу мы возвращались с мешками покупок - в основном с местными карликовыми овощами и пачками лапши "Биг Ланч":
- Не какой-то там Китай или Корея, а настоящая! Русская!

Наутро нас снова накормили, обменялись контактами и отпустили стопить дальше.



Вы когда нибудь стопили по пустыне? Мы, вот, стопили. Пустыня Гоби, отрезок из Китая в Монголию (КПП Булган). И это именно те места, которые стоит увидеть при жизни.



С Урумчи до Чинхы все та же пустыня, но "какая-то китайская": очень солёная и больше похожа на степь. И везде китайцы, будто мёдом намазано.





А вот дальше, когда въезжаешь в горы, особенно в Монголии, после Булгана (тот, что сум) - вот там начинается настоящий инопланетный пейзаж: плоские как стол равнины, покрытые песком, камнями и пылью, насколько охватывает взгляд. Вокруг равнин каменистые горы всех оттенков чёрного, серого, красного, зелёного, коричневого и жёлтого цветов. И горят золотом на солнце.



И все это без единого кустика или деревца. Часто - даже без редких пучков жухлой травы, оживающей только в период дождей. И жарит так, как нигде. Даже представить сложно какая там температура воздуха днём.





А воздух тут такой чистый, что видимость уже не километры, а десятки километров: кажется, что до вот этой горки рукой подать, а до неё километров двадцать пять - тридцать...



Дальше, через cто километров по дороге на Ховд, въезжаешь в ущелье и начинаются такие скалы, что сидишь просто с широко открытым ртом и насмотреться не можешь. И становится жутко стыдно за фотографии, которые делаешь, ведь они так искажают эту красоту. Именно тут юго-западная Монголия моментально поднялась в моём рейтинге самых красивых мест в Топ-3, и теперь делит его с северной и центральной Норвегией, и Исландией.



Вообще монгольский автостоп - совсем уникальный. В отличии от китайцев, монголы знают, что такое "подвезти", но совершенно не знают, что это можно сделать бесплатно (:

Но в этой ситуации можно обойтись табличкой "Та сайн байна уу. Биднийг дөхуулээд өгнө уу. Бидэнд мөнгө алга". Что там написано мы не знали - написал это ещё Томур в Бортале. Но табличка все таки работала и денег с нас не просил никто, даже маршрутчики.





Первое что нам остановилось было именно маршруткой (назвать это междугородним автобусом язык не поворачивается). Водительно долго изучал эту надпись, а потом махнул рукой, мол залезайте.



Второй водитель в этот день тоже повздыхал над этой надписью, и тоже дал понять, что, мол, поехали, раз просите. Довёз он нас на перевал в Гоби-Алтайских горах, попросился к кому-то в юрту ночевать, а мы разбили палатку над ручейком.

















Следующий день ознаменовался полным отсутствием трафика, поэтому мы протопали километров пятнадцать пешком, и опять разбили палатку. Вскоре откуда-то из-за горизонта к нам подъехала пара на мотоцикле и вручили ещё курта, на сей раз гораздо более мягкого, ужасно кислого и ещё более вонючего чем предыдущий. Это билы единственные люди, которых мы видели в тот день, потому я решил полностью помыться в горной речушке прямо у дороги и могу с ответственностью заявить, что это была самая холодная вода в моей жизни (:







Потом была легковушка на маленькое расстояние и очередная маршрутка, водитель которой осле высадки всё же потребовал денег: мы продемонстрировали кошелёк в котором лежали 1000 российских рублей 1992-го года (собс-но, недействительных), 5 евро и 8 юаней. Он выбрал 1000 р и остался весьма доволен. Мы тоже (:



Тут подходим ко второй особенности монгольского автостопа, а заодно и причине, по которой мы стопили маршрутки: итак, одна машина за много часов ожидания - это нифига не миф. Особенно в юго-западной Монголии. И обычно это как раз таки маршрутка.



Опыт стопа дальнобойщиков тут был диаметрально разный:

* первый раз нам остановилась фура, которая ехала со средней скоростью в 17 км\час (я пишу трек, я знаю о чем говорю), а в горку - 5 км\час. И два раза ломалась. С ней мы проехали шестьдесят пять километров и за это время НИКТО нас не обогнал.



* второй раз фура на пятьсот с хреном километров, с полным кузовом зверюшек (верблюды, лошади, яки) и с прицепом овец, ехала со скоростью 120 км\час! По многольским дорогам!

Кстати о дорогах: вопреки расхожему мнению, дороги в Монголии все таки есть. Настоящие, асфальтовые, отличнейшие и не очень, но есть.







Хотя на отрезке от Алтая до Баянхонгора асфальт вдруг исчезает и начинается тотальное бездорожье.





Настолько бездорожье, что участок через долину какой-то реки (пять-шесть потоков) нас тянули трактором! Просто прицепили легковушку тросом и тянули сквозь воду. То ещё приключение (:



На легковушках, кстати, монголы по бездорожью, полному ям, горок и пыли толщиной в пол колеса, монголы ездят со скоростью в 60 - 80 км\час. Вполне себе езда. Правда в Баянхонгоре машину, вернее всё, что у неё под капотом, пришлось потом продувать на сервисе. И два-три раза меняли колеса на запаски :)





Ну и о скорости передвижения: дорога от Булгана до Алтая (около пятьсот километров) заняла у нас четыре дня и семь авто. А дорога от Алтая до Улаан Баатара (около тысячи километров) - два дня и два авто.





Улаан Баатар это платный город. Даже каучсерфинг тут бывает платный (: Нет, серьёзно, монголы не стесняются писать в профайле что-то типа "Монголия бедная страна, потому если вы хотите у меня остановиться - платите мне 200 тугриков в сутки". Что можно купить на двести тугриков? Ничего. Даже проезд в автобусе стоит пятьсот, но просят деньги тут, видимо, принципиально. А мы принципиально с такими не хотим иметь дела.

Есть и бесплатные хосты, но, к сожалению, с нами они играли в молчанку.



На удивление, мы нашли очень даже приличный гестхаус за 11000 тугриков (120 грн) в сутки и решили отдохнуть там несколько дней, о чем нисколько не пожалели, т. к. первые сутки весь гестхаус целиком был только наш (даже рабочих не было), а потом мы познакомились с ещё одной путешествующей парой из Украины. Они проехали по схожему маршруту и было очень интересно слушать их рассказы.



Ещё одним очень позитивным моментом стала для нас бесплатная экскурсия по центру вся монгольского тибетского буддизма: её провёл нам парень, который каждый день во время обеденного перерыва ходит сюда в поисках туристов - практиковать свой английский. И ему профит, и нам приятно.























Сама столица - не очень интересный город. Тут есть отличные буддистские храмы и красивый памятник хану Чингизу, но это, наверное, всё на что стоит посмотреть. Ещё интересно контрастируют юрты и многоэтажки. Thats all.

***

Монголия - огромная страна. Восемнадцатая по занимаемой площади (Украина, к примеру, сорок вторая). И, при этом, последняя в списке по плотности населения - меньше двух человек на квадратный километр.

К тому же большая часть жителей ещё и кочуют. Сложно, да?





А представьте, как сложно было почтальонам! Мало того, что надо отыскать человека на огромном пространстве, так этот человек ещё и время от времени меняет своё местоположение!

Так было до тех пор, пока вместе с обычной системой "город-улица-дом" не приняли универсальную адресную систему, которая с помощью очень короткого циферно-буквенного индекса позволяет представить на карте мира объекты площадью от одного метра. Например индекс Улаан Баатара: RV-W QZ, а памятника в центре площади в городе: RW8SK QZKSL

***

От Улаан Баатара до Китайской границы - шестьсот километров. Через пустыню. Мы прикинули, что ехать будем дня четыре и поэтому затарились едой, типа риса и овсянки, выехали на троллейбусе за город и стали с двойной табличкой "Хятад / China". Через десять минут уже ехали с русскоговорящим монголом - глав. инженером меловой шахты в ста шестидесяти километрах от границы. Повезло так повезло.



Как оказалось, везение на этом не закончилось - нас пригласили переночевать в шахтёрском "кэмпе": выделили комнаты, накормили ужином и, наутро, завтраком, дали пароль от вайфая и потом вернули на трассу. Отлично же (:

Собственно на трассе сразу застопился второй монгол - прямо на границу.



А вот с границей засада: по странному китайскому желанию, пересекать кордон могут только (!) УАЗики! Никакие другие авто не допускаются.

И шо бы ви подумали? Таки да! Местные делают на этом неплохой гешефт! Вся деrевня на убитых "в хлам" УАЗиках и все возят чеrез гrаницу. За двадцать юаней с человека. Изверги. Договориться с ними было просто таки невозможно и пришлось заплатить пять евро. Хотя и их они брать не хотели - никто там попросту не знает что такое вообще "евро" и такую банкноту никто никогда раньше не видел.





Ещё странно то, что фотографировать УАЗики нельзя! Я вот попробовал (дофига абсолютно одинаковых авто же - как тут не сфоткать), но ко мне "из ниоткуда" прибежал солдат с воплями "Делит! Делит! Делит!". Пришлось таки делит. Эх. Надо было поставить что-то для последующего восстановления, на такой вот случай.



В общем, границу мы проехали довольно спокойно: со стороны монголов все тихо, со стороны китайцев опять был допрос на тему "Тууууркеееей???", но увидев, что раньше нас уже впускали и выпускали в\из Китая, то допрос проводили прямо в очереди и панику не поднимали.



УАЗик, к слову, довёз не просто за границу, а аж до центра Эрээн-хота. А дальше иностранным машинам попросту нельзя.

Потом топали пятнадцать минут до выезда, дальше очередной стоп, и очередной китаец, который не едет в нужный нам город, но жаждет заплатить за автобус, три часа в автобусе и вуа-ля - мы в Силинь-хоте!

P.S. Предыдущий китаец заплатил за нас 600 юаней, этот - 150 за примерно такое же расстояние и точно такой же автобус. Вот и разница в ценах в Уйгурском РА и Внутренней Монголии.